Уаз патриот датчик включения вентилятора где стоит

Обновлено: 30.06.2024

При закипании охлаждающей жидкости образующийся в системе охлаждения двигателя ЗМЗ пар препятствует нормальному охлаждению силового агрегата. Температура охлаждающей жидкости начинает быстро расти, двигатель перегревается. За несколько минут движения с перегретым мотором можно вполне получить деформацию головки блока цилиндров. Или заклинивание поршневой группы.

Перегрев двигателя ЗМЗ, основные причины, диагностика электрического вентилятора, проверка температурного датчика, реле, двигателя вентилятора, термостата, устранение неисправностей.

Если автомобиль оборудован электрическим вентилятором, то одной из причин перегрева может оказаться именно он. Сам по себе вентилятор достаточно надежен и ломается крайне редко. Но этого нельзя сказать о температурном датчике и реле. Схема работы вентилятора проста. Как только температура охлаждающей жидкости поднимается до определенного уровня, омываемый ею датчик замыкается и через управляющее реле включает вентилятор.

Если же этого не происходит, то диагностику начинают с предохранителя. Как правило, на крышке блока предохранителей пиктограммой показано, какой именно предохранитель отвечает за электрический вентилятор системы охлаждения двигателя ЗМЗ. Далее все проверяют по цепочке. Доходя до проверки исправности самого электрического вентилятора.

Проверка температурного датчика системы охлаждения двигателя ЗМЗ.

Следующий этап — проверка температурного датчика системы охлаждения двигателя ЗМЗ. Провода, идущие от датчика, следует отсоединить и замкнуть между собой. После чего включить зажигание. Если вентилятор заработал, значит, именно датчик и неисправен. Отремонтировать температурный датчик нельзя — он не разборный. Но можно спокойно ехать дальше, оставив провода замкнутыми, а вентилятор — работающим непрерывно.

Проверка реле включения электрического вентилятора системы охлаждения двигателя ЗМЗ.

Если замыкание проводов датчика температуры не помогло, остается исключить из схемы реле. Вынимаем его из предохранительной коробки, заменяем куском проволоки, замыкая гнезда управляющих контактов. Какие контакты реле управляющие, легко определить по схеме, изображенной на крышке блока. Если электрический вентилятор не заработал, то остается проверить наличие питания на двигателе вентилятора при помощи обыкновенной лампочки с проводками.

Проверка наличия напряжения питания на двигателе вентилятора.

Если питания на двигателе вентилятора нет (при включенном зажигании лампочка не горит), то дело в проводе. Где-то в жгутах проводов или разъемах пропал контакт. Самым рациональным в такой ситуации будет не расплетать жгуты (которые зачастую практически недоступны), а, взяв кусок провода, подать питание на вентилятор непосредственно с аккумулятора. Если же напряжение на вентиляторе есть, но он все равно не вращается, то его двигатель вышел из строя.

Проверка термостата системы охлаждения двигателя ЗМЗ.

Еще одной причиной перегрева двигателя ЗМЗ, может быть термостат системы охлаждения. Бывает, что он иногда заклинивает в закрытом положении, и охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, то есть в обход радиатора.

Убедиться в этом несложно. Поднимаем капот и пробуем на ощупь радиатор. Двигатель горячий, радиатор холодный, значит термостат закрыт. Иногда бывает достаточно постучать чем-нибудь по корпусу термостата, чтобы он открылся. Однако такой термостат лучше заменить при первой возможности.

Решил ставить электровентиляторы (2 штуки) и возник вопрос, который пока для себя решить не могу. Куда ставить датчик, сверху или снизу? Технически решил делать следующим образом: В гараже валяется полно старого хлама от 2101. Взял старый передний жиговский амортизатор, срезал с него верхний стакан, получилась симпатичная трубка. Проковырял в ней дырку и приварил гайку под датчик, прямо посередине. А куда ставить? Я мыслю так. Если поставить снизу, то вентиляторы будут включаться когда радиатор уже полон кипятка, соответственно движок греться должен. Если трубку с датчиком врезать в верхнюю патрубь, вентиляторы будут включаться почти сразу как движок прогреется, а радиатор холодный будет. Оптимально, ИМХО, это посередь радиатора датчик впаять, но радиатор колупать неохота. В букваре и так и эдак ставят. А что лучше? Что посоветуете?Павел.

правильно вниз, надежнее вверх Если поставить снизу, то вентиляторы будут включаться когда радиатор уже полон кипятка, так не надо датчик на кипяток ставить. Вкручиваешь 87 градусов тм108 от москвача 2141 и наслаждаешься. Зато оно не включается не по делу - когда по трассе идешь с газом в пол, из блока льется кипяток но продувка такая что и без вентиляторов все прекрасно охлаждается. Недостаток нижнего расположения - большая инерционность, если в тот момент когда мотор еще не прогрелся до включения этого самого датчика но уже хорошо нагретый начать что-то резко делать (стартовать в гору или по дерьму лезть) то пока оно дойдет до датчика, пока прогреется и тп - уже может и закипеть (особенно если вода, отсутствие давления в системе и высокотемпературный датчик). Поэтому правильное решение - два датчика. Из которых верхний отключаемый (свич последовательно), нижний 87 верхний где-нибудь 95 или даже 98. По дерьму ползать - включен, по трассе - отключен.А сами вентиляторы - от волги. Жигулевский слабенький, 10А и все, даже если два поставить может не хватить, а вот волговский с его 250 вт мощи - это уже что-то. Мне на козели с 406.3 хватает, а вот например маленького волговского (те же 10А - на 3110-402 перед радиатором стоит) летом совсем недостаточно. Anton

Думаю на выходе из блока, по возможности. : Решил ставить электровентиляторы (2 штуки) и возник вопрос, который пока для себя решить не могу. Куда ставить датчик, сверху или снизу? Технически решил делать следующим образом: В гараже валяется полно старого хлама от 2101. : Взял старый передний жиговский амортизатор, срезал с него верхний стакан, получилась симпатичная трубка. Проковырял в ней дырку и приварил гайку под датчик, прямо посередине. А куда ставить? Я мыслю так. Если поставить снизу, то вентиляторы будут включаться когда радиатор уже полон кипятка, соответственно движок греться должен. Если трубку с датчиком врезать в верхнюю патрубь, вентиляторы будут включаться почти сразу как движок прогреется, а радиатор холодный будет. Оптимально, ИМХО, это посередь радиатора датчик впаять, но радиатор колупать неохота. В букваре и так и эдак ставят. А что лучше? Что посоветуете? : : Павел.

Верно! вот только если Умрет у тебя штатный датчик температуры в головке блока.. то вентеляторы включатся при температуре градусов 120 если вообще включатся.ЗЫ, Я у себя уже два штатных датчика заменил.Александр

По колесам. Один карлсон у меня от Ауди А8,он один хавает ампер 20.Колеса получил(оба),по 168$ за штуку.Знакомый,правда,заявил,что по такой цене возить ему не интересно,больше ничего в машину не влезает. Дмитрий,

смотря какой термостат стоит и датчик температуры

а вообще оно тебе надо, знать температуру? :) Не греется, не кипит - значит все в порядке

ЕЖИК хантер 22.04.2010, 16:35

смотря какой термостат стоит и датчик температуры

а вообще оно тебе надо, знать температуру? :) Не греется, не кипит - значит все в порядке

Привычка.:D
А может они не работают :confused:

man_in_black 24.04.2010, 22:01

Привычка.:D
А может они не работают :confused:

тогдa нa диaгностику вам надо, в моем патре стоит БК, с помощью которого могу самостоятельно продиагностировать работу вентилятора, а так же произвести корректировку температуры включения. В московских пробках очень удобно

25.04.2010, 20:04 У меня при вкл кондея и перегреве работает только левый вентилятор.Правый рабочий проверял фишки менял работает.При подключении компа и принудительного вкл аварийного щелкает но не вкл так же и кондей, зато от кнопки все работает, похоже что препутаны местами или релюхи или проводка :confused: 28.04.2010, 17:53 У меня при включении кондея включается только левый. Год назад казалось что оба включаются (может просто казалось. ). Буду искать почему не работает правый при включении кондея. Все релюхи и предохранители исправны.
Правда не исключаю варианта что датчик температуры может стоять на радиаторе кондея, и включать второй вентилятор при определенной температуре. 28.04.2010, 18:02

У меня при включении кондея включается только левый. Год назад казалось что оба включаются (может просто казалось. ). Буду искать почему не работает правый при включении кондея. Все релюхи и предохранители исправны.
Правда не исключаю варианта что датчик температуры может стоять на радиаторе кондея, и включать второй вентилятор при определенной температуре.

Догрейся до 93 и смотри, не включится второй-чинить.

29.04.2010, 10:05

Догрейся до 93 и смотри, не включится второй-чинить.

А не проще "свое" сварганить и воткнуть- уж больно как то "чудно" включаются эти карлсоны :-(

29.04.2010, 11:36

А не проще "свое" сварганить и воткнуть- уж больно как то "чудно" включаются эти карлсоны :-(

Я уже думал над тем чтобы ШИМ воткнуть. Просто когда включаю кондиционер то от этого вентилятора жуткий шум стоит, люди аж в стороны разбегаются. Не нужна там все время такая производительность. Пробовал отключать электровентилятор совсем. температура радиатора кондиционера через 5 минут работы не сильно отличалась от той когда вентилятор был включен. Мне кажется нужно прикрепить датчик температуры (например ДТОЖ) к радиатору кондиционера и настроить включение на 45-50 градусов. Если делать температуру выше, то возрастет нагрузка на компрессор кондиционера.

29.04.2010, 12:11

Ну так это решаемый вопрос. Вот только 50 град не маловато? Надо данные кондера узнать. И потом карлсоны то дуют на оба радиатора:D

29.04.2010, 13:46

Гм. дурацкий вопрос конечно, но. розрешите моё непонимание.

На выходных, когда смотрел патрика в салоне - там стоял лимитед с кондеем.
Так я не углядел в моторном отсеке двух вентиляторов. обычная виска с мясорубкой в диффузоре и всё.
правда я мельком мотор осматривал.

29.04.2010, 13:51

Вот почитал интернет. во многих местах пишут что конденсация газообразного хладагента происходит примерно при 50 градусах. Похоже цифру случайно, но угадал :)
А вот если на форуме есть специалисты по кондиционерам, то прошу подсказать рабочий интервал температур конденсатора кондиционера. Я так понимаю снизу рабочая температура ограничена тем, что в испарителе не будет полностью испаряться хладагент, который попадет в компрессор в жидком виде, с последующим гидроударом.

29.04.2010, 13:53

Гм. дурацкий вопрос конечно, но. розрешите моё непонимание.

Электровентиляторы снаружи радиатора. Их надо не из моторного отсека смотреть, а через решетку радиатора.

29.04.2010, 14:03

Гм. дурацкий вопрос конечно, но. розрешите моё непонимание.

А они спереди, перед радиатором стоят:D

29.04.2010, 14:08

Мне просто задачу по охлаждению радиатора кондея не ставили:D Но в принципе, задача легко решаема, хотя при создании климат-контроля наборот старался не вмешиваться в процесс работы кондея, занимаясь только стабилизацией температуры в салоне:D

29.04.2010, 14:53

А они спереди, перед радиатором стоят:D

А. теперь понятно - там я естественно глядел.

02.05.2010, 01:12 Если, верить схеме (ну и на всех машинах обычно также), то при включении А/С включается сразу вентилятор (один). Управление включением второго вентилятора осуществляется датчиком давления/ температуры в системе А/С или блоком управления ДВС. 11.05.2010, 15:24 Прочитав тему решил озвучить свои вопросы. Патриот 2009 с кондеем.
1. При помощи БК Престиж (мотор-тестер; тропик; регулировка t включения вентилятора) задал включение при 90 град. Левый вентилятор перестал включатся вместе с включением кондея и стал включатся при 90 град. Тем летом работал нормально, сейчас не включается.
Вопрос в том возможно ли вернуть заводской алгоритм включения или каким образом заставить левый вентилятор включатся при 90 град.?
2. Как можно задать режим включения правого вентилятора и когда он вообще включается?
3. При выключении зажигания хотелось бы, чтобы вентиляторы продолжали охлаждение двигателя. Это возможно реализовать без дополнительного оборудования (датчики и т.д.)? Просьба не обсуждать целесообразность данной функции. VolodyaNSC 11.05.2010, 19:10 по первым двум вопросам - там один включается вместе с кондиционером, второй по температуре, у меня как-то перестал включаться, и я с удивлением узнал, что у нас есть ещё и третий блок предохранителей, на правом крыле :) второй, который по температуре, я думал вообще не включается, пока сегодня не заклинил ролик и не соскочил ремень. он ближе к ста градусам врубается, как оказалось :)
а вот по третьему вопросу, ну я знаю, что так делают, в ГАЗ-3102 это заводская сборка такая, надо видимо найти тот плюс, который к реле приходит, и сделать его не через замок зажигания, а прямым. но это так, только что придумал, не уверен :) 22.06.2010, 04:46 А вот у меня наружний карлсон вообще не включается - спасался включением печек на полную. Дорога была - полтора часа на первой пониженной, t за бортом >30°C. Далее уже на трассе, скорость 80-90, та же история - двиг нагревается >90°, а карлсон молчит. Короче чуток не перегрел его. Куда глядеть? Есть ли хорошие решения по интегрированию принудительной кнопки В ДОПОЛНЕНИЕ к штатной системе включения?
С наступлением жары стали разниться показания датчиков ТОЖ - с одним проводком показывает на 10° меньше, чем двухпроводный - который на ЭСУД. Где находится система управления включением наружнего карлсона в машине? 22.06.2010, 08:06 А вот у меня наружний карлсон вообще не включается - спасался включением печек на полную. Дорога была - полтора часа на первой пониженной, t за бортом >30°C. Далее уже на трассе, скорость 80-90, та же история - двиг нагревается >90°, а карлсон молчит. Короче чуток не перегрел его. Куда глядеть? Есть ли хорошие решения по интегрированию принудительной кнопки В ДОПОЛНЕНИЕ к штатной системе включения?
С наступлением жары стали разниться показания датчиков ТОЖ - с одним проводком показывает на 10° меньше, чем двухпроводный - который на ЭСУД. Где находится система управления включением наружнего карлсона в машине?
Карлсон включается мозгами по показаниям своего датчика. Через рЫле. Рыле под капотом. Включается при 93 град, выключается при 90. На 2006 годе 22.06.2010, 08:34

Карлсон включается мозгами по показаниям своего датчика. Через рЫле. Рыле под капотом. Включается при 93 град, выключается при 90. На 2006 годе

Ничего себе! Так ведь можно пихло кончать!
А принудительное включение как сделать? Куда врезать тумблер? Или вообще одну принудиловку сделать, раз такая высокая температура включения?

22.06.2010, 10:15 Ничего себе! Так ведь можно пихло кончать!
А принудительное включение как сделать? Куда врезать тумблер? Или вообще одну принудиловку сделать, раз такая высокая температура включения?
У меня Престиж 12 стоит, можно в любой момент включать.
И ничего ему не делается при таких температурах. На следующих мозгах температура включения еще выше 22.06.2010, 10:16

Вообще, ежели нет кондея, то надо удалять эти карлсоны- проку от них немного, больше гудежа. У меня давно стоит вместо эдих ушлепищь один Флекс 116 во весь радиатор со своим управлением. Штатного включения или не дождешься, или замучаешься ждать выключения :D

22.06.2010, 12:10

У меня Престиж 12 стоит, можно в любой момент включать.
И ничего ему не делается при таких температурах. На следующих мозгах температура включения еще выше

У меня тоже БК стоит - это через меню "мотор-тестер", проверка реле вентилятора радиатора?

Насчёт ничего не делается - это не так. у меня уже 4 (!) раза голову выгибало, соответственно 4 раза шлифовали, фрезеровали и в итоге в последний раз обнаружили пару трещин. ГБЦ была кончена самым первым перегревом, после которого её стало плющить и таращить! Перегрев крайне опасен!

22.06.2010, 12:15

Не надо умными словами ругаться, "флекс" у него видите ли. Ты объясни, расскажи, фото покажи. мне, например, слово флекс ни о чём не говорит, я даже уверен, что в наших магазинах такого тоже можно не найти.

22.06.2010, 12:54

22.06.2010, 13:24

У меня тоже БК стоит - это через меню "мотор-тестер", проверка реле вентилятора радиатора?

Да.
Пару раз грел в грязи до 104, пока ТТТ

23.06.2010, 03:56

Вот у меня вопрос - передний карлсон не включается, хотя в режиме мотор-тестер его можно включить принудительно - куда копать? Менять прошивку - уменьшить градус включения?

23.06.2010, 07:44 Т.е. при 93 по БК не включается? 23.06.2010, 08:06

Т.е. при 93 по БК не включается?

не знаю, у меня ГБЦ четыре раза деланная - если до 93 доведу, лопнет сразу нафиг. нужно чтоб при 85° включался

Andrey2210 23.06.2010, 08:23

не знаю, у меня ГБЦ четыре раза деланная - если до 93 доведу, лопнет сразу нафиг. нужно чтоб при 85° включался

Я у Кинескопа девайс взял-не нарадуюсь,любую температуру выставляешь и он ее держит.

23.06.2010, 10:20 не знаю, у меня ГБЦ четыре раза деланная - если до 93 доведу, лопнет сразу нафиг. нужно чтоб при 85° включался
Это только на МИКАСе 11 можно с БК температуру включения выставлять, у нас нет. Или вручную, или мозги шить 23.06.2010, 10:49

За такую цену - вряд ли.. Это не наш метод. За эти деньги лучше нормальный радиатор с двумя карлсонами с разборки взять (:

А нафига копать- свое управление и все. И дешевле и надежнее. Там мозги прошиты так хитро, что хрен дождешься включения :D

23.06.2010, 11:38

А нафига копать- свое управление и все. И дешевле и надежнее.

Это как и куда его лепить? максимум резистор от транзистора отличаю и лампочку от диода.

23.06.2010, 11:53

Это как и куда его лепить? максимум резистор от транзистора отличаю и лампочку от диода.

Тогда только брать готовое изделие.

26.07.2010, 12:18 Прочитав тему решил озвучить свои вопросы. Патриот 2009 с кондеем.
1. При помощи БК Престиж (мотор-тестер; тропик; регулировка t включения вентилятора) задал включение при 90 град. Левый вентилятор перестал включатся вместе с включением кондея и стал включатся при 90 град. Тем летом работал нормально, сейчас не включается.
Вопрос в том возможно ли вернуть заводской алгоритм включения или каким образом заставить левый вентилятор включатся при 90 град.?
2. Как можно задать режим включения правого вентилятора и когда он вообще включается?
3. При выключении зажигания хотелось бы, чтобы вентиляторы продолжали охлаждение двигателя. Это возможно реализовать без дополнительного оборудования (датчики и т.д.)? Просьба не обсуждать целесообразность данной функции.
Отчет о победе над системой охлаждения:
1. В результате попыток оживить вентиляторы с помощью БК были заданы след. параметры: t вкл. вентилятора 88 град.; t перегрева 96 град. Непомогло. Вентиляторы молчали.
2. Изучив руководство по эксплуатации проверил предохранители вентиляторов (блок возле ВУТ). Оказались целые.
3. Проверка реле вентиляторов (там же) выявила сгоревшую релюшку (4-х контактную). В магазине запчастей приобрел 2 релюхи ВАЗ (5-ти контактные), т.к. других не было. Знакомые гуру по электрике подтвердили возможность откусывания лишнего контакта без потери работоспособности реле. Заменил обе родные релюшки. Ура, вентиляторы ожили, но молотили почти постоянно.
4. Вспомнив рекомендацию к Опелю о необходимости ежегодной очистки радиаторов от грязи решил помыть радиаторы не сливая тосол.
Открутил крыльчатку вискомуфты, крепление кожуха вискомуфты к радиатору двигателя, верхние крепления радиатора двигателя, крепление маслянного радиатора (хомуты на шлангах подтянул), крепление 2-х вентиляторов.
Вынул вентиляторы, согнув их крепления (сложно) и отклонил в сорону масляный радиатор. Радиатор кондея напоминал подошву, тополиный пух и семена растений уже не помещались в забитые соты и образовали войлок:) возле вентиляторов. Щедро полив эту почву остатками очистителя двигателя и очистителя карбюратора оставил все на 10 мин.
Небольшим напором воды промыл все до состояния "как новое" и собрал все в обратном порядке.
Результат меня ошеломил. При +35

40 за бортом в стоящей и работающей машине (кондей включен на полную) за 20

30 мин. пока ходил в магазин t двигателя поднялась всего до 93 град. Вентилятор кондея включается сразу при включении кондея (на 30 сек. потом выключается и оживает при нагреве), второй включается при t 88 град. В пробках выше 94 град. t не поднимается.

03.08.2010, 16:58 04.08.2010, 10:58

А я использовал одноконтактный датчик на термосе, подключив свою приблуду. Штатная система включения ЭВ без развязок в параллель (как резерв) и ничего перепрошивать не надо. :D

Сопротивление датчика изменяется в зависимости от температуры.

Датчик ввернут в корпус термостата и соединен с входом контроллера, подключенным к внутреннему источнику напряжением 5 вольт через резистор 2 кОм.

При низкой температуре сопротивление датчика высокое, при высокой температуре низкое.

Электронный блок управления рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике.

На холодном двигателе падение напряжения высокое, на прогретом двигателе – низкое.

Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет контроллер.

Чтобы заменить датчики температуры охлаждающей жидкости, и температуры во впускном трубопроводе нужен ключ на 19.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Сливаем часть охлаждающей жидкости из радиатора.

Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика, отстегнув пружинный замок

Выкручиваем датчик из корпуса термостата

Таким же образом снимаем датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе.

Чтобы проверить датчики, нужно собрать схему:

Сопротивлением 1 по миллиамперметру 4 устанавливаем ток в цепи 1-1,5 мА.

При температуре + 25°C вольтметр 3 должен показать напряжение 2,957-3,022 вольта.

Изменяя окружающую температуру датчика, измеряем значение падения напряжения вольтметром 3. У исправного датчика оно должно укладываться в следующие пределы:

- при температуре +40° С – 2,287-2,392 В;

- при температуре +90° С – 3,642-3,737 В.

Неисправный датчик заменяем.

Для изменения температуры датчика используем емкость с водой.

Замеряем сопротивление датчика при различных значениях температуры воды

Устанавливаем датчики в обратном порядке.

При установке датчика температуры охлаждающей жидкости смазываем резьбовую часть датчика герметиком.

Проверка и замена датчика положения коленчатого вала

Датчик положения коленвала типа DG-6 0261210113 фирмы BOSCH или 23.3847 индуктивного типа.

Датчик определяет угловое положение коленчатого вала двигателя, для синхронизации работы всех систем двигателя.

Датчик коленвала представляет собой стержневой магнит 3 (рис. 7), на котором установлена обмотка 1.

При прохождении зубьев диска синхронизации 8 мимо торца магнита на выводах обмотки возникает потенциал, который является информацией для ЭБУ о частоте вращения коленвала.

Два зуба на диске отсутствуют.

При прохождении впадины на диске мимо магнита формируется импульс, по которому ЭБУ определяет, что поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке.

Если неисправен датчик. Двигатель перестает работать.

Предварительно датчик можно проверить на двигателе.

Для окончательной проверки датчик снимаем с двигателя для этого:

Выключаем зажигание и отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Нажимаем на пружинный фиксатор колодки и разъединяем колодку датчика.

Подсоединяем один щуп тестера, включенного в режиме омметра, к центральному выводу колодки проводов датчика, а второй щуп к любому боковому выводу.

Сопротивление обмотки датчика должно быть 700-900 Ом.

Для окончательной проверки снимаем датчик.

Отгибаем хомуты крепления жгута проводов датчика к впускной трубе и блоку цилиндров

Выкручиваем болт крепления и вынимаем датчик из отверстия в блоке цилиндров двигателя

Присоединяем к выводам датчика тестер, включенный в режиме измерения напряжения

Быстро подсоединяем к сердечнику датчика металлический предмет.

Если датчик исправен, на приборе будет скачок напряжения. Если напряжение не меняется, то датчик неисправен и его следует заменить.

Устанавливаем датчик в обратном порядке.

После установки датчика проверяем зазор между его сердечником и зубьями диска синхронизации. Зазор должен быть 1-1,5 мм.

Проверка и замена датчика распредвала

Тип датчика PG-3.1 0232103006 Bosch или 406.3847050-05 или ДФ-1. Действие датчика основано на эффекте Холла.

Установлен датчик в левой задней части головки блока цилиндров.

По информации датчика ЭБУ определяет момент установки поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия, для расчета последовательности впрыска топлива по порядку работы цилиндров.

При неисправности датчика фазы контроллер включает сигнальную лампу в комбинации приборов и переходит в резервный режим подачи топлива одновременно во все цилиндры. На этом режиме возрастает расход топлива и будет плохой запуск двигателя, особенно первый запуск, после простоя.

Для снятия датчика отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Отстегнув пружинный фиксатор, разъединяем колодки проводов датчика фазы

Снимаем с металлического держателя колодку проводов датчика

Выкручиваем болт крепления и вынимаем датчик из отверстия в головке блока цилиндров.

Собираем схему для проверки и подсоединяем провода к клеммам аккумулятора. При этом светодиод 4 должен загореться и сразу погаснуть.

Перемещаем вблизи стержня датчика металлический предмет (например, отвертку).

Если датчик исправен, светодиод должен кратковременно загореться. Если светодиод не горит, датчик неисправен, его необходимо заменить.

Устанавливаем датчик в обратном порядке.

Замена датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

На двигателе устанавливается датчик типа HFM5-4.7 0280218037 фирмы Bosch, или 20.3855 фирмы Siemens, или 406.1130000-01. Устанавливается между шлангом воздушного фильтра и шлангом впускной трубы.

В ДМРВ встроен датчик температуры воздуха, чувствительным элементом которого является термистор, установленный в потоке воздуха.

При низкой температуре сопротивление датчика высокое, при высокой температуре низкое.

Например: при температуре в ноль градусов сопротивление 5,5 Ом; при температуре -20° сопротивление 13,9 Ом; при температуре +20° сопротивление 2,4 Ом.

Если датчик температуры воздуха неисправен, то контроллер заносит в память код ошибки и включает сигнальную лампу в комбинации приборов. Контроллер при неисправном датчике, меняет показания датчика на фиксированное значение в 33° С.

Для замены датчика отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Отжимаем снизу отверткой или пальцем пластмассовый фиксатор и отсоединяем колодку проводов от датчика массового расхода воздуха

Ослабляем затяжку хомутов крепления

Снимаем шланги с датчика и снимаем датчик с автомобиля

Устанавливаем датчик в обратном порядке.

Обращаем внимание на состояние резиновой прокладки, повреждение ее приводит к перебоям в работе двигателя.

Снятие и проверка датчика положения дроссельной заслонки

Устанавливается датчик типа 406.1130000-01 или DKG-1 0280122001 производства Bosch

Датчик представляет собой потенциометр с токосъемным элементом, перемещающимся по радиусу токопроводящего сектора от 0 до 100°.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Отсоединяем от датчика колодку проводов

Измеряем сопротивление между выводами 1 и 2 колодки датчика. У исправного датчика оно должно быть около 2 кОм.

Подключаем тестер к выводам 2 и 3.

При открытом положении дроссельной заслонки сопротивление должно быть 0,7-1,38 кОм, при закрытом положении – 2,6 кОм.

Для замены неисправного датчика положения дроссельной заслонки выкручиваем два винта его крепления

Устанавливаем новый датчик в обратном порядке.

Проверка и замена датчика детонации

Датчик детонации 02612311046 Bosch, или 18.3855 устанавливается на блоке цилиндров с правой стороны под впускным трубопроводом около четвертого цилиндра.

Датчик представляет собой пьезоэлектрический прибор, который воспринимает вибрации стенки блока, вызванными ударными волнами при детонации в цилиндрах двигателя.

При детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с ростом детонационных ударов.

Электронный блок (контроллер) по этим импульсам регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива.

При выходе из строя датчика загорается лампочка неисправности, и контроллер переходит на резервный режим работы с более поздним углом опережения зажигания. При этой неисправности увеличивается расход топлива и уменьшается мощность двигателя.

Для снятия датчика отключаем минусовую клемму аккумулятора

Выводим шланг отопителя из держателя на болту датчика

Отсоединяем разъем жгута проводов от выводов датчика, отстегнув пружинный замок колодки

Откручиваем гайку, снимаем кронштейн шланга отопителя со шпильки, вкрученной в стенку головки блока цилиндров, и снимаем со шпильки датчик.

Присоединяем к выводам датчика тестер, в режиме напряжения. Постукайте по корпусу датчика твердым предметом, например отверткой – напряжение должно меняться. Если напряжение остается неизменным, то датчик неисправен.

Устанавливаем датчик в обратном порядке.

Датчики концентрации кислорода (лямбда-зонд)

Управляющий датчик концентрации кислорода применяется в системе впрыска топлива с обратной связью.

Для корректировки расчетов длительности впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах. Эту информацию выдает управляющий датчик кислорода.

Кислород, содержащийся в отработавших газах, реагирует с чувствительным элементом датчика, создавая разность потенциалов на выходе датчика.

Разность потенциалов изменяется приблизительно от 0,1 В (высокое содержание кислорода – бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода – богатая смесь).

Управляющий датчик концентрации кислорода установлен на приемной трубе системы выпуска до каталитического нейтрализатора отработавших газов.

Для нормальной работы температура датчика должна быть не ниже 300° С, поэтому для быстрого прогрева после пуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент.

По выходному напряжению датчика кислорода ЭБУ определяет, какое количество смеси подавать на форсунки.

Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то подается команда на обогащение; если смесь богатая (высокая разность потенциалов), подается команда на обеднение смеси.

На автомобилях с двигателем Евро-3 в выпускной трубе после нейтрализатора дополнительно устанавливается диагностический датчик концентрации кислорода. Он работает по такому же принципу, что и управляющий датчик и взаимозаменяем.

Эффективность работы нейтрализатора оценивается блоком управления двигателем путем сравнения сигналов управляющего и диагностического датчиков.

Если нейтрализатор работает нормально, показания диагностического датчика будут значительно отличаться от показаний управляющего датчика. Одинаковые показания указывают на неисправность нейтрализатора.

Читайте также: