Схема смазки компрессора газ 66

Обновлено: 06.07.2024

На автомобилях ГАЗ-66 установлен компрессор (рис. 1), предназначенный для накачки шин воздухом.

Компрессоры автомобилей с системой регулирования давления в шинах (ГАЗ-66-01, ГАЗ-66-02, ГАЗ-66-04, ГАЗ-66-05) отличаются от компрессоров автомобилей без этой системы (ГАЗ-66 и ГАЗ-66-03) тем, что в резьбовое отверстие головки компрессора над впускным клапаном вместо заглушки

ввернут разгрузочный цилиндр (рис. 2).

Компрессор поршневого типа, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением приводится во вращение через шкив вместе с насосом гидроусилителя рулевого управления двумя ремнями от шкива коленчатого вала двигателя. На шлицах коленчатого вала компрессора установлена муфта включения компрессора. Муфта перемещается вилкой, укрепленной на валике, положение которого фиксируется шариковым фиксатором.

Воздух в компрессор поступает от воздушного фильтра двигателя, К компрессору смазка поступает от двигателя автомобиля.

Техническое обслуживание компрессора

Периодически проверять натяжение ремней компрессора. Натяжение ремней осуществляется наклоном насоса гидроусилителя рулевого управления. Угол наклона насоса должен обеспечить заливку масла до метки «уровень масла» на бачке насоса, а при отсутствии метки — до заливного фильтра бачка. Если наклоном не обеспечивается натяжение ремней, то переставить насос. При очень большой вытяжке ремней переставить и кронштейны насоса на дополнительные отверстия в них. Натяжение считается нормальным, если при нажатии пальцем на рёмни между шкивами насоса и коленчатого вала двигателя ремни прогнутся на 15—20 мм.

Ремонт компрессора

Снятие и разборку компрессора выполнить в следующем порядке.

- отсоединить трубопроводы отвода и подвода масла, шланг подвода и трубопровод отвода воздуха. Снять компрессор с двигателя, после чего его разобрать

- снять шкив 10 (рис. 1) компрессора с подшипниками в сборе;

- отвернуть стопорный винт вилки компрессора, вынуть валик 7 и вилку 8 включения компрессора;

- снять муфту 9 включения компрессора;

- снять головку компрессора и кронштейн 12;

- снять шатунную крышку и вынуть поршень З с шатуном 2 в сборе из цилиндра 4;

- снять переднюю и заднюю крышки, вынуть уплотнитель 14 и пружину 13 из гнезда коленчатого вала;

- снять цилиндр компрессора;

- спрессовать подшипники коленчатого вала и вынуть коленчатый вал 1;

- отвернуть пробку 8 (см. рис. 2) нагнетательного клапана, снять пружину 9 и клапан 10;

- вывернуть седло 11;

- отвернуть корпус клапана 14 и вынуть пружину 13, клапан 12 и седло 15 клапана;

- отвернуть заглушку 6 (см. рис. 1) или разгрузочный цилиндр; вынуть поршневой палец и отъединить поршень от шатуна;

- снять поршневые кольца.

Проверка технического состояния и ремонт деталей компрессора

После разборки компрессора для устранения какой-либо неисправности проверить техническое состояние основных его деталей.

Если износ цилиндра превышает допустимый или его зеркало повреждено, отремонтировать цилиндр под один из ремонтных размеров, указанных в табл. 2. Соответственно этим размерам выпускаются поршни и поршневые кольца ремонтных размеров.

Группа ремонтного размера поршня указана цифрами на днище поршня: «+ 0,4», «+ 0,8».

Поршневые кольца ремонтного размера имеют маркировку:

одна полоса шириной 10 мм соответствует увеличению диаметра кольца по сравнению с номинальным на 0,4 мм и две полосы — на 0,8 мм.

При ремонте коленчатого вала использовать вкладыши ремонтных размеров, толщина которых увеличена на 0,15 и на 0,3 мм. Группа ремонтного размера вкладыша указана цифрами на его наружной стороне: «—0,3» и «—0,6» (эти вкладыши имеют соответственно толщину 1,9 -0,013 и 2,05 -0,013 мм).

При обнаружении на пластинчатых клапанах головки цилиндра забоин или кольцевых канавок их заменить и притереть новые клапаны к седлам для получения непрерывного кольцевого контакта.

Поршневые пальцы, поршни и шатуны разбивают на четыре группы, которые сортируют по диаметрам сопрягаемых поверхностей через 0,003 мм (табл. 3).

Места маркировки: поршня — на бобышке под палец; поршневого пальца — на заглушке пальца; шатуна — на головке под поршневой палец.

При сборке допускается установка пальца и шатуна соседней группы. Пальцы к шатуну и поршню подбирают без смазки при температуре 10——30°С. Правильность подбора поршневого пальца к втулке шатуна проверяют на ощупь. При нажатии большим пальцем руки поршневой палец без смазки должен с некоторым сопротивлением перемещаться во втулке верхней головки шатуна.

Сборка компрессора. При сборке поршня с комплектом палец—шатун смазать палец чистым моторным маслом.

При установке новых колец проверить зазор замка после установки в цилиндр. Зазор должен быть равен 0,20—0,40 мм, а кольцо должно плотно прилегать к цилиндру по всей окружности (проверить на просвет).

Проверить соответствие высоты кольца и канавки поршня, зазор между стенкой канавки и кольцом должен находиться в пределах 0,035—0,080 мм. Если зазор меньше и кольцо не прокатывается по всей канавке поршня, торец кольца можно слегка сточить на самой мелкой наждачной бумаге. Компрессионные кольца устанавливать в канавках поршня выточками вверх, а стыки их разводить на 180°.

В процессе сборки компрессора проверить легкость вращения коленчатого вала. Момент, необходимый для его проворачивания не должен превышать; 0,2 кГм — до установки шатунно-поршневой группы и 0,3 кГм — после установки этой группы и затяжки шатунных болтов (но до установки головки).

При постановке седла впускного клапана следить, чтобы более узкий поясок седла был обращен к клапану. Через верхнее отверстие головки проверить ход клапана, который должен быть в пределах 0,7—1,5 мм, а нагнетательного клапана в пределах 1,5—3,2 мм.

Испытания компрессора после ремонта. Испытания должны включать приработку (без нагрузки), испытания на производительность, испытания на герметичность и проверку работы разгрузочной системы.

Приработку компрессора проводят в течение 20 мин при 1200 — 1350 об/мин коленчатого вала. Давление масла, поступающего в компрессор, должно быть 1,5—3,0 кГ/см 2 , температура не ниже +40˚С. Напор воздуха, охлаждающего компрессор, должен обеспечивать температуру головки компрессора не выше 90˚.

Испытание на производительность проводят при 1200 — 1350 об/мин коленчатого вала и при нагнетании воздуха в резервуар емкостью 23 л. При давлении в резервуаре 6,5 кГ/см 2 полость резервуара сообщается с атмосферой калиброванным отверстием диаметром 1,0 и длиной З мм; в данных условиях компрессор должен поддерживать давление в резервуаре не менее 6 кГ/см 2 при непрерывной работе в течение З мин. При указанном режиме работы компрессора выбрасывание масла с нагнетаемым воздухом не должно превышать 1 см 3 за 5 мим.

Герметичность проверяют на неработающем компрессоре подводом воздуха под давлением 5 — 5,5 кГ/см 2 к нагнетательному патрубку головки компрессора из резервуара емкостью 1 л. Падение давления в баллоне должно быть не более 0,3 кГ/см 2 в течение 1 мин.

Работу разгрузочной системы (для компрессоров с разгрузочным цилиндром) проверяют подачей сжатого воздуха под давлением 5—5,5 кГ/см 2 в разгрузочный цилиндр. При этом поршень разгрузочного цилиндра должен опуститься и полностью открыть впускной клапан. Одновременно проверяют герметичность уплотнения поршня разгрузочного цилиндра. Падение давления в резервуаре емкостью 1 л и при давлении 5 — 5,5 кГ/см 2 не должно превышать 0,25 кГ/см 2 в течение 1 мин. При снятии давления поршень под воздействием возвратной пружины должен четко возвратиться в исходное положение.

На новизну решения не претендую . скорее для обмена опытом

Трубка вентиляции картера(сапун) и контрольно заливная пробка

Сапун выведен в корпус воздушного фильтра

Сам воздухан от малолитражного стационара

Пддон картера со сливной трубкой и пробкой

Сделано так из конструктивных соображений . чтобы после установки по месту удобно было сливать масло . при замене

А вот и потроха . косой разрез делать не стал . просверлил и зенковочку . с другой стороны ещё два отверстия по оси шатуна .

Сделано было давно . в 93ем году . для установки на каракат . но планам не суждено было сбыться . Работал долгое время . лет 6 так точно , как гаражный . Ни чего . состояние кривошипношатунной и поршневой . как у нового .

Двигатели имеют смешанную (под давлением и разбрызгиванием) систему смазки.

Под давлением масло подается к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, к подшипникам распределительного вала.

К втулкам коромысел масло подается с пульсирующим давлением через пустотелые оси коромысел, в которые поступает через каналы, идущие от второго и четвертого подшипников распределительного вала. К остальным деталям двигателя масло подается самотеком и разбрызгиванием.

Для охлаждения масла двигатели снабжены масляным радиатором, установленным впереди радиатора системы охлаждения.

Падение давления в системе смазки обусловливается в основном износом деталей масляного насоса или подшипников коленчатого и распределительного валов. При значительном износе масляный насос начинает работать шумно. Чтобы выявить неисправности насоса, его необходимо снять с двигателя и разобрать. Но к разборке насоса следует приступить только после проверки состояния редукционного клапана, так как он может являться причиной ненормального давления в масляной системе (ослабла пружина, заело плунжер и т. п.).

Чтобы убедиться в нормальной работе редукционного клапана, надо отвернуть его пробку, вынуть пружину и убедиться, что плунжер перемещается в своем гнезде свободно, без заедания, а пружина находится в нормальном состоянии.

Длина пружины в свободном состоянии должна быть 50 мм. Усилие пружины клапана при сжатии ее на 10 мм должно быть равным 4,6 кГ. При ослаблении усилия пружину заменяют новой, так как подкладывание под нее шайб или растягивание для увеличения усилия категорически запрещается.

Разборка масляного насоса

1. Снять насос вместе с прокладкой с блока цилиндров.

2. Снять корпус нижней секции с ведомой шестерней и прокладкой.

3. Снять ведущую шестерню нижней секции масляного насоса и сегментную шпонку шестерни с вала насоса.

4. Снять перегородку масляного насоса с прокладкой.

5. Вынуть ведомую шестерню верхней секции насоса из корпуса.

6. Вынуть из корпуса насоса вал с ведущей шестерней верхней секции.

7. После разборки насоса все его детали тщательно промыть, просушить и осмотреть.

8. Если на перегородке масляного насоса обнаружится выработка от шестерни, то прошлифовать ее до уничтожения следов выработки. При большом износе корпусов секций насос заменить новым.

При ремонте следует иметь в виду следующее.

Расстояние от торца валика с шестигранным отверстием до верхнего торца ведущей шестерни верхней секции насоса должно быть 40 ± 0,15 мм.

Отверстие диаметром 4 мм под штифт крепления шестерни на валике насоса сверлят на глубину 23 ± 0,5 мм на расстоянии 15 мм от торца шестерни. Возвышение штифта над плоскостью впадины зуба не допускается.

При выпрессовке осей ведомых шестерен из корпусов секций насоса последние нагревают до 100—120° С, а при запрессовке — до 160—170°С, а оси охлаждают в сухом льду.

При запрессовке оси ведомой шестерни в корпус верхней секции насоса необходимо выдерживать размер З ± 0,25 мм, а в корпус нижней секции 0,5 ± 0,25 мм от торца корпуса до торца оси.

Собирают насос в обратной последовательности. При сборке насоса следует менять паронитовые или картонные прокладки корпусов (толщина их 0,3—0,4 мм). Применять шеллак или другие герметизирующие средства, а также увеличивать толщину прокладок недопустимо, так как это снижает производительность масляного насоса.

Перед установкой на двигатель насос заливают маслом, так как сухой насос в самом начале работы двигателя не будет подавать масло к трущимся поверхностям, что приведет к их задирам и отказу в работе.

Разборка привода масляного насоса (рис. 2). Выпрессовать штифт 6 шестерни привода при помощи бородка диаметром 3 мм. 1. Вынуть шестигранный валик 7 привода масляного насоса.

2. Спрессовать шестерню 5 привода при помощи оправки, для чего установить корпус привода верхним торцом на плиту с отверстием для свободного выхода валика в сборе с упорной втулкой.

3. Снять упорные шайбы З и 4 и вынуть валик 2 из корпуса привода прерывателя-распределителя.

4. Выпрессовать штифт 10 упорной втулки 11 валика привода и спрессовать втулку.

После разборки промыть все детали привода и подвергнуть тщательному осмотру.

Сборка привода-прерывателя-распределителя. Напрессовать на валик привода прерывателя-распределителя упорную втулку 11, выдерживая размер 19 ± 0,1 мм от торца валика до нижнего торца втулки.

В упорной втулке сверлить отверстие диаметром 4 +0,03 мм на расстоянии 13 ± 0,15 мм от торца.

Ось отверстия во втулке должна совпадать с осью отверстия в валике привода прерывателя-распределителя.

Раззенковать фаски глубиной 0,8 мм под углом 90˚ в отверстии диаметром 4 мм с двух сторон.

В отверстие запрессовать штифт 10 и расклепать его с обеих сторон.

Валик в сборе смазать чистым маслом для двигателей, вставить в корпус привода прерывателя-распределителя и попробовать легкость вращения его от руки.

На валик установить упорные шайбы, сначала стальную 3, а потом бронзовую 4.

Напрессовать шестерню 5 на валик 2, выдерживая зазор 0,15—0,55 мм между торцами шестерни и бронзовой упорной шайбой. Ось 9 паза на валике должна быть параллельна оси, проходящей через середину впадины 8 на нижнем торце шестерни, допустимое отклонение ± 2˚.

Сверлить отверстие диаметром 4 +0,03мм, выдерживая расстояние 9 ± 0,15 мм от оси отверстия до торца ступицы шестерни. При сверлении отверстия валик в сборе должен быть прижат торцом упорной втулки 11 к корпусу 1 привода прерывателя-распределителя. Ось отверстия должна проходить через ось и середину грани валика 7. допустимое отклонение не более 0,1 мм .

В шестигранное отверстие в торце валика 2 привода вставить шестигранный валик 7 привода масляного насоса и запрессовать в отверстие штифт диаметром 4 мм.

Расклепать штифт с двух сторон.

Проверить легкость вращения валика, зазор между упорной шайбой и торцом шестерни привода и смещение середины впадины зубьев шестерни привода прерывателя-распределителя относительно оси паза валика.

Разборка фильтра центробежной очистки масла. Снять кожух. Осторожно за гайку снять стакан ротора, удерживая ротор от вращения.

Покачивая ротор на оси, определить радиальный зазор во втулках ротора. Заметное перемещение ротора свидетельствует об износе втулок, и ротор подлежит замене.

Снять ротор вместе с шайбой.

При снятии ротора необходимо следить за тем, чтобы верхнее кольцо упорного подшипника не было поднято вместе с ротором, так как оно может упасть в корпус фильтра, а оттуда в крышку распределительных шестерен и в картер двигателя.

После разборки фильтра все детали его тщательно промыть в керосине и продуть сжатым воздухом.

Осмотреть жиклеры и, если они засорены, вывернуть их для очистки

Каждый жиклер устанавливать в свое гнездо, так как они обработаны в сборе с ротором, поэтому вывертывать сразу оба жиклера из ротора не рекомендуется.

Для очистки жиклера в его отверстие вводят сверло диаметром 5 мм и, вращая его от руки, удаляют все отложения. После этого жиклер промывают еще раз в керосине и продувают сжатым воздухом через сопловое отверстие.

При установке жиклера на место следует обратить внимание на совпадение одной из граней головки жиклера с меткой, нанесенной на бобышке ротора, так как нарушение расположения сопловых отверстий вызывает забрасывание масла в зону вращения ротора, а это сильно тормозит его вращение.

Для замены уплотнительной прокладки гайки стакана ротора снять с гайки пружинное стопорное кольцо и вынуть гайку из стакана ротора.

Собирают фильтр в обратной последовательности. При сборке надо следить за тем, чтобы уплотнительные прокладки не выдавливались из своих гнезд, а ротор фильтра свободно вращался на оси.

Техническое обслуживание, ремонт и неисправности компрессора ГАЗ-66

На автомобилях ГАЗ-66 установлен компрессор (рис. 1), предназначенный для накачки шин воздухом.

ввернут разгрузочный цилиндр (рис. 2).

Техническое обслуживание компрессора

Ремонт компрессора

Снятие и разборку компрессора выполнить в следующем порядке.

Проверка технического состояния и ремонт деталей компрессора

Поршневые кольца ремонтного размера имеют маркировку:

Сборка компрессора. При сборке поршня с комплектом палец—шатун смазать палец чистым моторным маслом.

Компрессор в гараже всегда пригодится: колёса подкачать, подкрасить, "продуть" какие либо детали и т.п.
Как-то попался под руку одно-цилиндровый компрессор а/м ГАЗ 66, электродвигатель и пара ресиверов, основные идеи взял из интернета. Поэтому не буду останавливаться на принципе работы (и так все понятно), а только выложу фото и небольшое описание самодельного компрессора для гаража.
Ресиверы
Подвернулись по случаю два "акваланга", что и родило идею соорудить компрессор. Внизу два дренажных клапана для слива конденсата. На правом ресивере выходной кран, на левом шланг для соединения емкостей с компрессором.

Прикрепил три колеса, слабенькие, но для перемещения по гаражу достаточно, верхний с поворачивающейся осью. Колеса взяты от старой тележки для мед. приборов.

Картер для самодельного компрессора
У компрессора ГАЗ 66 отсутствовала крышка картера, пришлось изготавливать самодельную. Использовал сектор трубы диаметром 300 мм и толщиной 5 мм. Края сектора отогнул и выровнял в плоскость, к торцам приварил уголок 25Х25 мм. Излишки уголка срезал. Снизу в крышке, просверлил отверстие и установил сливную пробку (болт 10 мм). Изготовил из уголка 30х50 мм направляющие для крепления.

Компоновка компрессора, сделанного своими руками.
Электродвигатель 1,5 КВт, трёхфазный 220/380, 1500 об/мин. установлен на полозьях, имеется возможность перемещения для натяжения ремня. крепится 4-мя болтами М10.
Компрессор закреплен на полозьях, болтами крепления крышки картера.

Смазка и вентиляция картера.
Для улучшения смазки кривошипно-шатунного механизма в шатуне и вкладышах просверлено три отверстия. Центральный канал коленвала, соединен с емкостью (бачок ГЦС а/м ВАЗ) гибким маслостойким шлангом. В него поступают излишки масла, при работе компрессора, можно осуществлять и доливку масла.
Особенностью компрессора ГАЗ 66 является то, что он одно-цилиндровый, при работе давление в картере меняется, что не желательно. Избавился от недостатка: просверлил отверстие в корпусе, нарезал резьбу М10, вкрутил штуцер и соединил с масляным бачком. В крышке бачка увеличил отверстие до 8мм и поставил резиновую мембрану с прорезями.

Общий вид компрессора.

Все детали закрыты щитками из 1,5 мм стали. Вот и все. Появилась мысль добавить ящик для экономии места в гараже, которого много не бывает.

Место для инструмента.
Сверху двигателя и "батареи" конденсаторов прикрепил алюминиевый ящик. В нём планирую хранить инструмент и принадлежности. Видно на фото в начале статьи.

Сегодня завершающая часть по компрессору и я решил объединить ее с установкой вместо крана подкачки, регулятор Camozzi.

И так по порядку…

Подключение ОЖ газ 66, к компрессору БРДМ2/ЗИЛ.
Не поленился залезть в брдм и:

Подача ОЖ от помпы к верхнему штуцеру компрессора.

Выход ОЖ от компрессора на ЗМЗ 41 уходит в рубашку впускного коллектора.

У меня впускной коллектор старого образца, так что и заглушка находится тамже, но выкрутить ее и заменить на уголок целый геморрой, в плоть до снятия компрессора, рым болта и тд.

По этому, как и все, выкинул шланг между помпой и крышкой термостата. От помпы на верхний штуцер компрессора, слив под крышку термостата. Шланги там прокладывать не удобно, перегибаются, поэтому шланг обратки подобрал с углом на 90гр.(уголм от крышки термостата).

Выбор регулятора воздуха

Приобрел непосредственно в комоззи на Ленинградке регулятор воздуха, внимание, с быстрым сбросом воздуха!(это важно) Данные регуляторы в конце своей маркировки имеют буквы "VS". Всякие аля представители камози пытаются втюхать обыкновенные регуляторы, которые не будут травить воздух!

Для сборки, кроме хомутов и шлангов(можно было на быстросъемах, но почему-то не доверяю им, не любят они перегибов:) взял два перехода с G1/4 на ёлочку.

И один тройник, две наружные резьбы, ответвление — внутренняя.

Выкидываем родной кран полностью, с фиксатором положения и пружиной. От двух медных трубок, бОльшего диаметра, отпиливаем родные обжимные штуцеры, и накидываем шланги на "10"(не забыв какая на подкачку и какая от ресивера). Далее остаётся одна тонкая медная трубка, на указатель давления в шинах- на нее накидываем шланг "6".

Сборку советую делать в удобном месте, с расчетом большей длины шлангов.

На регуляторе нанесено направление воздуха. Ориентируясь по направлению, подключаем на вход регулятора шланг от ресивера, на выход регулятора — тройник. В боковой отвод, со внутренней резьбой-елочку и на шланг "6" манометра подкачки. На оставшуюся наружную резьбу тройника — шланг "10" подкачки шин.

Под установку крутилки, ступенчатым сверлом рассверливаем отверстие, до 30мм.

Самое интересное, что получилось так, что облсужить кран теперь элементарно.

На автомобилях ГАЗ-66 установлен компрессор (рис. 1), предназначенный для накачки шин воздухом

Техническое обслуживание компрессора

Периодически проверять натяжение ремней компрессора. Натяжение ремней осуществляется наклоном насоса гидроусилителя рулевого управления.

Угол наклона насоса должен обеспечить заливку масла до метки «уровень масла» на бачке насоса, а при отсутствии метки — до заливного фильтра бачка.

Если наклоном не обеспечивается натяжение ремней, то переставить насос.

При очень большой вытяжке ремней переставить и кронштейны насоса на дополнительные отверстия в них.

Натяжение считается нормальным, если при нажатии пальцем на ремни между шкивами насоса и коленчатого вала двигателя ремни прогнутся на 15—20 мм.

Неисправности компрессора и способы их устранения

Пониженная производительность:

Промыть набивку фильтра

Отрегулировать натяжение ремней

Компрессор перегревается:

Прочистить маслопроводы и каналы в крышке картера и коленчатом валу компрессора

Очистить детали от нагара

Выбрасывание масла с нагнетаемым воздухом:

Заменить уплотнитель 14 (см. рис.1) или заднюю крышку компрессора

Повышенный стук компрессора:

Ремонт компрессора

Снятие и разборку компрессора выполнить в следующем порядке.

Читайте также: