Прокачка сцепления ауди а4 б5 1.8 адр

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Прокачка сцепления

Сколько я тут сижу ни разу не видел чтобы кто то говорил о прокачке сцепления.

Это что операция полностью безтолковая?

как думаете прокачка может помочь для более легкого переключения передач? у меня ощущение что сцепление не до конца выжимается.
диск наверно тысяч 7 назад менял с корзиной

я всегда прокачивая сцепление, когда прокачиваю тормоза. Делаю это раз в два года, заменяя тормозную жидкость.

Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)

itpb,
там прокачка на рабочем цилиндре металическая или пластмассовая?

также прокачка поможет убрать воздух из главного цилиндра (если я правильно понимаю это тот что у педалей)

--- Добавлено чуть позже ---

На Б3 Пассате прокачивалсам,процедура там хитрая.Надо одеть трубку на штуцер левого переднего тормозного цилиндра,открутить немного и давануть на тормоз дабы заполнить шланг тормозухой,потом второй конец одеть на штуцер рабочего цилиндра сцепления и ослабить его.Нажать на тормоз и открутить штуцер тормоза пока педаль не дойдет до пола,закрутить штуцер и так несколько раз.Вобщем как-то так.Если есть приблуда которая подает под давлением в бачек тормозуху то просто открутить штуцер на рабочем цилиндре сцепления и ждать когда польется свежая жижа.

Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)

ты о штуцере? Он металлический, такой же, как на тормозах.

--- Добавлено чуть позже ---

я делал по простому. Поскольку заливаю я всегда тормозуху русскую, а стоит она недорого, то заодно и промываю систему. Беру кусок прозрачного шлагна и в поллитровую банку. Одеваю шланг на задний штуцер - качаю, по ка светлая тормозуха не пойдет и пузырьки воздуха не перестанут, потом накрест - переднее, потом опять заднее другое и переднее. Потом прокачиваю сцепление. Во время прокачки постоянно доливаю (держу уровень) тормозуху в бачок. Тормозуху слитую выкидываю, обратно не заливаю. Обычно уходит 2-3 литра томозухи.

а включается наверху, как обычно? прокачивается система также, как и тормоза, только вопрос вот в чём: если она завоздушилась, значит где-то неисправность, а если воздух туда как-то попал извне, то постепенно она прокачивается сама, воздух выходит через главный цилиндр.

PASSAT VARIANT 1991 2.8 VR6 ABT -> PASSAT VARIANT 2003 2.8 V 6 4 motion -> PASSAT VARIANT 2011 2.0 TD I CLLА Blue Motion DSG-6 Highline
GOLF 1989 CL -> GOLF GTI 1997 2.0 16V -> GOLF GTI 2011 CDLG DSG-6 35 Edition

нет конечно, уровень в бачке поддерживал. А вобще жидкость заменяется у меня полностью, даже больше - с промывкой.
Вобщем, в любом случае при прокачке сцепления всегда трохи пузырьков выходило.

не могу сказать на верху включается или по середине. несчем сравнить.

просто коробку пержде чем включить нужно четверть секунды держать рычаг по направлению с нетрали на первую или вторую. а затем она спокойно включается.

года два назад у меня немного подтекал главный цилиндр. но все само рассосалось и больше не капает.

может он умер конечно.

КОМРАД, ИМХО, это нормально - синхронизатору тоже нужно время, чтобы уравнять скорости вращения шестерён. Попробуй проверить, какой ход педали от пола до момента начала включения сцепления. Если он ощутим "на глаз", значит с приводом всё в порядке. Забей на "воздух" и спокойно езди. Если же машина сразу пытается поехать - тогда есть проблемы.
Если течь перестало - значит, притёрлось Если бы он умер, ты вообще ничего включить не смог!

Не могу прокачать сцепление после замены внутренностей главного и рабочего цилиндров.Убили вечер ,а толку ноль-качали по классике-2-3 качка,открыть,закрыть..Как стояла жижа в бачке так и к утру не изменилось ничего,хотя надеялся на самотек ,но нет никакого самотека.,хотя даже скинул шланг подводящий тормозуху к рабочему.Трубку от ГЦ к Рц продувал компрессором-чисто. Кто -что подскажет?

Сначала гц прокачай.Все то же самое(2-3 качка,нажал),ток трубку надо на гц откручивать,Как пойдет жижа,так рабочий качай.

Спасибо за инфу,но предлагаемое решение еще тот головняк.Я эту трубочку и так еле прикрутил,а уж откручивать-закручивать бррр. Нашел в сети следующее решение-взял шприц на 20 куб.,наполнил жижей и весь его через приоткрытый спускной штуцер залил с использованием трубочки в рабочий цилиндр.Так же залил и в бачек наполовину. И прокачка пошла как по маслу.Причем делал в одного по принципу :10 коротких качков,фиксирую железякой педальку у пола ,иду открываю -3акрываю и по-новой.Хватило 10минут с учетом того ,что система была полностью завоздушена. А еще люди подсказали грамотный момент-трубочку спускную обязательно опустить не в пустую банку,а в ней должна быть жижка налита. Всем успешного ремонта,может кому инфа пригодится.

ну не скажите! есть много тех кто не знает,например в мануале про это ни слова.А вообще на данных форумах в основном общаются не профессионалы,а те кто хотел бы детального объяснения по тем или иным вопросам для самостоятельного ремонта авто.И то что для кого-то прописная истина-для другого откровение.Главное-прочитал такой человек умное мнение и использовал,а не стал изобретать велосипед.Хотя ЧУДАКОВ на белом свете хоть отбавляй.им пофиг.они самые умные.Тут читал как один такой решил рассверлить в ГЦ одно из впускных отверстий.типа япошки накосячили,а он умелец исправил.Хорошо,что признал свою неправоту через некоторое время и описал последствия,а то ведь нашлись бы последователи. а ведь об этом тоже со школы знают. так ,что лучше поподробнее ,мы же чернила не экономим!

Если сцепление выключается правильно, его гидравлическая система в любом случае в порядке.
Но если оно выключается плохо или педаль проваливается без сопротивления, то наверняка в гидравлическую систему попал воздух.
Простое удаление воздуха тут не поможет – нужно найти место утечки и отремонтировать его. Теперь вы можете удалить воздух из системы. Информацию о других причинах неисправности сцепления вы найдете в конце этой главы в разделе Помощь при неисправностях.
С целью профилактической проверки гидравлической системы сцепления поищите следы тормозной жидкости на рабочем цилиндре (вверху на педали сцепления) и на главном цилиндре (на коробке передач).
Смоченные маслом цилиндры сцепления негерметичны и подлежат замене. Хотя происхождение маслянистой грязи на главном цилиндре определяется с трудом без основательной чистки этого участка.

Совет: Гидравлика сцепления получает свою жидкость из бачка с тормозной жидкостью, но при протечке в этой области тормозной системе опасность не грозит. Патрубок забора жидкости в гидравлическую систему сцепления находится на бачке довольно высоко, поэтому для тормозов всегда остается достаточное количество жидкости.

Демонтаж рабочего цилиндра сцепления

Отсосите как можно больше жидкости из расширительного бачка (с помощью большого медицинского шприца).
Демонтируйте облицовку приборной доски слева внизу (глава Салон).
Подложите под рабочий цилиндр старую тряпку, отсоедините подающий шланг и дайте стечь остатку жидкости в тряпку.
Со стороны двигательного отсека отвинтите нагнетательный шланг к главному цилиндру.
Отвинтите два крепежных болта с внутренними шестигранниками у рабочего цилиндра.
Откиньте назад стопорный хомут шарнирного пальца (соединение педали и рабочего цилиндра), выдавите палец.
Теперь можно снять цилиндр.
При монтаже нового цилиндра шток, нажимающий на поршень рабочего цилиндра, должен быть отрегулирован так, чтобы педаль сцепления находилась примерно на 10 мм выше педали тормоза.
Обязательно проследите: возвратная пружина должна отжимать педаль надлежащим образом. При этом педаль в положении покоя не должна прилегать вверху к своему кронштейну. Иначе поршень рабочего цилиндра в положении покоя не сможет сдвинуться до заднего упора.
Для регулировки ослабьте контргайку на нажимном штоке и поверните нажимной шток влево или вправо вокруг своей оси. Затем снова затяните контргайку.
Прокачайте гидравлическую систему сцепления.

Совет: Педаль сцепления в Audi A4 снабжена так называемой пружиной с верхней мертвой точкой. Она помогает при нажатии на педаль, но после снятия ноги возвращает ее в исходное положение. Если педаль не возвращается назад, то в гидравлическую систему попал воздух или тяжелый ход педали или пружины.

Демонтаж главного цилиндра сцепления

Поднимите и зафиксируйте переднюю левую сторону автомобиля.
Отвинтите от главного цилиндра нагнетательный гидравлический шланг – будьте осторожны, при этом вытекает тормозная жидкость.
Подставьте емкость.
Ослабьте крепежный болт на цилиндре, выньте главный цилиндр назад из корпуса коробки передач.
Если нужно, помогите себе антикоррозийным спреем и монтировочным рычагом.
Слегка смажьте маслом поверхности корпуса нового цилиндра, смажьте пастой МоS2 толкатель.
Вставьте главный цилиндр в корпус коробки передач и вдавливайте его до тех пор, пока можно будет завинтить крепежные болты в резьбу на коробке передач (25 Нм).
Прокачайте гидравлическую систему.

Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления

Тот, у кого нет обычного для мастерской прибора для откачки воздуха, удаляет воздух из гидравлической системы сцепления так же, как из тормозной – почти безошибочно – следующим способом:

Тормозная жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно смыть ее большим количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно обратиться к врачу. Некоторые жидкости имеют свойство легко воспламеняться и могут загореться даже от контакта с горячими узлами автомобиля. Кроме того, жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды. Поскольку жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), не рекомендуется использовать жидкость, хранящуюся длительное время в открытой посуде.

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендованную изготовителем. Никогда не используйте повторно жидкость, которая вытекла из гидравлического привода сцепления.

Если в гидравлической системе случайно смешивались жидкости различных марок, удалите из нее жидкость, промойте чистой жидкостью требуемой марки и установите новые уплотнительные кольца.

При постоянных утечках жидкости из гидравлического привода или попадании в гидравлическую систему воздуха определите причину и место утечки и устраните повреждение.

Для удаления воздуха необходимо специальное оборудование, работающее от сжатого воздуха. После подсоединения герметичной камеры с тормозной жидкостью к бачку главного цилиндра жидкость сливают через штуцер прокачки на рабочем цилиндре до тех пор, пока в вытекающей жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Рекомендуется подавать сжатый воздух под давлением не более 2,5 бар.

При использовании этого метода с большим бачком с жидкостью обеспечивается дополнительная защита гидравлической системы сцепления от возможного попадания воздуха во время прокачки.

Наденьте один конец прозрачного шланга на штуцер прокачки, второй конец шланга опустите в стеклянный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (рис. 8.4).

В соответствии с инструкцией соедините приспособление для удаления воздуха под давлением с бачком главного цилиндра.

Отверните штуцер прокачки на пол-оборота и позвольте жидкости стекать в стеклянный сосуд до тех пор, пока перестанут появляться пузырьки воздуха.

После удаления воздуха из гидравлической системы сцепления заверните штуцер прокачки, снимите с него шланг, а затем приспособление с бачка.

Читайте также: