Регулировка сцепления ниссан альмера н16
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Nissan Almera , регулировка сцепления Nissan Almera , трансмиссия Nissan Almera , коробка передач Nissan Almera
3. Сцепление
Педаль
Проверка и регулировка
Регулировка высоты
1. Убедиться в том, что высота педали Н1 от панели соответствует норме. Н1: 155 – 166 мм.
2. При необходимости ослабить контргайку В и отрегулировать высоту педали, поворачивая стопорный болт.
3. Отрегулировать высоту педали и затянуть контргайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 16 – 21 Н·м.
4. Убедиться в том, что при отключении сцепления свободный ход А и высота Н2 (от поверхности накладки педали) соответствует норме. А: 9 – 16 мм; Люфт шплинта: 1.0 – 3.0 мм; Н2: не менее 86 мм.
5. При необходимости ослабить контргайку и, поворачивая шток, привести величины А и Н2 в соответствие норме.
Примечание:
Резьба наконечника штока должна находиться внутри шплинтового штифта.
6. Затянуть контргайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 0.8 – 1.1 кгс-м.
Регулировка выключателя сцепления
- Отрегулировать выключатель так, чтобы зазор между резиновой подушкой стопора и наконечником выключателя соответствовал норме при полном нажатии на педаль, затем затянуть контргайку D. Зазор С: 0.1 – 1.0 мм; момент затяжки 12 – 14 Н·м.
Проверка свободного хода
- Нажать рукой на педаль сцепления и определить, соответствует ли норме расстояние, которое она проходит до возникновения сопротивления движению. Номинал свободного хода: 9 – 16 мм.
Проверка высоты педали
1. Запустить двигатель и оставить его работать на холостых оборотах.
2. Включить стояночный тормоз.
3. Нажать на педаль тормоза.
4. Полностью выжать педаль сцепления и включить первую передачу.
5. Медленно отпуская педаль сцепления, определить, соответствует ли норме расстояние между педалью и панелью в момент включения сцепления. Высота отпущенной педали: более 86 мм.
Примечание:
Высота педали при включенном и выключенном сцеплении незначительно отличается, но для упрощения проверки принято считать, что сцепление включается и выключается при нахождении педали в одной точке.
Снятие и установка
Примечание:
После установки педали и регулировки ее высоты затянуть стопорный болт с требуемым моментом.
Проверка после снятия
- Осмотреть педаль на наличие изгиба, признаков повреждения или растрескивания сварочных соединений. При необходимости произвести замену.
- Если изношена возвратная пружина, произвести ее замену.
Прокачка гидросистемы
Внимание:
- Не допускать полного опустошения бачка.
- Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.
- Прокачивать рабочим цилиндром.
1. Залить жидкость.
2. Подсоединить к сервисному штуцеру прозрачный виниловый шланг.
3. Нажать до конца и отпустить педаль сцепления. Повторить данную операцию несколько раз с 2 – 3-х секундными интервалами.
4. При нажатой педали открыть сервисный штуцер.
5. Закрыть штуцер.
6. Отпустить педаль и выдержать паузу 5 секунд.
7. Повторять операции 3-6 до тех пор, пока из гидросистемы не будет вытеснен весь воздух. Момент затяжки сервисного штуцера 5.9 – 9.8 Н·м.
Главный цилиндр
Снятие и установка
Снятие
1. Выкачать жидкость из бачка гидросистемы.
Внимание:
Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.
2. Воспользовавшись накидным ключом, отсоединить трубку гидросистемы сцепления.
3. Снять шплинтовой и зажимной штифты, расположенные на штоке в салоне, и отсоединить шток от педали.
4. Отвернуть гайку крепления главного цилиндра и болты кронштейна бачка. Снять главный цилиндр сцепления.
Установка
1. Установить соединительную гайку на главный цилиндр и временно затянуть ее.
2. Установить на автомобиль кронштейн главного цилиндра и бачка и затянуть гайки и болты крепления с требуемым моментом.
3. Воспользовавшись накидным ключом, затянуть трубку муфты с требуемым моментом.
4. Подсоединить серьгу к педали сцепления и установить шплинтовой штифт.
5. Установить пружинный штифт.
6. После установки проверить и при необходимости отрегулировать высоту педали и прокачать гидросистему сцепления.
Разборка и сборка
Разборка
1. Воспользовавшись длинным пробойником (стандартное приспособление), извлечь шплинт. Снять с корпуса цилиндра ниппель и сальник.
2. Ослабить контргайку штока, отсоединить серьгу и снять контргайку.
3. Снять стопорное кольцо и стопор, отсоединит шток от корпуса главного цилиндра сцепления. Поршень может выйти из главного цилиндра, поэтому разборку следует производить при вдавленном штоке.
4. Снять с корпуса цилиндра поршень и возвратную пружину.
Проверка после разборки
Проверить следующим образом и при необходимости заменить детали.
- Проверить стенку цилиндра на наличие признаков повреждения, включения инородных частиц, износа, ржавчины и точечной коррозии.
- Проверить ниппель и бачок на наличие признаков повреждения и деформации.
- Проверить пружину на наличие признаков износа.
Сборка
1. Смазать полость цилиндра, поршень и колпачок поршня. Ввести в корпус цилиндра поршень и возвратную пружину.
2. Смазать силиконовой смазкой и установить шток. Установить кольцо стопора, вдавив его так, чтобы выход поршня был невозможен.
3. Подсоединить серьгу к штоку и затянуть контргайку с требуемым моментом.
4. Установить на корпус цилиндра ниппель и сальник. Воспользовавшись пробойником, установить пружинный штифт.
Рабочий цилиндр
Снятие и установка
Снятие
1. Выкачать жидкость из бачка гидросистемы.
Внимание:
Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.
2. Отсоединить шланг от рабочего цилиндра.
3. Отвернуть болты крепления и снять рабочий цилиндр и прокладку.
Установка
Установка производится в обратной последовательности, с выполнением следующего.
- Надежно подсоединить шланг, не допуская его скручивания.
- После выполнения процедуры прокачать гидросистему.
Разборка и сборка
Разборка
- Снять пыльник и шток. Снять с корпуса цилиндра поршень, колпачок и пружину.
Проверка после разборки
Проверить следующим образом и при необходимости заменить детали.
- Проверить стенку цилиндра на наличие признаков повреждения, включения инородных частиц, износа, ржавчины и точечной коррозии.
- Проверить пружину на наличие признаков износа.
- Проверить пыльник на наличие трещин и признаков деформации.
Сборка
1. Смазать полость цилиндра, нанести специальную смазку на колпачок и поршень. Ввести поршень в корпус цилиндра.
2. Смазать специальной смазкой пыльник и установить его вместе со штоком.
Трубка
Снятие и установка
Выполнить процедуру, принимая во внимание следующее.
- Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.
- Надежно подсоединить шланг, не допуская его скручивания. Не допускать повреждения шланга.
- Затянуть соединительную гайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 14.7 – 17.64 Н·м.
- Затянуть соединительный болт с требуемым моментом. Момент затяжки: 16.7 – 16.6 Н·м.
- После выполнения процедуры прокачать гидросистему.
Механизм выключения
Снятие и установка
Снятие
1. Снять с автомобиля коробку передач.
2. Ввести рычаг быстрого отвода туда, где был установлен выжимной подшипник, и снять подшипник с вилки отключения сцепления.
3. Поместить конец вилки на деревянный брус. Расположить крепежный штифт, как показано на иллюстрации, и, воспользовавшись пробойником, снять его.
4. Отсоединить рычаг быстрого отвода и снять вилку отключения.
Проверка после разборки
- Проверить подшипник на наличие заедания, признаков повреждения, а также убедиться в наличии его самоцентровки. При необходимости заменить выжимной подшипник.
- При обнаружении признаков износа поверхности заменить рычаг быстрого отвода.
- При обнаружении признаков износа контактной поверхности заменить вилку отключения сцепления.
Установка
Внимание:
Из-за отсутствия смазки может отмечаться наличие шума, утрата работоспособности муфты и повреждение элементов сцепления, поэтому необходимо обязательно смазать детали. Следует отметить, что чрезмерное нанесение смазки может привести к проскальзыванию сцепления и появлению вибрации. Необходимо вытереть излишек смазки.
- Не допускать попадания жидкости гидросистемы на поверхности диска сцепления, нажимного диска и маховика.
1. Нанести смазку в обозначенных точках.
Внимание:
Перед смазыванием следует удалить с поверхностей старую смазку и частицы, образовавшиеся в результате износа элементов.
- Нанести специальную смазку на поверхности контакта вилки и поддерживающих пружин слоем приблизительно 1 мм.
- Смазать внутренний паз выжимного подшипника смазкой для втулок сцепления.
- Умеренно нанести смазку для втулок сцепления на контактную поверхность выжимного подшипника. Установить подшипник. Вытереть смазку и снять подшипник.
2. Установить в корзину сцепления вилку и ввести рычаг быстрого отвода.
3. Поместить под наконечник вилки деревянный брусок. Воспользовавшись пробойником, вест крепежный штифт.
Внимание:
Крепежный штифт подлежит обязательной замене после снятия.
4. Поместить поддерживающие пружины на выжимной подшипник, как показано на иллюстрации.
5. Вручную управляя рычагом быстрого отвода, вдавить поддерживающие пружины с обеих сторон, затем поместить выжимной подшипник на вилку отключения сцепления.
Примечание:
Вдавить поддерживающие пружины с обеих сторон после щелчка.
6. Перемещая рычаг быстрого отвода, убедиться в плавности хода всех подвижных элементов.
Внимание:
Вытереть излишек смазки.
7. Установить коробку передач.
Диск и кожух сцепления, маховик
Снятие и установка
Внимание:
Не допускать попадания жидкости гидросистемы на поверхности диска сцепления, нажимного диска и маховика.
Снятие
1. Снять коробку передач с автомобиля.
2. Равномерно ослабить болты корзины сцепления и снять корзину вместе с диском.
Проверка и регулировка диска после снятия
- Определить наружное биение диска относительно центра шлицевой ступицы. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Предельное биение/измеренный радиус: менее 1.0 мм/диаметр 190 мм (радиус 95 мм).
- Определить зазор шлицов ступицы диска и муфты первичного вала на краю диска. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Максимальный шлицевой зазор: 0.8 мм.
- Измерить глубину расположения головок заклепок на поверхности диска сцепления, воспользовавшись штангенциркулем. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Минимально допустимая глубина: 0.3 мм.
Проверка и регулировка корзины после снятия
Проверить равномерность расположения наконечников диафрагменной пружины при установке на автомобиль. При необходимости отрегулировать, воспользовавшись специальным ключом (А: ST20050240). Предел неравномерности: 0.7 мм.
- Убедиться в отсутствии признаков износа или повреждения опорной пластины корзины сцепления. При обнаружении дефектов заменить кожух сцепления.
Примечание:
- Изношенная опорная пластина издает лязг при нанесении ударов молотком по заклепкам.
- Если потрусить кожух в вертикальном направлении, изношенная пластина будет издавать шум.
- Удалить загрязнения с контактных поверхностей диска и кожуха наждачной бумагой. При обнаружении повреждения или деформации поверхностей заменить муфту сцепления в сборе.
Биение маховика
Определить биение маховика на поверхности диска сцепления, воспользовавшись стрелочным измерителем. Если данная величина не соответствует норме, заменить маховик. Удалить загрязнения с контактных поверхностей наждачной бумагой. Биение маховика: не более 0.15 мм.
Примечание:
Произвести измерение по наружному краю маховика, где нет никаких помех этому.
Установка
1. Смазать специальной смазкой шлицы диска сцепления и первичного вала коробки передач.
Внимание:
Из-за отсутствия смазки может отмечаться наличие шума, утрата работоспособности муфты и повреждение элементов сцепления, поэтому необходимо обязательно смазать шлицы. Следует отметить, что чрезмерное нанесение смазки может привести к проскальзыванию сцепления и появлению вибрации. Необходимо вытереть излишек смазки.
2. Установить диск и кожух сцепления. Временно затянуть болты крепления и ввести приспособление для центровки (А: ST20610000).
3. Равномерно затянуть болты корзины сцепления в 2 подхода, придерживаясь последовательности, приведенной на иллюстрации. Момент затяжки: 1-я стадия 9.8 – 19.6 Н·м; 2-я стадия 21.6 – 29.4 Н·м.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Nissan Almera , регулировка сцепления Nissan Almera , трансмиссия Nissan Almera , коробка передач Nissan Almera
3. Сцепление
Педаль
Проверка и регулировка
Регулировка высоты
1. Убедиться в том, что высота педали Н1 от панели соответствует норме. Н1: 155 – 166 мм.
2. При необходимости ослабить контргайку В и отрегулировать высоту педали, поворачивая стопорный болт.
3. Отрегулировать высоту педали и затянуть контргайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 16 – 21 Н·м.
4. Убедиться в том, что при отключении сцепления свободный ход А и высота Н2 (от поверхности накладки педали) соответствует норме. А: 9 – 16 мм; Люфт шплинта: 1.0 – 3.0 мм; Н2: не менее 86 мм.
5. При необходимости ослабить контргайку и, поворачивая шток, привести величины А и Н2 в соответствие норме.
Примечание:
Резьба наконечника штока должна находиться внутри шплинтового штифта.
6. Затянуть контргайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 0.8 – 1.1 кгс-м.
Регулировка выключателя сцепления
- Отрегулировать выключатель так, чтобы зазор между резиновой подушкой стопора и наконечником выключателя соответствовал норме при полном нажатии на педаль, затем затянуть контргайку D. Зазор С: 0.1 – 1.0 мм; момент затяжки 12 – 14 Н·м.
Проверка свободного хода
- Нажать рукой на педаль сцепления и определить, соответствует ли норме расстояние, которое она проходит до возникновения сопротивления движению. Номинал свободного хода: 9 – 16 мм.
Проверка высоты педали
1. Запустить двигатель и оставить его работать на холостых оборотах.
2. Включить стояночный тормоз.
3. Нажать на педаль тормоза.
4. Полностью выжать педаль сцепления и включить первую передачу.
5. Медленно отпуская педаль сцепления, определить, соответствует ли норме расстояние между педалью и панелью в момент включения сцепления. Высота отпущенной педали: более 86 мм.
Примечание:
Высота педали при включенном и выключенном сцеплении незначительно отличается, но для упрощения проверки принято считать, что сцепление включается и выключается при нахождении педали в одной точке.
Снятие и установка
Примечание:
После установки педали и регулировки ее высоты затянуть стопорный болт с требуемым моментом.
Проверка после снятия
- Осмотреть педаль на наличие изгиба, признаков повреждения или растрескивания сварочных соединений. При необходимости произвести замену.
- Если изношена возвратная пружина, произвести ее замену.
Прокачка гидросистемы
Внимание:
- Не допускать полного опустошения бачка.
- Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.
- Прокачивать рабочим цилиндром.
1. Залить жидкость.
2. Подсоединить к сервисному штуцеру прозрачный виниловый шланг.
3. Нажать до конца и отпустить педаль сцепления. Повторить данную операцию несколько раз с 2 – 3-х секундными интервалами.
4. При нажатой педали открыть сервисный штуцер.
5. Закрыть штуцер.
6. Отпустить педаль и выдержать паузу 5 секунд.
7. Повторять операции 3-6 до тех пор, пока из гидросистемы не будет вытеснен весь воздух. Момент затяжки сервисного штуцера 5.9 – 9.8 Н·м.
Главный цилиндр
Снятие и установка
Снятие
1. Выкачать жидкость из бачка гидросистемы.
Внимание:
Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.
2. Воспользовавшись накидным ключом, отсоединить трубку гидросистемы сцепления.
3. Снять шплинтовой и зажимной штифты, расположенные на штоке в салоне, и отсоединить шток от педали.
4. Отвернуть гайку крепления главного цилиндра и болты кронштейна бачка. Снять главный цилиндр сцепления.
Установка
1. Установить соединительную гайку на главный цилиндр и временно затянуть ее.
2. Установить на автомобиль кронштейн главного цилиндра и бачка и затянуть гайки и болты крепления с требуемым моментом.
3. Воспользовавшись накидным ключом, затянуть трубку муфты с требуемым моментом.
4. Подсоединить серьгу к педали сцепления и установить шплинтовой штифт.
5. Установить пружинный штифт.
6. После установки проверить и при необходимости отрегулировать высоту педали и прокачать гидросистему сцепления.
Разборка и сборка
Разборка
1. Воспользовавшись длинным пробойником (стандартное приспособление), извлечь шплинт. Снять с корпуса цилиндра ниппель и сальник.
2. Ослабить контргайку штока, отсоединить серьгу и снять контргайку.
3. Снять стопорное кольцо и стопор, отсоединит шток от корпуса главного цилиндра сцепления. Поршень может выйти из главного цилиндра, поэтому разборку следует производить при вдавленном штоке.
4. Снять с корпуса цилиндра поршень и возвратную пружину.
Проверка после разборки
Проверить следующим образом и при необходимости заменить детали.
- Проверить стенку цилиндра на наличие признаков повреждения, включения инородных частиц, износа, ржавчины и точечной коррозии.
- Проверить ниппель и бачок на наличие признаков повреждения и деформации.
- Проверить пружину на наличие признаков износа.
Сборка
1. Смазать полость цилиндра, поршень и колпачок поршня. Ввести в корпус цилиндра поршень и возвратную пружину.
2. Смазать силиконовой смазкой и установить шток. Установить кольцо стопора, вдавив его так, чтобы выход поршня был невозможен.
3. Подсоединить серьгу к штоку и затянуть контргайку с требуемым моментом.
4. Установить на корпус цилиндра ниппель и сальник. Воспользовавшись пробойником, установить пружинный штифт.
Рабочий цилиндр
Снятие и установка
Снятие
1. Выкачать жидкость из бачка гидросистемы.
Внимание:
Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.
2. Отсоединить шланг от рабочего цилиндра.
3. Отвернуть болты крепления и снять рабочий цилиндр и прокладку.
Установка
Установка производится в обратной последовательности, с выполнением следующего.
- Надежно подсоединить шланг, не допуская его скручивания.
- После выполнения процедуры прокачать гидросистему.
Разборка и сборка
Разборка
- Снять пыльник и шток. Снять с корпуса цилиндра поршень, колпачок и пружину.
Проверка после разборки
Проверить следующим образом и при необходимости заменить детали.
- Проверить стенку цилиндра на наличие признаков повреждения, включения инородных частиц, износа, ржавчины и точечной коррозии.
- Проверить пружину на наличие признаков износа.
- Проверить пыльник на наличие трещин и признаков деформации.
Сборка
1. Смазать полость цилиндра, нанести специальную смазку на колпачок и поршень. Ввести поршень в корпус цилиндра.
2. Смазать специальной смазкой пыльник и установить его вместе со штоком.
Трубка
Снятие и установка
Выполнить процедуру, принимая во внимание следующее.
- Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.
- Надежно подсоединить шланг, не допуская его скручивания. Не допускать повреждения шланга.
- Затянуть соединительную гайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 14.7 – 17.64 Н·м.
- Затянуть соединительный болт с требуемым моментом. Момент затяжки: 16.7 – 16.6 Н·м.
- После выполнения процедуры прокачать гидросистему.
Механизм выключения
Снятие и установка
Снятие
1. Снять с автомобиля коробку передач.
2. Ввести рычаг быстрого отвода туда, где был установлен выжимной подшипник, и снять подшипник с вилки отключения сцепления.
3. Поместить конец вилки на деревянный брус. Расположить крепежный штифт, как показано на иллюстрации, и, воспользовавшись пробойником, снять его.
4. Отсоединить рычаг быстрого отвода и снять вилку отключения.
Проверка после разборки
- Проверить подшипник на наличие заедания, признаков повреждения, а также убедиться в наличии его самоцентровки. При необходимости заменить выжимной подшипник.
- При обнаружении признаков износа поверхности заменить рычаг быстрого отвода.
- При обнаружении признаков износа контактной поверхности заменить вилку отключения сцепления.
Установка
Внимание:
Из-за отсутствия смазки может отмечаться наличие шума, утрата работоспособности муфты и повреждение элементов сцепления, поэтому необходимо обязательно смазать детали. Следует отметить, что чрезмерное нанесение смазки может привести к проскальзыванию сцепления и появлению вибрации. Необходимо вытереть излишек смазки.
- Не допускать попадания жидкости гидросистемы на поверхности диска сцепления, нажимного диска и маховика.
1. Нанести смазку в обозначенных точках.
Внимание:
Перед смазыванием следует удалить с поверхностей старую смазку и частицы, образовавшиеся в результате износа элементов.
- Нанести специальную смазку на поверхности контакта вилки и поддерживающих пружин слоем приблизительно 1 мм.
- Смазать внутренний паз выжимного подшипника смазкой для втулок сцепления.
- Умеренно нанести смазку для втулок сцепления на контактную поверхность выжимного подшипника. Установить подшипник. Вытереть смазку и снять подшипник.
2. Установить в корзину сцепления вилку и ввести рычаг быстрого отвода.
3. Поместить под наконечник вилки деревянный брусок. Воспользовавшись пробойником, вест крепежный штифт.
Внимание:
Крепежный штифт подлежит обязательной замене после снятия.
4. Поместить поддерживающие пружины на выжимной подшипник, как показано на иллюстрации.
5. Вручную управляя рычагом быстрого отвода, вдавить поддерживающие пружины с обеих сторон, затем поместить выжимной подшипник на вилку отключения сцепления.
Примечание:
Вдавить поддерживающие пружины с обеих сторон после щелчка.
6. Перемещая рычаг быстрого отвода, убедиться в плавности хода всех подвижных элементов.
Внимание:
Вытереть излишек смазки.
7. Установить коробку передач.
Диск и кожух сцепления, маховик
Снятие и установка
Внимание:
Не допускать попадания жидкости гидросистемы на поверхности диска сцепления, нажимного диска и маховика.
Снятие
1. Снять коробку передач с автомобиля.
2. Равномерно ослабить болты корзины сцепления и снять корзину вместе с диском.
Проверка и регулировка диска после снятия
- Определить наружное биение диска относительно центра шлицевой ступицы. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Предельное биение/измеренный радиус: менее 1.0 мм/диаметр 190 мм (радиус 95 мм).
- Определить зазор шлицов ступицы диска и муфты первичного вала на краю диска. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Максимальный шлицевой зазор: 0.8 мм.
- Измерить глубину расположения головок заклепок на поверхности диска сцепления, воспользовавшись штангенциркулем. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Минимально допустимая глубина: 0.3 мм.
Проверка и регулировка корзины после снятия
Проверить равномерность расположения наконечников диафрагменной пружины при установке на автомобиль. При необходимости отрегулировать, воспользовавшись специальным ключом (А: ST20050240). Предел неравномерности: 0.7 мм.
- Убедиться в отсутствии признаков износа или повреждения опорной пластины корзины сцепления. При обнаружении дефектов заменить кожух сцепления.
Примечание:
- Изношенная опорная пластина издает лязг при нанесении ударов молотком по заклепкам.
- Если потрусить кожух в вертикальном направлении, изношенная пластина будет издавать шум.
- Удалить загрязнения с контактных поверхностей диска и кожуха наждачной бумагой. При обнаружении повреждения или деформации поверхностей заменить муфту сцепления в сборе.
Биение маховика
Определить биение маховика на поверхности диска сцепления, воспользовавшись стрелочным измерителем. Если данная величина не соответствует норме, заменить маховик. Удалить загрязнения с контактных поверхностей наждачной бумагой. Биение маховика: не более 0.15 мм.
Примечание:
Произвести измерение по наружному краю маховика, где нет никаких помех этому.
Установка
1. Смазать специальной смазкой шлицы диска сцепления и первичного вала коробки передач.
Внимание:
Из-за отсутствия смазки может отмечаться наличие шума, утрата работоспособности муфты и повреждение элементов сцепления, поэтому необходимо обязательно смазать шлицы. Следует отметить, что чрезмерное нанесение смазки может привести к проскальзыванию сцепления и появлению вибрации. Необходимо вытереть излишек смазки.
2. Установить диск и кожух сцепления. Временно затянуть болты крепления и ввести приспособление для центровки (А: ST20610000).
3. Равномерно затянуть болты корзины сцепления в 2 подхода, придерживаясь последовательности, приведенной на иллюстрации. Момент затяжки: 1-я стадия 9.8 – 19.6 Н·м; 2-я стадия 21.6 – 29.4 Н·м.
Почему возникла необходимость поменять фары на Nissan Almera я уже рассказывал. А сегодня я покажу как поменять фары на Nissan Almera и установить неоригинальные фары DEPO, а затем и отрегулировать фары. В принципе ничего сложного в этом нет, и через пол-часа размеренной работы Ваш Nissan Almera будет светить новыми фарами.
Что ставить?
Фары DEPO
2151196RLDEM2 — правая фара
2151196LLDEM2 — фара левая
Оригинальные детали
26010BN67A — оригинальная правая фара
26060BN67A — оригинальная левая фара
Инструмент
Процесс замены разберём на левой фаре, правая меняется аналогично.
- Сначала откручиваем 2 болта крепления фары и снимаем клипсу крепления решетки радиатора.
- подаем фару вперёд и вбок к внешней стороне автомобиля, выводим фару из фиксатора
Вынимаем фару из фиксатора
А вот и сам фиксатор (обведем кружком). Новую фару нужно будет установить сюда же.
- Отсоединяем провода от фары. Всего 3 разъёма — один на поворотник, второй на фару и третий на электрический корректор. На последних 2х разъёмах нужно нажать на фиксатор, чтобы вытащить колодку.
Электрические разъёмы на корректоре фары (1) и на саму фару (2)
Колодка на фару
С отсоединением колодки поворотника проблем не возникнет.
Сняли старую фару
- Теперь нужно со старой фары извлечь все лампочки и электрический корректор. Лампочки достаются легко — поворотник просто вытаскивается из гнезда, лампы ближнего и дальнего света находятся за поворотными заглушками. В секции лампы ближнего света стоит и безцокольная лампочка габаритного огня. А для снятия электрокорректора поворачиваем его корпус по часовой стрелке и тянем на себя и вниз
поворачиваем корректор фар и тянем за верхний край к себе
Если туго выходит, можно помочь направив вниз линзу ближнего света.
Так выглядит снятый электрокорректор
- Теперь установим лампочки и корректор в новую фару
Элекрокоректор и лампочки со старой фары
Для начала откручиваем заглушку под корректор в новой фаре
Заглушка под корректор в новой фаре — откручивается плоской отверткой и вытягивается
Теперь устанавливаем корректор в обратной последовательности как снимали. Главное попасть в паз — должен быть слышен характерный щелчок. А теперь можно и лампочки установить — тут никаких сложностей нет.
Электрокорректор в новой фаре
слева стоит новая фара, а справа ещё старая — разница видна невооруженным взглядом
Остаётся установить фару на место и подключить электрические колодки к разъёмам. Проверить работоспособность и закрепить фару. При установке фары главное завести её в фиксатор на кузове. Сразу проверяем работоспособность электрокорректора — включаем свет, закрываем вторую фару и повернем ручку корректора — световой пучок должен двигаться следом.
Правая фара меняется аналогичным способом. Правда при установке новой фары возникли некоторые трудности — пластиковый прилив на фаре упирался в рамку кузова и фара не становилась на место. Хорошо, что никакой функциональной нагрузки это элемент фары не несет — можно выпилить мешающий кусочек. Вот и сказалось происхождение неоригинальной фары, надеюсь больше проблем не будет.
Мешающий элемент правой фары
После установки новых фар на Nissan Almera необходимо сделать регулировку света.
- Для начала ищем ровную площадку с вертикальной стеной и дожидаемся сумерек.
- Делаем разметку на стене — подгоняем автомобиль практически вплотную к стене и рисуем 5 вертикальных линий, соответствующим центру автомобиля и центрам ламп ближнего и дальнего света в каждой фаре. Далее чертим горизонтальную линию (1) на уровне ближнего света фар и вторую линию (2) на 5см ниже первой.
- Ставим автомобиль на расстоянии 7м от стены и приступаем к регулировке. Фары регулируем по очереди, закрыв вторую. Сначала регулируем вертикальную плоскость уровень должен находится на уровне линии (2). Затем регулируем горизонтальную плоскость — точка где свет фары уходит вверх должна совпасть с точкой пересечения линии (2) и вертикальной линией центра лампы ближнего света. Проверяем дальний свет — центр светового пучка должен совпадать с точкой пересечения вертикальной линии для дальнего света и линией (1).
Схема регулировки фар
На Nissan Almera регулировочный винт горизонтальной плоскости под шестигранник находится на электрокорректоре , а винт регулировки в вертикальной плоскости между секцией дальнего света и поворотником (на новой фаре DEPO под крестовую отвертку, на оригинальной фаре болт под гаечный ключ). Поэтому нужно иметь соответсвующий инструмент, отвертка должна быть с короткой ручкой, иначе не подлезть.
Регулировочный винт горизонтальной плоскости
Регулировочный винт вертикальной плоскост
Вот собственно и всё. За более чем 5 лет эксплуатации претензий к новым фарам нет.
Удачи на дорогах!
Неисправности генератора Альмеры
Генератор представляет собой электромеханическую деталь автомобиля, поэтому имеет две категории поломок, связанные как с электрикой, так и с механикой. Диагностировать механические неисправности несколько легче, чем электрические. Зачастую они видны при тщательном визуальном осмотре детали.
Основными из них можно считать следующие:
- треснутые либо полностью обломанные крепежные элементы корпуса;
- выработка подшипников, сопровождающаяся характерным гулом или воем;
- поломка пружин;
- износ ремня генератора;
- механические повреждения шкива либо ослабление его крепления.
Устранить любую перечисленную поломку можно путем замены неисправной детали. В большинстве случаев это можно выполнить и в домашних условиях.
Основную массу электрических неисправностей визуально определить не получится. Для этого необходимо задействовать специальное оборудование, имеющееся на станциях технического обслуживания. Зрительно можно заметить лишь явную поломку — перегоревший провод, слабый контакт или его полное отсутствие. Выявление других причин поломки лучше предоставить специалистам.
Генератор Nissan Almera
К наиболее часто встречающимся относятся следующие:
- обрывы обмотки;
- неправильная работа диодного моста;
- сработка щеток;
- всевозможные пробои и замыкания обмотки статора;
- обрыв электрических проводов от контактных колец либо низкое сопротивление между ними (меньше 3-х Ом);
- поломка регулятора напряжения;
- перегорание предохранителя;
- наличие в обмотке статора короткого замыкания.
Это еще не полный перечень всех возможных неисправностей, которые могут возникнуть в генераторе Ниссана.
Прежде чем обратиться к специалистам, вы вполне можете самостоятельно произвести тщательный осмотр и его проверку. Начните с предохранителей, неисправность которых определить достаточно легко. После них желательно убедиться в нормальном натяжении ремня генератора. Затем перейдите к тщательному осмотру самого генератора на предмет выявления механических повреждений. Проверьте, как вращается ротор. В его работе не должны присутствовать посторонние шумы и стуки. Если при работе генератора слышится неприятный вой — вполне возможна выработка подшипников.
Если вы умеете работать с мультиметром — вам не составит особого труда проверить обмотки на предмет пробоев, обрывов и замыканий. Подключите его к контактным кольцам и произведите замер сопротивления. Оно должно находиться в пределах от 3-х до 5-ти Ом. Если показатели значительно меньше — имеется проблема с обмоткой. Эти несложные действия под силу даже начинающим автолюбителям.
Almera N16 (2000-2006) Бензиновая линейка
- 1,5 л. (90/98 л.с.);
- 1,8 л. (114/116 л.с.).
Прежние надёжные агрегаты заменили более мощные. Не то чтобы они доставляют уж очень много хлопот, однако фанаты модели часто отмечали, что надёжность заметно упала по сравнению с предыдущим поколением. Скорей всего это следствие повышения уровня технологичности, который сопровождается усложнением конструкции. Так, после модернизации, двигатели получили новую систему с изменением фаз газораспределения NVCS (Nissan Valve Timing Control System).
Цепь ГРМ также не отличается долговечностью. Уже после 150 тыс. км могут появиться характерные симптомы, после чего необходимо будет думать о её замене. Неприятностей может доставить потеря герметичности прокладки клапана холостого хода. Типичными неисправностями также являются выход из строя расходомера, датчика положения коленвала и лямбда-зонда.
Несмотря на имеющиеся проблемные места, двигатели в целом имеют приличный ресурс. При качественном обслуживании, до капремонта спокойно выхаживают до 250-300 тыс. км.
Дизельные агрегаты
- 1,5 л. DCi (82 л.с.);
- 2,2 л. Di (110 л.с.);
- 2,2 л. DCi (112/136 л.с.).
Ниссановский дизель объёмом 2,2 л. и мощностью 110 л.с. зарекомендовал себя с положительной стороны. Мотор в целом надёжен, а основной его проблемой является ТНВД, который редко доживает до 200 тыс. км.
Серия DCi создавалась в кооперации с Renault, после объединения в один концерн. Турбодизель получил систему впрыска Common Rail и турбокомпрессор с изменяемой геометрией. Это улучшило его эксплуатационные показатели, однако значительно повысило стоимость возможного ремонта. Из недостатков – чувствительность к качеству топлива. От этого напрямую зависит срок службы форсунок.
Устанавливался на модель и 1,5-литровый дизель разработки Renault. Этот двигатель подойдёт ценителям экономичного передвижения. Он отличается сверхнизким расходом топлива. Также очень чувствителен к качеству потребляемого топлива. Уже к 100-150 тыс. км велика вероятность, что форсунки потребуют замены. Ремонт или восстановление производителем не предусмотрены. Турбокомпрессор ходит в среднем до 150-200 тыс. км. Нередки случаи выхода из строя топливного насоса, а также проворот вкладышей. При всём этом двигатель заслужил положительную репутацию: большинство владельцев им довольны.
Ultimat
поставил сцепление Valeo, поставил новый трос, и теперь свободный ход педали примерно 2\3 всего хода, как мне отрегулировать сцепление?
desperat
Ultimat
[quote name='desperat' date='16.8.2009, 23:15' post='769230']
есть регулировочная шайба(гайка) там где трос сцепления крепится к коробке
[/q
я её уже до конца закрутил!
KiD
Ultimat
тоже сделал, у меня получается слишком утопленная педаль! такое ощущение что трос черезчур длинный, такое может быть?
трос не оригинал или может это сцепление такое? точнее корзина.
Купидончик
тоже сделал, у меня получается слишком утопленная педаль! такое ощущение что трос черезчур длинный, такое может быть?
трос не оригинал или может это сцепление такое? точнее корзина.
как у тебя старое было настроено? и как ты хочешь чтоб было? ты тросики сравнивал? хотя это наверное не в нём дело..
KiD
У меня тоже педаль сильно утоплена, но я сам так отстраивал. Мне больше нравится, когда ход короткий.
Ultimat
У меня тоже педаль сильно утоплена, но я сам так отстраивал. Мне больше нравится, когда ход короткий.
а какое у тебя сцепление? я себе Valeo поставил, старое у меня в хлам убито было и тросик тоже!
KiD
desperat
Недавно менял тросик, тоже не оригинал, оказался длинее старого, закрутил шайбу сначала чуть-чуть - ход педали небольшой, спустя где-то 2000 км педаль приходилось выжимать с небольшим усилием, подкрутил шайбу наполовину всей резьбы тросика - свободный ход увеличился, передачи включаются легче
Ultimat
у меня походу трос тоже длиннее оказался и сцепление выжималось в самом конце хода педали, даже когда все регулировки выставил на минимум! пару дней так покатался, но мне вобще не понравилось! потом просто просверлил на скобе где она к кпп крепится новое отверстие и вставил винт и зацепил вилку к нему(грубо говоря укоротил трос на 1см) и О ЧУДО педаль теперь стоит как надо, а сцепление ну просто ОЧЕНЬ мягинькое.
МУНЯ S-RV
Недавно менял тросик, тоже не оригинал, оказался длинее старого, закрутил шайбу сначала чуть-чуть - ход педали небольшой, спустя где-то 2000 км педаль приходилось выжимать с небольшим усилием, подкрутил шайбу наполовину всей резьбы тросика - свободный ход увеличился, передачи включаются легче
Читайте также: