Подшипники в генераторе ваз 2107

Обновлено: 06.07.2024

Здесь выложена информация о всех подшипниках легкового автомобиля ВАЗ 2107. Рассмотрен каждый подшипник всех агрегатов ваз 2107. Размещена информация об конструкции, размерах, обозначению для каждого подшипника легковушки ВАЗ 2107.

Cхема расположения подшипников в агрегатах ВАЗ 2107

Cхема расположения подшипников в агрегатах ВАЗ 2107 с четырехступеньчатой кпп

Cхема расположения подшипников в агрегатах ВАЗ 2107 с пятиступеньчатой коробкой передач

Ступичный подшипник переднего колеса ваз 2107

Внутренний

Внутренний ступичный подшипник переднего колеса ваз 2107 роликовый, конический. На автомобиле их 2 штука.

Вид ступичного подшипника марки 6-7805У:

Конструкция ступичного подшипника марки 6-7805У:

Обозначение внутреннего подшипника ступицы переднего колеса:

  • По классификации ВАЗ - 2101-3103020;
  • По классификации подшипникового завода - 6-7805У.

Размеры ступичного подшипника задней опоры переднего колеса:

  • Наружный диаметр D - 57,15 мм;
  • Внутренний диаметр d - 26 мм;
  • Толщина B - 17,46 мм.
Технические характеристики ступичного подшипника 6-7805У Класс точности 27365-87, 333, 520-2011 Страна происхождения

Наружный

Наружный ступичный подшипник 6-7804У переднего моста ваз 2107 роликовый, конический. На легковушки их 2 штука.

Вид ступичного подшипника марки 6-7804У:

Конструкция наружного ступичного подшипника 6-7804У:

Обозначение наружного ступичного подшипника переднего колеса:

  • По классификации ВАЗ - 2101-3103025;
  • По классификации подшипникового завода - 6-7804У;
  • Международное обозначение - LM 11949/910/Q.

В обозначении подшипника 6-7804У буква "У"- это специальные технические требования (ужесточенные требования по шероховатости, по точности вращения и т.д.)

Размеры ступичного подшипника:

  • Наружный диаметр D - 45.52 мм;
  • Внутренний диаметр d - 19.05 мм;
  • Толщина B - 16,63 мм.
Технические характеристики ступичного подшипника 6-7804У Класс точности 27365-87, 333, 520-2011 Страна происхождения

Подшипники генератора семерки

Задний подшипник генератора ВАЗ 2107 (со стороны выпрямителя)

Подшипник генератора со стороны привода шариковый, радиальный, закрытый, однорядный с двухсторонним уплотнением - 2RS.

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост - 190р 2. Конденсатор генератора - 15р 3. Подшипники - я взял Andycar - 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Итак сам генератор



Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3



Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.


далее к сожалению несколько фоток потерялись :( но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.


Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.


Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.


И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.


Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник



Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.


Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.


Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент - запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником


Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.


При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Итак сам генератор



Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3



Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.


далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.


Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.


Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.


И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.


Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник



Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.


Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.



Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.


При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Генератор КЗАТЭ с 2112. Как снять задний подшипник с вала ротора(якоря)? Съемника нет, пробовал двумя ключами на 17(рожковыми) поддеть и поднять подшипник, но не получается. Кто что может посоветовать? И еще вопрос, можно ли заменить подшипник? То есть вместо 203 поставить 202?


  • Можно ли заменить подшипники генератора без съемника на ВАЗ 2110? – 3 ответа
  • Что разбивается при вибрации руля на скорости? – 4 ответа
  • Регулятор напряжения. Идёт зарядка АКБ после 3000 об. – 4 ответа
  • Какая причина недозаряда АКБ на ВАЗ 2112? – 3 ответа
  • Отгорел полностью оранжевый провод на 2112 – 3 ответа

Если нет съёмника, то хорошо бы иметь тиски. Но можно и без приспособлений. Вот видеоролик (можно смотреть про разборку самого генератора сразу с 10-той минуты)


По поводу замены подшипников указанных вами — не получится. Они разных размеров. В разные годы выпуска автомобиля, ставились и разные генераторы, соответственно разные подшипники.

Вместо 203, можно 6203. Вместо 202, можно 6202.


Если нет съёмника, то можно снять болгаркой, аккуратно срезав внешнюю, затем внутреннюю обоймы.


Если как в ролике не получается, то внешнюю обойму можно снять разбив зубильцем или прочной отвёрткой сепаратор — пластинку которая держит шарики. Кроме того некоторые разбивают наружную обойму сильным ударом — она сделана не из стали, а из чугуна калёного, разлетается на осколки.

Внутреннюю обойму придётся подрезать на точиле, или болгаркой, с одной стороны и в разрез молотком по зубилу, на разгиб. При хорошем ударе тоже развалиться.


Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Можно ли заменить подшипники генератора без съемника на ВАЗ 2110?


Генератор ВАЗ-2107 отвечает за подвод к машине электрического тока, а также заряжает АКБ. Внешне агрегат представляет собой синхронный прибор с подходящей к нему электрикой. Состоит из 3-х фаз. Располагается генератор в правой составляющей двигателя, функционирует благодаря статору, ротору и сделанному из алюминиевого славка корпусу, который выполняет роль крышки.

Когда требуется разборка генератора ВАЗ-2107

Разборка агрегата нередко требуется, если нужно определить, в чем состоят неисправности генератора и отремонтировать отдельные его составляющие. Причин, по которым может сгореть генератор, несколько:

  1. Перегрелись и вследствие высоких температур пострадали обмотки.
  2. Произошло замыкание между витками.
  3. Сломался корпус.

Перед разборкой приспособления его сначала нужно уметь самостоятельно снять. Как это сделать правильно, не повредив другие компоненты?

  1. Поместите машину на смотровую яму или поднимите для удобства сверху на подъемник.
  2. Извлеките клемму, относящуюся к «минусу», с АКБ.
  3. Отсоедините штекер, подходящий к выводу под номером 61.
  4. Аккуратно извлеките чехол для изоляции и, воспользовавшись ключом на 10, отсоедините клемму от вывода под номером 30. Достаньте проводку.
  5. Вытащите ремень генератора ВАЗ-2107.
  6. Применив ключ на 17, выкрутите гайки и извлеките планку для регулировки.
  7. Выкрутите гайку, которая крепится снизу, вытащите втулку и болт.
  8. Теперь снять можно и сам генератор. Работа по снятию прибора завершена.

Как разобрать в ВАЗ-2107 генератор


Для быстрой разборки приспособления ВАЗ-2107 понадобится такой комплект инструментов:

  • ключ рожкового или накидного формата, рассчитанный на 19;
  • трещотка, оснащенная удлинителем;
  • головки размером 8 и 10;
  • молоток.

Своими руками разбирать генератор нужно, начиная с вывинчивания 4-х фиксирующих гаек крепления крыши, находящей сзади.

После того как они выкручены, следуйте такой пошаговой инструкции:

  1. Переверните агрегат и слегка прижмите концы болтов. Ваша задача, чтобы шляпки крепежей проникли между лопастями шкива, только так его можно закрепить в неподвижном состоянии.
  2. Вооружившись ключом 19, отверните гайку фиксации шкива, хорошо закрепив генератор ВАЗ-2107 в неподвижном положении.
  3. Далее разъедините 2 части приспособления, сделать это легко, если простучать молоточком по уху крепежа. В руках у вас должны остаться две части: ротор и шкив, а также статор и обмотка.
  4. В роторе располагается шкив, который нужно снять, потянув на себя.
  5. Проявляйте бдительность – после снятия шкива шпонка уже не зафиксирована и может потеряться, поэтому извлекайте ее аккуратно и пока отложите в сторону.
  6. Вытащите ротор с подшипником. Если нужно заменить старый ротор на новый, самое время это сделать. Новое приспособление стоит в автомагазинах 350 рублей. Если нужно заменить обмотку и статор, тогда придется выложить немного больше – 400 рублей.

Что предпринять, если издает свист ремень

После того как генератор ВАЗ-2107 разобран, можно устранять неполадки, возникшие в работе устройства. Но не всегда страдает исправность самого агрегата, бывает, что поломка кроется совсем в другом. Например, когда вы ощущаете свист, происходящий из-за трения ремня об шкивы, ничего удивительного, если генератор перестанет работать в полную силу.

Если сравнивать между собой карбюратор и инжектор, основное отличие в машинах состоит в наличии или отсутствии датчика положения коленвала, который извлекают, когда заменяют ремень. Почему появляется свист? Этому может быть несколько причин:

  1. Неисправен подшипник, относящийся к генератору ВАЗ-2107.
  2. Недостаточный уровень натяжения.
  3. Загрязнения в ГСМ.

Ремень подтягивают своими руками, сделать это несложно:

  1. Возьмите ключ на 17 и слегка открутите гайку, фиксирующую генератор к скобе.
  2. Таким же путем ослабьте гайку штока генератора.
  3. Если ручная подтяжка не дает результатов, тогда примените монтировку.
  4. Зафиксировав контролирующую скобу, проверьте уровень натяжки. Для этого прижмите ремень между коленчатым валом и помпой. В идеале прогиб должен составлять от 12 до 17 мм, а расстояние между генератором и помпой не должно превышать 17 мм, но и значение меньше 10 мм считается губительным. Хорошо подтяните обе гайки, только так можно избежать самопроизвольного ослабевания натяжения.

Если возникла проблема с подшипниками или ремень загрязнен


Если пробуксовка прибора в ВАЗ-2107 вызвана медленным вращением шкива, который зависит от исправности подшипников, пора приниматься за ремонт последних. Для этого снова потребуется воспользоваться инструкцией, как снять генератор и как его нужно разбирать. Если не уверены в своих силах, не стоит экспериментировать, лучше обратитесь на СТО.

Еще один вариант поломки – загрязнения на ремне. Очистить деталь от грязи и пыли полностью сложно, поэтому специалисты рекомендуют поставить вместо старого ремня новый.

Пошаговая видеоинструкция, как правильно разобрать генератор ВАЗ-2107, показана ниже:

Итак сам генератор



Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3



Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.


далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.


Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.


Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.


И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.


Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник



Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.


Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.



Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.


При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Генератор КЗАТЭ с 2112. Как снять задний подшипник с вала ротора(якоря)? Съемника нет, пробовал двумя ключами на 17(рожковыми) поддеть и поднять подшипник, но не получается. Кто что может посоветовать? И еще вопрос, можно ли заменить подшипник? То есть вместо 203 поставить 202?


  • Можно ли заменить подшипники генератора без съемника на ВАЗ 2110? – 3 ответа
  • Что разбивается при вибрации руля на скорости? – 4 ответа
  • Регулятор напряжения. Идёт зарядка АКБ после 3000 об. – 4 ответа
  • Какая причина недозаряда АКБ на ВАЗ 2112? – 3 ответа
  • Отгорел полностью оранжевый провод на 2112 – 3 ответа

Если нет съёмника, то хорошо бы иметь тиски. Но можно и без приспособлений. Вот видеоролик (можно смотреть про разборку самого генератора сразу с 10-той минуты)


По поводу замены подшипников указанных вами — не получится. Они разных размеров. В разные годы выпуска автомобиля, ставились и разные генераторы, соответственно разные подшипники.

Вместо 203, можно 6203. Вместо 202, можно 6202.


Если нет съёмника, то можно снять болгаркой, аккуратно срезав внешнюю, затем внутреннюю обоймы.


Если как в ролике не получается, то внешнюю обойму можно снять разбив зубильцем или прочной отвёрткой сепаратор — пластинку которая держит шарики. Кроме того некоторые разбивают наружную обойму сильным ударом — она сделана не из стали, а из чугуна калёного, разлетается на осколки.

Внутреннюю обойму придётся подрезать на точиле, или болгаркой, с одной стороны и в разрез молотком по зубилу, на разгиб. При хорошем ударе тоже развалиться.


Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Можно ли заменить подшипники генератора без съемника на ВАЗ 2110?


Генератор ВАЗ-2107 отвечает за подвод к машине электрического тока, а также заряжает АКБ. Внешне агрегат представляет собой синхронный прибор с подходящей к нему электрикой. Состоит из 3-х фаз. Располагается генератор в правой составляющей двигателя, функционирует благодаря статору, ротору и сделанному из алюминиевого славка корпусу, который выполняет роль крышки.

Когда требуется разборка генератора ВАЗ-2107

Разборка агрегата нередко требуется, если нужно определить, в чем состоят неисправности генератора и отремонтировать отдельные его составляющие. Причин, по которым может сгореть генератор, несколько:

  1. Перегрелись и вследствие высоких температур пострадали обмотки.
  2. Произошло замыкание между витками.
  3. Сломался корпус.

Перед разборкой приспособления его сначала нужно уметь самостоятельно снять. Как это сделать правильно, не повредив другие компоненты?

  1. Поместите машину на смотровую яму или поднимите для удобства сверху на подъемник.
  2. Извлеките клемму, относящуюся к «минусу», с АКБ.
  3. Отсоедините штекер, подходящий к выводу под номером 61.
  4. Аккуратно извлеките чехол для изоляции и, воспользовавшись ключом на 10, отсоедините клемму от вывода под номером 30. Достаньте проводку.
  5. Вытащите ремень генератора ВАЗ-2107.
  6. Применив ключ на 17, выкрутите гайки и извлеките планку для регулировки.
  7. Выкрутите гайку, которая крепится снизу, вытащите втулку и болт.
  8. Теперь снять можно и сам генератор. Работа по снятию прибора завершена.

Как разобрать в ВАЗ-2107 генератор


Для быстрой разборки приспособления ВАЗ-2107 понадобится такой комплект инструментов:

  • ключ рожкового или накидного формата, рассчитанный на 19;
  • трещотка, оснащенная удлинителем;
  • головки размером 8 и 10;
  • молоток.

Своими руками разбирать генератор нужно, начиная с вывинчивания 4-х фиксирующих гаек крепления крыши, находящей сзади.

После того как они выкручены, следуйте такой пошаговой инструкции:

  1. Переверните агрегат и слегка прижмите концы болтов. Ваша задача, чтобы шляпки крепежей проникли между лопастями шкива, только так его можно закрепить в неподвижном состоянии.
  2. Вооружившись ключом 19, отверните гайку фиксации шкива, хорошо закрепив генератор ВАЗ-2107 в неподвижном положении.
  3. Далее разъедините 2 части приспособления, сделать это легко, если простучать молоточком по уху крепежа. В руках у вас должны остаться две части: ротор и шкив, а также статор и обмотка.
  4. В роторе располагается шкив, который нужно снять, потянув на себя.
  5. Проявляйте бдительность – после снятия шкива шпонка уже не зафиксирована и может потеряться, поэтому извлекайте ее аккуратно и пока отложите в сторону.
  6. Вытащите ротор с подшипником. Если нужно заменить старый ротор на новый, самое время это сделать. Новое приспособление стоит в автомагазинах 350 рублей. Если нужно заменить обмотку и статор, тогда придется выложить немного больше – 400 рублей.

Что предпринять, если издает свист ремень

После того как генератор ВАЗ-2107 разобран, можно устранять неполадки, возникшие в работе устройства. Но не всегда страдает исправность самого агрегата, бывает, что поломка кроется совсем в другом. Например, когда вы ощущаете свист, происходящий из-за трения ремня об шкивы, ничего удивительного, если генератор перестанет работать в полную силу.

Если сравнивать между собой карбюратор и инжектор, основное отличие в машинах состоит в наличии или отсутствии датчика положения коленвала, который извлекают, когда заменяют ремень. Почему появляется свист? Этому может быть несколько причин:

  1. Неисправен подшипник, относящийся к генератору ВАЗ-2107.
  2. Недостаточный уровень натяжения.
  3. Загрязнения в ГСМ.

Ремень подтягивают своими руками, сделать это несложно:

  1. Возьмите ключ на 17 и слегка открутите гайку, фиксирующую генератор к скобе.
  2. Таким же путем ослабьте гайку штока генератора.
  3. Если ручная подтяжка не дает результатов, тогда примените монтировку.
  4. Зафиксировав контролирующую скобу, проверьте уровень натяжки. Для этого прижмите ремень между коленчатым валом и помпой. В идеале прогиб должен составлять от 12 до 17 мм, а расстояние между генератором и помпой не должно превышать 17 мм, но и значение меньше 10 мм считается губительным. Хорошо подтяните обе гайки, только так можно избежать самопроизвольного ослабевания натяжения.

Если возникла проблема с подшипниками или ремень загрязнен


Если пробуксовка прибора в ВАЗ-2107 вызвана медленным вращением шкива, который зависит от исправности подшипников, пора приниматься за ремонт последних. Для этого снова потребуется воспользоваться инструкцией, как снять генератор и как его нужно разбирать. Если не уверены в своих силах, не стоит экспериментировать, лучше обратитесь на СТО.

Еще один вариант поломки – загрязнения на ремне. Очистить деталь от грязи и пыли полностью сложно, поэтому специалисты рекомендуют поставить вместо старого ремня новый.

Пошаговая видеоинструкция, как правильно разобрать генератор ВАЗ-2107, показана ниже:

Читайте также: