Как выставить зажигание на датсун он до 8 клапанов

Обновлено: 04.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремень привода Datsun Mi-Do , ремень привода генератора Datsun Mi-Do , ремень привода грм Datsun Mi-Do , замена ремня привода Datsun Mi-Do , приводной ремень Datsun Mi-Do , приводный ремень Datsun Mi-Do

ВКонтакте Facebook Twitter

3. Ремень привода ГРМ

Снятие ремня привода ГРМ

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Поднять транспортное средство на необходимую высоту.

3. Отвернуть пять винтов 5,6×16 и снять правую защиту картера двигателя.

4. Снять приводной ремень.

5. Включить четвертую передачу, отвернуть болт крепления демпфера коленчатого вала при помощи сменной головки 17 мм или 19 мм, трещоточного ключа и удлинителя, снять шайбу и демпфер.

6. Вкрутить на место болт крепления демпфера, установить рычаг коробки передач в нейтральное положение.

Ниже описываются операции для модификации с двигателем 11183.

7. Отвернуть три болта М6×20 при помощи гаечного ключа 10 мм.

8. Снять шайбы и переднюю защитную крышку ремня привода ГРМ.

Ниже описываются операции для модификации с двигателем 11186.

9. Отвернуть четыре болта и снять верхнюю переднюю защитную крышку.

10. Отвернуть три болта при помощи гаечного ключа.

11. Снять шайбы и переднюю защитную крышку ремня привода ГРМ.

Ниже описываются операции для всех модификаций транспортного средства.

12. Совместить метку маховика с нулевой меткой шкалы, поворачивая коленчатый вал за болт крепления демпфера при помощи кольцевого гаечного ключа 17 мм или 19 мм. При этом метка зубчатого шкива коленчатого вала должна совпасть с меткой на корпусе масляного насоса, а метка шкива распределительного вала должна совпасть с меткой на задней защитной крышке.

Ниже описываются операции для модификации с двигателем 11183.

13. Ослабить гайку (4) при помощи гаечного ключа 17 мм, повернуть ось натяжного ролика (3) по часовой стрелке и снять ремень (6) привода ГРМ со шкивов двигателя.

1. Шкив коленчатого вала. 2. Шкив водяного насоса. 3. Натяжной ролик. 4. Гайка М10×1,25. 5. Звездочка распределительного вала. 6. Ремень привода ГРМ. А,В,С,D. Установочные метки. А. Секция ремня привода ГРМ.

Ниже описываются операции для модификации с двигателем 11186.

14. Ослабить болт (1) крепления автоматического натяжителя (2), отвернув его на 2-3 оборота при помощи кольцевого ключа 17 мм, и снять со шкива коленчатого вала дистанционную шайбу и ремень (4) привода ГРМ.

1. Болт крепления автоматического натяжителя. 2. Автоматический натяжитель зубчатого ремня. 3. Шкив распределительного вала. 4. Ремень привода ГРМ.

Установка ремня привода ГРМ

1. Совместить метку "С" шкива распределительного вала с меткой "D" на задней защитной крышке привода ГРМ, а метку "А" на шкиве коленчатого вала с меткой "В" на корпусе масляного насоса поворотом коленчатого вала за болт крепления демпфера в кратчайшем угловом направлении при помощи сменной головки 17 мм или 19 мм, воротка и удлинителя, как показано на рисунке.

2. Установить зубчатый ремень на шкив коленчатого вала и, натягивая обе секции ремня, надеть одну секцию на шкив водяного насоса и завести ее за ролик (или автоматический натяжитель). Натягивая секцию "а", надеть ремень на шкив распределительного вала. При необходимости довернуть шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубцов ремня с впадинами шкива распределительного вала.

Регулировку и контроль натяжения ремня привода ГРМ выполнять на холодном двигателе, температура которого должна быть +15°…+35°C.

Ниже описываются операции для модификации с двигателем 11183.

3. Ослабить гайку крепления натяжного ролика и, вращая натяжной ролик против часовой стрелки, натянуть ремень, зафиксировать ролик гайкой крепления натяжного ролика при помощи кольцевого ключа 17 мм.

4. Отрегулировать натяжение ремня при помощи приспособления 67.7834-9525, поворачивая ролик против часовой стрелки, затянуть гайку крепления ролика рекомендуемым моментом затяжки 30-36 Н·м при помощи кольцевого ключа 17 мм, сменной головки 17 мм и динамометрического ключа.

Настройку приспособления производить согласно инструкции по его эксплуатации.

5. Проверить совпадение меток и при необходимости повторить операции по установке ремня.

Ниже описываются операции для модификации с двигателем 11186.

6. Установить на шкив коленчатого вала дистанционную шайбу.

При установке ремня привода ГРМ из запасных частей, проверить состояние автоматического натяжителя. При повреждении заменить автоматический натяжитель. Болт крепления автоматического натяжителя не затягивать.

7. Вращением автоматического натяжителя (1) против часовой стрелки совместить метки "А" и "В".

1. Автоматический натяжитель зубчатого ремня. 2. Ремень привода ГРМ. 3. Болт крепления автоматического натяжителя. А, В. Метки на автоматическом натяжителе.

8. Затянуть болт (3) крепления автоматического натяжителя рекомендуемым моментом затяжки 17-27 Н·м при помощи сменной головки 15 мм, трещоточного ключа, удлинителя и динамометрического ключа.

При натяжении ремня не допускается проворачивать коленчатый вал вращением шкива распределительного вала.

9. Провернуть коленчатый вал на два оборота за болт крепления демпфера, проверить совпадение меток. При несовпадении меток повторить операции по установке и натяжению ремня.

10. Установить передние нижнюю и верхнюю защитные крышки привода ГРМ в порядке обратном снятию.

Ниже описываются операции для всех модификаций транспортного средства.

11. Включить четвертую передачу и отвернуть болт крепления демпфера коленчатого вала при помощи кольцевого ключа 17 мм или 19 мм.

12. Установить на коленчатый вал демпфер, шайбу и зафиксировать их при помощи болта. Затянуть крепежный болт рекомендуемым моментом затяжки 89-108 Н·м при помощи сменной головки 17 мм (для двигателя 11186), сменной головки 19 мм (для двигателя 11183), трещоточного ключа и динамометрического ключа.

13. Установить приводной ремень.

14. Установить правую защиту картера двигателя и зафиксировать ее при помощи пяти крепежных винтов 5,6×16 со стопорными шайбами 6×14.

Datsun on-Do, me-Do. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ВАЗ-11183, 11186 - ЧАСТЬ 1

Система управления двигателем: 1 — выключатель зажигания; 2 — главное реле; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — воздушный фильтр; 5 — диагностический разъем; б — щиток приборов; 7 — электровентилятор системы охлаждения; 8 — реле включения электровентилятора; 9 — электронный блок управления; 10 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 11 — катушка зажигания; 12 — топливная форсунка; 13 — дроссельный узел; 14 — датчик массового расхода воздуха; 15 — датчик концентрации кислорода (управляющий); 16 — свеча зажигания; 17 — датчик детонации; 18 — датчик положения коленчатого вала; 19 — датчик скорости автомобиля; 20 — датчик концентрации кислорода (диагностический); 21 — шкив коленчатого вала; 22 — реле включения топливного насоса; 23 — топливный модуль; 24 — электронная педаль газа; 25 — клапан продувки адсорбера

Данные для контроля и моменты затяжки резьбовых соединений топливной системы

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Система управления двигателем

включает и выключает топливный насос, контролирует количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, впрыскивает необходимое количество топлива во впускной трубопровод, управляет искрообразован ием на свечах зажигания, корректирует угол опережения зажигания, регулирует частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу, управляет электровентилятором системы охлаждения двигателя.

Расположение элементов системы управления двигателем в моторном отсеке: 1 — место установки датчика положения коленчатого вала; 2 — топливная форсунка третьего цилиндра (на фото не видны форсунки других цилиндров); 3 — дроссельный узел; 4 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 — клапан продувки адсорбера; 6 — датчик массового расхода воздуха; 7 — свеча зажигания четвертого цилиндра; 8 — катушка зажигания и высоковольтные провода; 9 — свеча зажигания третьего цилиндра; 10 — датчик детонации; 11 — свеча зажигания второго цилиндра; 12 — свеча зажигания первого цилиндра

Система управления двигателем — электронная, с распределенным впрыском топлива. Система состоит из следующих элементов:

• электронный блок управления;

1) датчик положения педали газа;

2) датчик положения дроссельной заслонки (встроен в дроссельный узел);

3) датчик детонации;

4) датчик температуры охлаждающей жидкости;

5) датчик массового расхода воздуха;

6) датчик скорости автомобиля;

7) два датчика концентрации кислорода;

8) датчик давления (для автомобилей с системой кондиционирования воздуха);

2) реле топливного насоса;

4) катушки зажигания;

5) электропривод дроссельной заслонки;

6) реле электровентилятора системы охлаждения;

7) щиток приборов;

8) клапан продувки адсорбера;

• колодка диагностического разъема.

В систему управления двигателем также интегрирована противоугонная система (иммобилайзер).

Главный управляющий элемент системы — электронный блок управления (ЭБУ), или, как часто его называют, — контроллер с встроенным микропроцессором. По сути ЭБУ — это специализированный мини-компьютер, в котором установлена только одна программа — управление двигателем, а датчики и исполнительные устройства образуют периферийное оборудование этого компьютера. Блок получает и анализирует сигналы датчиков. На основе полученных данных блок рассчитывает управляющие команды и выдает их на исполнительные устройства. В блоке имеется три типа памяти*: постоянное запоминающее устройство :ПЗУ), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и перепрограммируемое запоминающее устройство (ППЗУ).

• В конструкцию ЭБУ заводом-из-готовителем могут быть внесены изменения.

Неквалифицированное перепрограммирование ПЗУ может привести к нарушениям в работе двигателя, выходу из строя элементов системы управления двигателем, повреждению двигателя.

В процессе работы ЭБУ контролирует исправность всех элементов и цепей системы управления двигателем. Обнаружив неисправность, ЭБУ переводит систему управления двигателем на резервный режим работы и включает контрольную лампу неисправности двигателя на щитке приборов. Двигатель при этом сможет продолжить работу (кроме случая неисправности датчика положения коленчатого вала, см. ниже), что позволяет доехать до места ремонта своим ходом. Коды обнаруженных неисправностей ЭБУ записывает в ОЗУ. Там же хранится оперативная информация, которую микропроцессор ЭБУ использует при расчетах. При отключении аккумуляторной батареи от бортовой сети автомобиля вся информация, хранящаяся в ОЗУ, будет удалена.

В ППЗУ хранятся коды противоугонной системы автомобиля (им-мобилайзера). Этот тип памяти энергонезависим. После активации иммобилайзера ЭБУ блокирует работу системы управления двигателем при попытке запуска двигателя без специальных электронных ключей.

ЭБУ системы управления двигателем расположен под панелью приборов с правой стороны.

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) предназначен для формирования сигналов, по которым ЭБУ синхронизирует свою работу с тактами рабочего процесса двигателя. Поэтому часто этот датчик называют датчиком синхронизации. Действие датчика основано на принципе индукции — при прохождении мимо сердечника датчика зубьев шкива коленчатого вала в цепи датчика возникают импульсы напряжения переменного тока.

Частота появления импульсов соответствует частоте вращения коленчатого вала. Зубья расположены по окружности шкива (через 6°). Два из них отстоят друг от друга на угловом расстоянии 18 град . Сделано это для формирования в цепи датчика опорных сигналов — своеобразных точек отсчета, относительно которых ЭБУ определяет положение коленчатого вала — верхние мертвые точки в первом/четвертом и втором/третьем цилиндрах. Работа двигателя с неисправным датчиком положения коленчатого вала невозможна. Датчик положения коленчатого вала ремонту не подлежит — в случае неисправности он заменяется в сборе.

Датчик детонации (ДД) — пьезоэлектрический, реагирует на вибрацию двигателя. По сигналам датчика ЭБУ определяет момент возникновения детонации при работе двигателя и в соответствии с этим корректирует угол опережения зажигания. При неисправности ДД электронный блок управления переводит систему на резервный режим работы.

На автомобили устанавливают датчик массового расхода воздуха частотного типа, зарекомендовавший себя как более надежный, У такого датчика в выходном сигнале измеряется не напряжение, а частота.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) установлен между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой.

По сигналу датчика ЭБУ рассчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя. При неисправности ДМРВ электронный блок управления переводит систему на резервный режим работы.

Количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, регулируется дроссельным узлом, который установлен между ресивером впус-кного трубопровода и воздушным фильтром.

Дроссельную заслонку поворачивает электродвигатель через редуктор. Оба встроены в корпус дроссельного узла.

При запуске и прогреве двигателя, а также в режиме холостого хода поступление воздуха в цилиндры регулируется открыванием дроссельной заслонки.

Положение дроссельной заслонки контролируют два датчика, встроенные в корпус дроссельного узла.

Угол открытия дроссельной заслонки задает электронный блок управления (ЭБУ) в зависимости от расчетного количества воздуха, которое должно поступить в цилиндры двигателя. При этом учитывается режим работы двигателя (запуск, прогрев, холостой ход и так далее), температура окружающего воздуха и двигателя, положение педали газа.

Управляющие команды поступают в дроссельный узел на электродвигатель. Одновременно ЭБУ контролирует угол открытия заслонки и, при необходимости, подает соответствующие команды для корректировки ее положения. В результате того, что ЭБУ одновременно регулирует количество впрыскиваемого топлива и поступающего воздуха, поддерживается оптимальный состав горючей смеси при любом режиме работы двигателя.

Дроссельный узел с электроприводом дроссельной заслонки чувствителен к отложениям, которые могут накапливаться на его внутренней поверхности. Образовавшийся слой отложений может помешать плавному движению дроссельной заслонки, подклинивая ее (особенно при малых углах открытия). В результате двигатель будет неустойчиво работать и даже глохнуть на холостом ходу, плохо запускаться, могут появиться провалы и на переходных режимах. Чтобы избежать этого в качестве профилактической меры следует удалять отложения специальными моющими состава-

ми при выполнении очередного технического обслуживания автомобиля. Большой слой отложений может совсем заблокировать движение заслонки. Если промывкой не удастся восстановить работоспособность дроссельного узла, то необходимо его заменить.

Неисправность или некорректная работа дроссельного узла могут быть вызваны нарушением контакта в его электрической цепи (окислившимися выводами в соединительной колодке жгута проводов). В этом случае восстановить работу удастся, обработав выводы специальным составом для очистки и защиты электрических контактов. Возможны и другие причины неисправности:

— на дроссельный узел не поступает напряжение питания;

— не поступают сигналы с обоих датчиков положения дроссельной заслонки;

— ЭБУ не может распознать сигналы с датчиков положения дроссельной заслонки.

В этих случаях система управления двигателем переходит в аварийный режим работы. При этом автомобиль сохраняет возможность самостоятельно передвигаться на небольшое расстояние с медленной скоростью, что, в крайнем случае, позволит переместить его в безопасное место (съехать на обочину, покинуть перекресток и тому подобное).

О том, что дроссельный узел работает в аварийном режиме, может свидетельствовать горящая контрольная лампа неисправности системы управления двигателем и повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу (около 1500 мин-1, не смотря на то, что двигатель прогрет до рабочей температуры). Двигатель при этом не будет реагировать на нажатие педали газа.

Каждый из датчиков положения дроссельной заслонки представляет собой потенциометр. В процессе работы происходит постепенный износ токопроводящих дорожек и подвижных контактов. Со временем износ может достичь такой степени, что корректная работа датчика станет невозможной. Наличие двух датчиков увеличивает надежность всего узла.

В случае если из строя выйдет только один датчик загорится контрольная лампа, но система управления двигателем перейдет на резервный режим работы. При этом двигатель будет адекватно реаги-ровать на нажатие педали газа, но с худшими эксплуатационными параметрами.

Резервный режим позволяет доехать на автомобиле до места ремонта своим ходом.

Электронная педаль газа состоит из пластмассового рычага, который выполнен заодно с педалью и двух датчиков, встроенных в кронштейн. Все элементы представляют собой единую конструкцию, которую иногда называют модулем педали газа.

В случае, выхода из строя одного из датчиков (или его цепи), загорится контрольная лампа неисправности системы управления двигателем. Если за контрольное время сигнал с датчика не восстановится, ЭБУ переведет систему на резервный режим работы. В этом режиме при резком нажатии педали газа до упора, обороты будут расти медленно. На автомобиле можно будет продолжить движение до места ремонта своим ходом. Возможно некоторое увеличение расхода топлива и изменение некоторых других технических показателей двигателя.

В случае, когда из строя выйдут оба датчика, ЭБУ переведет систему управления двигателем в аварийный режим работы. Двигатель будет работать только на оборотах чуть выше холостого хода (1500 мин'1). При этом автомобиль сохраняет способность самостоятельно двигаться, хотя и с медленной скоростью. ЭтЬ позволит в случае необходимости покинуть перекресток, съехать на обочину или переместить автомобиль в безопасное место на небольшое расстояние.

В системе управления двигателем для перехода на некоторые режимы работы требуется отслеживать положение педали тормоза. В качестве датчика положения педали тормоза задействован выключатель сигналов торможения, в котором имеются две пары контактов.

Выключатель соединен с ЭБУ дополнительным проводом. Также потребуется датчик, отслеживающий включение и выключение сцепления. Его устанавливают в кронштейн педали сцепления.

Датчик положения педали спепления работает по такому же принципу, как и выключатель сигналов торможения.

Датчик концентрации кислорода

подает выходной сигнал, по которому ЭБУ определяет концентрацию кислорода в отработавших газах. По полученным данным ЭБУ корректирует количество топлива, впрыскиваемого в цилиндры двигателя, тем самым поддерживая оптимальную

пропорцию смеси воздуха с топливом (это необходимо для эффективной работы каталитического нейтрализатора).

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.
В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.
В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.
В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.
Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.
Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.
Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.
По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.
Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.
Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.
По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.
Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.
Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.
Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

Сегодня по утру к нам приехал наш старый знакомый на недавно купленном Датсуне. А по скольку на спидометре 73000 пора уже заменить ремень ГРМ. Итак сегодня нам предстоит замена ремня ГРМ Datsun on-Do с двигателем 1,6. Так же, сняв ремень, своим люфтом, у нас вызвала подозрение помпа, заменим и ее.

Содержание

Интервал замены

На данном автомобиле устанавливается давно уже нам знакомый двигатель от Калины 11183 или 11186, по регламенту ремень меняется на 75000. Зная качество наших запчастей мы рекомендуем менять ремень ГРМ каждые 60000.

На данном двигателе при обрыве ремня загибает почти все клапана.

А вот собственно и сам пациент.

Datsun on-Do

Двигатель как и было обещано Калина.

Двигатель 11186

Подготовительные операции

Для начало ослабляем натяжной ролик ремня генератора, откручиваем стопорную гайку и головкой на 8 прокручиваем винт до полного расслабления ремня. Снимаем ремень.

Натяжной механизм ремня генератора.

Далее откручиваем четыре болта крепления крышки ремня ГРМ, шестигранник на 5.

Защитная крышка ремня ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ), за болт шкива коленвала проворачиваем двигатель по часовой стрелки до совпадения меток на звездочки распредвала и кожухе ремня.

Метки распредвала

Снимаем правое переднее колесо и пластиковый брызговик. Откручиваем болт коленвала и снимаем шкив.

Для того что бы заблокировать коленвал включаем пятую передачу, в вентиляционное отверстия тормозного диска вставляем отвертку рядом с суппортом.

Шкив коленвала.

За шкивом коленвала стоит грязезащитная шайба не забудьте ее поставить когда будете собирать.

Поскольку когда мы откручивали болт коленвала метки немного съехали мы на звездочке коленвала совмещаем метку с отливом на масленом насосе и проверяем совпадение меток на распредвале.

Метки коленвала.

Откручиваем болт крепления натяжного ролика и демонтируем его вместе с ремнем ГРМ.

Крепление натяжного ролика ГРМ.

Если вы не меняете помпу то следующие три пункта можете пропустить.

Замена помпы

Сливаем антифриз. Снимаем звездочку распредвала.

Звездочка распредвала.

Демонтируем внутреннею защитную крышку ГРМ.

Откручиваем три болтика крепления помпы, шестигранник на 5. Демонтируем старую помпу и устанавливаем новую, ставим на место защитную крышку и звездочку распределительного вала. Заливаем антифриз.

Крепление помпы.

Установка нового ремня ГРМ

В новом комплекте ГРМ мы найдем ремень и ролик.

Комплект ГРМ.

На натяжном ролике есть стрелка указывающая направление его натяжки.

Направление натяжки.

Устанавливаем новый ролик и ремень ГРМ. Сначала одеваем ремень на звездочку коленчатого вала и помпу, затем на звездочку распределительного вала и натяжной ролик. Натягиваем ремень ГРМ. На натяжном ролике должны совпасть две метки.

Метки на ролике.

Проверяем совпадение всех меток, устанавливаем на место звездочку коленвала, затягиваем болт и проворачиваем коленчатый вал два оборота. Если клапана с поршнями не встретились вы все сделали правильно.

Читайте также: