Термошкаф для видеорегистратора своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Видеонаблюдение уже становится неотъемлемой частью нашей жизни. Для правильного размещения камер, их нормального функционирования необходимо подобрать так называемое периферийное оборудование. Чаще всего такие системы оборудованы рядом дополнительной аппаратуры: передающие устройства, модули подключения к сети Интернет и прочей необходимой техникой для нормального и бесперебойного функционирования системы видеонаблюдения.

Все это требует создания наиболее комфортных условий:

· низкой влажности или ее полного отсутствия;

· чистый воздух без примесей;

· защита от электромагнитного излучения;

· регулирование температуры воздуха;

· недоступность аппаратуры для посторонних.

Стоит учитывать, что чаще всего после монтажа системы видеонаблюдения и безопасности ее делают полностью изолированной от доступа посторонних лиц. Потому даже время на ремонт и техническое обслуживание у вызванных специалистов может быть строго ограниченное и контролируемое. Также необходимо учитывать климатические реалии. Оборудование для обеспечения безопасности и видеонаблюдения крайне чувствительное и требует к себе нежного, буквально трепетного отношения. Для того, чтобы выполнить все вышеперечисленное, необходимо приобретение специального термошкафа .

Виды термошкафов для систем видеонаблюдения и безопасности

1. Уличный термошкаф

Он представляет собой металлический каркас с герметичной дверью, антивандальный. Внутри установлена аппаратура, которая поддерживает необходимый климат, рекомендуемый для системы видеонаблюдения и безопасности. В холодное время года автоматически включается обогрев, есть вентиляция, установлена система фильтров, решетки оборудованы таким образом, чтобы внутрь не попал мусор.
Размещенная внутри термошкафа аппаратура защищена от воздействия электромагнитного излучения, механических воздействий. Дверца имеет замок, подобрать к содержимому короба постороннему человеку практически невозможно. Такие шкафы рассчитаны на определенный климат и высоту над уровнем моря.

Внутри шкафа можно разместить:

· различные средства удаленного доступа;

· коммутацию и связь;

· и другую технику специального назначения.

2. Термошкаф всепогодный

Самой большой востребованностью на рынке пользуются шкафы для оборудования, рассчитанные на любую погоду и способные сохранить технику внутри себя в рабочем состоянии в любом климате.

Они отлично себя зарекомендовали в тяжелых климатических условиях и показали свою надежность. Внутри находится дорогостоящая, а зачастую уникальная система климатконтроля. Корпус выполнен из материалов, не подверженных коррозии, внутри всегда будет одинаковая температура, при которой установленная техника функционирует наиболее эффективно. Система обогрева и вентиляции смонтирована таким образом, что всепогодный термошкаф не боится ни экстремально низких, ни экстремально высоких температур, в него не попадет влага, пыль, он защищен от вибраций и внешнего воздействия.

Помимо всего этого такие шкафы имеют защиту от перепадов напряжения и короткого замыкания, есть удаленный доступ для управления климатической установкой, установлены индикаторы, которые показывают температуру и влажность внутри корпуса, состояние приборов и так далее. Обычно производители могут дополнить любой шкаф непобедимой аппаратурой по желанию заказчика.

Сложная конструкция всепогодного термошкафа позволяет сохранить установленное внутри оборудование в целости и сохранности, обеспечив ее непрерывное функционирование в любых, самых сложных условиях.

Добрый день! Наконец-то я реализовал свою мысль, по поводу сборки подходящего термобокса, назовём это изделие так, в свой автомобиль.
Полученным результатом остался вполне доволен.
Термобокс для моего Dakar

Но, хочу начать свое изложение с небольшого отступления.
Перед тем, как я приступил к его изготовлению, я сначала посмотрел различные видео и статьи на тему изготовления термобокса. Попутно, обновил свои знания по изоляционным материалам и сохранению холода.

На следующий день, провёл ревизию имеющихся материалов.
В подвале гаража, с момента его строительства, остались остатки плит из каменной ваты толщиной в 50 мм, упаковка экстрагированного пенополистирола толщиной 40 мм и отдельные листы толщиной 20 мм, которые ранее применял для утепления крыши.

К данному девайсу были определённых требований:
— корпус должен быть лёгким, но прочным.
— крышка корпуса должна плотно закрываться и открываться без лишних усилий.
— наружный размер должен быть таким, чтоб его можно было свободно размещать, как в салоне автомобиля, так и в багажнике, под шторкой (как можно ближе к краю багажника).

— внутренний размер должен вмещать определённое количество ПЭТ бутылок:
— горизонтально, в один ряд, минимум три полуторалитровые бутылки.
— вертикально, любые литровые бутылки и контейнеры для еды.

Время сохранения температуры, при размещении в салоне автомобиля, как минимум одни сутки, а при размещении вне салона автомобиля — около 12 часов.

Корпус, можно, обшить плотным материалом, типа джинсовой ткани, а для удобства переноски сделать ручки.
Вот, пожалуй, и все требования.

Первый вариант был таким – сделать каркас из фанеры 6 мм, проложить внутри него каменную вату или листовой пенопласт, в нужный размер. Удельная теплопроводность данной ваты около 0,04 Вт/мК, пенопласта — около 0,038 Вт/мК.
Внутри разместить ёмкость или склеить её из плотного вспененного пенополистирола.
Торцы закрыть полосками пластика. Крышку сделать аналогично.
Вроде всё как нужно, но в сборе, ящик получится не самым лёгким и удобным.

Второй вариант – сделать из экструдированного пенополистирола бескаркасный корпус толщиной 40 мм по кругу. Удельная теплопроводность данного материала около- 0,034 Вт/мК

Выбранный пенополистирол

Для получения необходимой прочности, применить армированную водостойкую ленту.
Для отражения тепловых лучей использовать алюминиевую ленту,
С учётом меньшей ширины корпуса, такой термобокс будет более просторным и компактным, да и высота внутреннего пространства увеличится на 20 мм, что тоже немаловажно.
В итоге, был выбран второй вариант.

Для монтажа, приобрёл клей для пенополистирола в тубе, серую армированную ленту 50 мм*50 метров, ленту алюминиевую 50*50, уплотнитель дверной сдвоенный 2 п/метра.
Уголок пластиковый 20*20 (длиной по 2,7 м) – 2 штуки.
Клей для пенополистирола под номером 92
Лента армированная водостойкая (слева), лента алюминиевая (справа) Брал те, что внизу

Уплотнитель сдвоенный резиновый (самоклеящийся)

В ближайший выходной, приехал к зятю, благодаря которому, нам удалось быстро изготовить данный термобокс, точнее сразу два. Делали сразу, в двух экземплярах и мне и ему.

Обсудили планируемые размеры, внесли корректировки, провели разметку листов, нарезали заготовки на циркулярке с диском для ламината и ДСП (мелкий шаг). Резалось на ура, чисто.
На ней же, вырезали фаски по краям сторон размером 20*20 мм

Первые заготовки

Перед сборкой, предварительно собрали заготовки в единое целое, стыки оказались минимальными.
Клеить начали со стороны дна. Клей наносили зигзагом на фаски, с помощью монтажного пистолета.
После чего крепко прижали края и зафиксировали двумя саморезами. Следом закрепили и вторую сторону.
Начало сборки

Клеим боковину

Аналогично, собрали и две оставшиеся стороны.

В процессе сборки, немного доработали первоначальную конструкцию.
Решили защитить от повреждений не только края, но и углы в нижней части.
Эх, зря я выбросил свой чемодан для командировок. Сейчас бы он пригодился, на нём все углы были защищены стальными уголками.

Оглядевшись по сторонам, увидел пластиковый корпус от медицинской аптечки, она и пошла донором на наши уголки. Хоть это и пластик, но функцию свою вполне выполнит.
Нарезали, примерили. На местах вклейки немного округлили края, чтоб встало как надо.

Предварительно нарезанные уголки с аптечки

После их вклейки, дошла очередь и до боковин. Обрезали по месту и вставили куски пластикового уголка 20*20
Далее, осталось укрепить корпус с помощью армированной водостойкой ленты.

Начали с нижней части, перевернув для удобства термобокс вверх дном.
Заходы ленты на боковые стенки выполняли по 10-12 см.

Начало армирования лентой

Потом, прошлись по боковым сторонам, обматывая её вокруг от нижней части к верхней.
Получилось весьма неплохо и даже красиво.

Пока всё сохло, сделали небольшой перерыв, после которого продолжили начатый ранее процесс. Приступили к следующему этапу по изготовлению крышки бокса.

Мой помощник предложил сделать вместо рукоятки петлю, использовав для этого небольшой отрезок пеньковой верёвки. Заодно, придумал, как глухо закрепить её концы в пенопласте, чтобы исключить повреждение крышки при её открывании.

Идея была такова – взять отрезок деревянной рейки примерно 120*20*15, просверлить ближе к краям в ней пару отверстий по диаметру верёвки, выполнить пазы для фиксации верёвки.
С противоположной стороны, в верхней части крышки, разместить, на всякий случай, пластиковую накладку с аналогичными отверстиями, вырезанную из остатков корпуса аптечки донора.

Его предложение мне сразу понравилось. Не зря говорят, что одна голова хорошо, а две лучше.
Приложили заготовку к внутренней стороне крышки, разметили, вырезали канцелярским ножом вглубь на 2 см по контуру, а потом, с помощью острой стамески, аккуратно вырезали выемку необходимой глубины.
Дальше, всё собрали — обрезали пеньковую верёвку, щедро обмазали детали клеем и выровняли поверхность шпателем.

Дорабатываем верхнюю крышку (с левой стороны верёвка ещё не обрезана) На всякий случай, в принципе этого уже и не требовалось, решили усилить крышку дополнительной накладкой снизу, толщиной в 20 мм, вспомнив о том, что утечка тепла в термосе идёт через пробку.
Вырезали накладку по месту, посадили на клей и саморезы.
Верхняя крышка доработана
Укрепляем армированной лентой Получилось всё вполне достойно, в сером цвете. Клеить снаружи алюминиевую ленту, даже не хотелось, но пришлось. Предполагалось же использование данного девайса и на природе, вне машины.
Обклеиваем фольгой корпус после армировки
Обклеиваем верх крышки после армировки
И низ крышки, для эстетики Не забыли вклеить по краю уплотнитель, для лучшей герметичности.
Стенки бокса получились толщиной 40 мм, а крышка 60 мм (40+20).
Внутренние размеры 380*280*290
Объём — 30,8 литра.
Готовый термобокс для авто
Крышка плотно закрывается и легко открывается

В нём спокойно разместятся бутылки емкостью в 1,5 (или 2 литра) в количестве 9 штук.
А пивных жестяных банок влезет просто немерено.
Проверка габаритов термобокса

При замерах, использовали бутылки с холодным пивом, которые потом перекочевали оттуда на стол и позднее были дружно распиты.

В будущем, там будет лежать три бутылки с минералкой, естественно максимально охлаждённых.
Дополнительно, можно использовать такие аккумуляторы холода.
Аккумуляторы холода ёмкостью по 500 мг

Тут указана необходимая информация Для наглядности поставили оба бокса рядом. Второй, отличается только высотой (+20 мм)
Два изделия рядом
Они же с иного ракурса

Обклеивать термобокс внутри не стал. Моя задача была сохранить в нём холод, а не тепло.

Толку, от внутренней обклейки термобокса фольгой или другими отражающими материалами, абсолютно нет.

Для исключения вероятных протечек, вставлю туда пластиковый пакет подходящего размера.
В итоге, получилось как-то так.

В багажник встал точно, прямо под шторку

И места занял в багажнике немного

Дополнительные расходы составили чуть более 800 рублей.
На изготовление двух термобоксов ушло 3,5 часа.

Осталось немного доработать внешний вид, вроде надписи сбоку (типа Dakar) или иной наклейки (в виде почтовой марки).
Вариантов много.

И ещё, сделать ремень на быстросъемном соединении, для фиксации верхней крышки (при длительной транспортировке).
Скорее всего, в качестве фиксатора возьму замки от старого зимнего комбинезона КУВЭД (энергетики знают, что это такое).

Крышку крепить не планирую. Так, откинул вверх заднюю дверь, и открыв крышку, взял что нужно. Шторка совсем не мешает этому.

Возможно, подумаю о чехле, о котором задумывался изначально, а может и не буду с ним заморачиваться.

Спасибо, всем, кто дочитал до конца.
Удачи Вам на дорогах и не только.

P.S.
Вчера прошло первое испытание этого термобокса.
Два дня назад, в него была загружена парочка полуторалитровых бутылок с минеральной водой, которую остудили до состояния льда в морозильнике. Термобокс был оставлен в гараже, температура в котором, при загрузке, была +29 градусов.

Через двое суток, его открыли. Увиденное — порадовало, находящиеся в нём бутыли оттаяли лишь наполовину.
Именно такого результата я и хотел добиться.
Всё получилось.
©

и у меня дома появилось четыре компонента для самостоятельной сборки системы видеонаблюдения:

Технические характеристики: Specifications
Image Device 1/4" CMOS Video Sensor
Auto Electronic Exposur 1/50-1/6000 Sec
TV System PAL
View Angel 92 Degree
B/W Illumination 0.5Lux
Color Illumination 2Lux
S/N Ratio 46dB
Operation Voltage DC 8 — 12V
White Balance Auto
Current consumption ＜35mA
Power Supply AC100

240V DC12V DC (Not Included)
Dimensions (4.2 x 2.5)cm / (1.65 x 0.98)" (L x Dia)
Weight 118g / 4.16oz
Package Includes
1 x Door Eye Hole Color Camera
1 x Power Cable

Технические характеристики: Specifications
Color Black
Weight 8.64 oz / 245g
Dimensions 12 x 7.5 x 1.8 cm / 4.72 x 2.95 x 0.71 "(L x W x H))
LCD Screen Size 4.3" 16:9
Resolution 480 x 272
System PAL / NTSC
Power DC 12V
Consumption 3W
Package Includes
1 x Power Cable
1 x User Manual
1 x LED Screen
1 x Accessories Технические характеристики: Specifications
Input AC100-240V
Output DC12V 2A
Power 24W
AC/Dc cablelength 90.94" / 231cm
Weight 198g / 6.98oz
Package Includes
1 x 12V 2A 24W AC Power Supply Adapter For LCD Monitor Технические характеристики: Color Red
Material Fiberglass
Module Properties non-isolated step-down module (buck)
Rectification Asynchronous
Input Voltage DC 4.5

35V
Output Voltage 1.25

30V (adjustable or fixed)
Rated Current 2A
Output Current 3A
Conversion Efficiency 92% (max) (higher efficiency with higher voltage difference)
Switching Frequency 150KHZ
Minimum Dropout Voltage 2V
Operating Temperature Industrial (-40

85 ’C) (output power <20W)
Full Load Temperature -40 ℃
Voltage Regulation + / — 0.5%
Load Regulation + / — 0.5%
Dynamic Response Speed 200us 5%
Output Ripple Input 12V, output 5V 2A 100MV (max), 20M Bandwidth
Package Includes
1 x Module

Итого стоимость всех компонентов составила: 19.27$ + 23.08$ + 7.34$ + 3.01$ = 52.70$.

Заказ был выслан 21 февраля, а 20 марта я получил пакет в своем почтовом отделении.

И вот перед вами герои сегодняшнего обзора:

Понимая, что обзор бы был не полон без полностью собранной и работоспособной системой видеонаблюдения, я не стал публиковать обзор до полной его готовности. Но давайте, обо всём по порядку:

Вот все присланные 4 компонента для сборки системы видеонаблюдения:

Добавляем в кучку всё, что потребуется для предварительной сборки и проверки:

Теперь рассмотрим каждый компонент системы поподробнее:

4,3 дюймовый монитор снабжен съемным пластиковым козырьком, предохраняющим от попадания солнечных лучей, так как на сайте магазина он позиционируется как автомобильный:

Теперь перейдем к разъемам монитора:

Итак, монитор включится только тогда, когда на него попадёт видеосигнал, и не важно с какого входа. Поэтому, просто подав питание на монитор мы не увидим никаких признаков его жизни. Этот момент нужно учитывать. В комплекте к монитору прилагается питающий шнур с разъемом.

Ну и к монитору идет вот такая инструкция:

Идем дальше. И на очереди у нас видеокамера – глазок с углом обзора в 92 градуса:

Рассмотрим камеру поподробнее. Камера имеет металлический корпус:

Защитное стекло камеры – откручивается, позволяя установить глазок в отверстие двери, а также снять металлическую проставку:

Глазок имеет регулируемую длину, что позволяет его установить на дверь с толщиной в довольно большом диапазоне. От 6 сантиметров:

До 3,7 сантиметров. А если использовать описанную выше металлическую проставку, то и до 3 сантиметров, так как проставка имеет ширину 7 миллиметров:

Диаметр глазка, а соответственно и необходимое отверстие в двери – составляет 18 миллиметров:

К видеоглазку прилагается паспорт:

Теперь рассмотрим блок питания:

На нижней стороне блока питания находится заводская маркировка:

Теперь перейдем к последнему компоненту системы видеонаблюдения, а именно к регулируемому преобразователю напряжения DC-DC выполненному на популярной микросхеме LM2596:

Обратная сторона платы:

Типичная схема включения LM2596 в качестве step–down конвертера: мощный биполярный ключ находится внутри, осталось добавить остальные компоненты регулятора — быстрый диод, индуктивность и выходной конденсатор, также возможно поставить входной конденсатор — итого 5 деталей всего.

Внутреннее строение микросхемы LM2596:

Характеристики микросхемы:

Вы спросите, а зачем это нужно для системы видеонаблюдения? А вот зачем. На 12 вольтах, на устройствах, включенных в постоянную работу происходит нагрев, который может, например, привести к ухудшению качеств камеры из-за теплового расширения, да и камера стабильно начинает работать от 8 вольт, как и указано в описании. Поэтому напряжение питания лучше немного снизить.

А теперь перейдем, наверное, к самому интересному. К сборке и тестированию.

Включаем блок питания без нагрузки в сеть и смотрим, что мы имеем. А имеем мы напряжение 12,18В.

Многовато будет! ) Поэтому берём бокорезы и безжалостно откусываем кабель посередине.

Не забудьте предварительно отключить блок питания от сети.

Не лишним будет и промаркировать плюс на кабеле:

Теперь распаиваем выход с блока питания на вход преобразователя, а откушенный кусок кабеля со штекером и кабель поставляемый с монитором – на выход. Подключаем мультиметр, немного регулируем и вот результат, 10,02В на холостом ходу. При подключенной системе там будет примерно 9,5В:

Вставляем разъемы питания в монитор и в камеру и вот:

Пробуем посмотреть в окно:

И вот единственное экранное меню в мониторе, о котором я говорил выше:

Проверим потребление получившейся конструкции:

Напряжение у меня дома всегда завышено:

Ну а теперь пора устанавливать систему видеонаблюдения на её законное место, а именно – на входную дверь.

Каждый сам для себя решит, как это сделать лучше. Мне же пришлось столкнуться с несколькими трудностями. Во-первых, нигде у двери не было розетки, пришлось покупать розетку, кабельные каналы и вносить изменение в проводку. Когда эта проблема была решена – возникла другая. Старый глазок имел более широкий окуляр, чем видеоглазок, но при этом был толщиной всего 10 мм. Пришлось снова идти в магазин и покупать сверло Левиса на 18 мм, так как в двери уже было отверстие, а значит перовое сверло по дереву отпадало. А проблема менее широкого окуляра решилась покупкой металлической шайбы с внутренним диаметром 18 мм. Что бы меньше сверлить и крушить — я приклеил все кабельные каналы, а также блок питания к стене – на жидкие гвозди. Монитор, поскольку все-таки крепил на вертикальную стену, а не на торпеду автомобиля, я не рискнул приклеивать на скотч. В основании подставки было просверлено отверстие и монитор прикручен к стене на саморез. И, естественно для подключения монитора к камере был использован дополнительный шнур RCA-RCA. Расстояние получилось всё же довольно большое.

Установленная система видеонаблюдения:

В завершении обзора остается сказать, что я очень доволен получившейся конструкцией. Качество картинки, даже лучше, чем я ожидал увидеть. Был готов к худшему. Рад, что получилось наоборот.

А так же огромное спасибо тем, кто смог прочитать этот обзор до конца. ;)

Теперь в дальнейших планах – оснастить данную систему видеонаблюдения – видеорекордером, чтобы знать, кто пытался звонить в дверь в моё отсутствие, да и в плане безопасности – это очень неплохо.