Как снять генератор на сузуки джимни
Обновлено: 03.07.2024
Пока искал информацию о замене приводных ремней, увидел в инструкции по ремонту характеристики генераторов.
Генератор на двигателе G13B: 60А
Генератор на двигателе M13A (с обычной раздаткой): 70А
Генератор на двигателе M13A (с электроуправляемой раздаткой): 75A
Самый мощный генератор, конечно, на дизельных K9K: аж 100А. Там и штатный аккумулятор крупного типоразмера (D23L вместо B24R). Оно и понятно - дизель. Но это так, для общего развития.
Интереснее другое. На 75А генераторе (у меня такой) указано два режима: Hi и Lo. Режим управляет напряжением регулятора. Есть даже график зависимости:
Только я не понял, КАК переключаются эти два режима? Понимаю, когда есть выносной регулятор напряжения на УАЗе - щелкаешь переключателем и получаешь разное напряжение. А тут ручек нет, регулятор встроенный. Умный компьютер системы впрыска управляет?
У меня на руках ещё не высохло масло от ролика натяжителя, а я уже полез (в перерывах между дождями) снимать генератор, благо, вроде как, на двух винтах.
Свистело на холодную, после завода машины. Кондиционер не влияло особо. При повторном заводе засвистело на включение фар, в связи с чем я решил обвинить генератор. Почитал про ржавчину в ручьях шкива, и решил снять посмотреть.
Отворачиваем два болта на 12, которые держат планку для натяжения. Планку я оставил на верхнем болте. Отворачиваем гайку на 10, держащую провод к генератору. Дальше нижний болт, шестигранник на 8. У меня он прям впритык к ремню. В наборе на 8 есть шестигранник-коротыш, предполагается, что он вставляется в специальный держатель, но его воткнул в болт и сверху надел трещётку на 8. Болт вынимаем, он длинный и будет упираться в лопасти. Дальше мне пришлось ослабить крепления одного кронштейна, иначе генератор не снимался. Ах да, для удобства я снял патрубок вохдухозаборника. Через образовавшееся место вынимаем генератор.
Принесли его домой, оказался он живой…
Для начала почистил шкив, никакого криминала не заметил.
Шкив взял через два куска фанерки книпексами и ударным гайковертом отвернул гайку. Им же сдернёл шпильки. В середине 4 винта, держат пластину, прижимающую подшипник. Их пришлось отворачивать ударной отверткой: стронул, а дальше легко. Снимал крышки постукивая молотком через удлиннитель на 1/4", хоть отдельный заводи, для использования в качестве выколотки. Варварство, конечно, но удобно и под рукой.
С задней крышкой чуть посложнее. На самом деле, после передней, надо вынимать ротор. Задний подшипник сидит довольно плотно.
Из проблемного — я пока не снял задний подшипник с ротора. А он, судя по звуку, самый изношеный (и вероятно шумел). Ну на крайний случай срежу, конечно.
Где-то на этом этапе я позвонил спросить стоимость ремонта в специализированном сервисе. Мне озвучили 3200 без снятия (щётки + подшипники). Земноводное сказало, что это очень дорого и я заказал детали.
Передний стоит 6203RD4X, 40*17*12 (последнее — высота). Взял 62032RSCM KOYO
Задний 23*8*14, взял B885T12DDNCXMC3E NSK
Щётки заодно решил поменять, взял JMTX41 (5*8*23). По размеру они где-то полмиллиметра больше того, что я намерил.
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
ilyushka
пенсия
Премиум-аккаунт
11 Сентябрь 2008 1,681 631 113 45 Камчатка Езжу на . Jimny JB43W AT 2001 г.в. Made in Japan
SX-4 JA11 AT 2006 г.в. Made in Japan
Jimny JB43W AT 2005 г.в. Made in Japan
Завершил я таки "эпопею" с переборкой генератора.
Но, давайте же в порядке очерёдности деяний!
Как уже и говорил, я не смог разобрать генератор дальше диодного моста в моих гаражных условиях, поентому остатки доделывал уже в конторе.
Первой засадой становится снятие шкива, но, только, если у Вас нет специяльных инструментов для этого!
Открутить гайку можно несколькими способами:
1. Держать вал ключом на 10 и откручивать гайку ключом на 24
2. Держать шкив (чем угодно) и откручивать гайку
Я сперва попробовал способ первый, поскольку вал на торце имеет наконечник под гаечный ключ. По итогу я "слизал" грани на валу, но гайка даже не сдвинулась. Предварительно, я обильно пролил данное соединение WD40!
Пришлось использовать второй (уже неоднократно проверенный) способ. Настоятельно рекомендую оборачивать шкив перед зажатием в тиски любым толстым ремнём! Я использовал обычный клиновидный ремень генератора с ЗиЛа. Тока так мне удалось открутить эту злосчастную гайку крепления шкива на валу генератора.
Теперь начинается интереснее.
Нужно его располовинить. Делать это нужно очень аккуратно, поскольку корпус силуминовый и достаточно хрупок, да и обмотки статора очень близко к поверхности! Путём многочисленных манипуляций с множеством отвёрток разной толщины и прочих подставок.
Первым "сдался" и высвободил одну из сторон вала задний подшипник, который потом потребовал бОльшего внимания при извлечении его самого. Благо, в мастерской есть пресс и мне не составило особого труда выпрессовать ротор из переднего подшипника. Так же легко я смог извлечь и сам передний подшипник, открутив упорную крышечку с внутренней стороны его посадочного места на статоре. При выпрессовке подшипника из силуминового корпуса, настоятельно рекомендую под корпус подкладывать не металлические подставки (например, деревяшки), дабы не поломать или не замять тонкие кромки.
Задний подшипник впрессован в железячку, которая прикреплена к половинке корпуса генератора одним винтом и тремя ребристыми вставышами, впрессованными в отверстия корпуса. Выпрессовать эти вставыши не проблема, если не смотреть на толщину их! Они дюже тонковаты и их можно запросто загнуть при выколачивании или выпрессовке прессом (одну я чутка погнул).
Из этой, довольно-таки хрупкой железки, подшипник выходит даже слабым усилием простейшего пресса. Именно этот подшипник оказался самым ржавым и шумным!
Теперь, дело оставалось за малым - найти эти подшипники и собрать всё обратно.
Подшипники нашлись с первого раза в "Автомире", но не по номеру детали (нет у них такой возможности), а по образцам - тойотовские подшипники фирмы Койо. Попутно, я спросил и про щётки, которые тож оказались в наличии и стоимость всего этого "безобразия" не превысила полторы тыщи.
При возвращении к "пациенту" я приступил к воссоединению всех "частиц и молекул" генератора в единое целое. Но, прежде, чем собирать, я тщательно вычистил все движущиеся части агрегата от посторонних элементов и смазал тонким слоем смазки.
Под подшипники я тож нанёс некоторое количество смазки, шоб изолировать их тем самым от воздействия воды и прочей гадости - надеюсь, поможет.
После сборки электрической части генератора, я забрызгал её всю специяльной защитной аэрозолью.
Есть нюанс при установке генератора на место!
Просто так его воткнуть в крепёжь не так-то и просто, поэтому, необходимо слегка ослабить два болта крепления переднего уха крепления.
После этого можно спокойно наживить и слегка подтянуть болт нижнего крепления генератора к мотору, но не вздумайте затягивать его сильно до натяжки ремня!
Подсоединяем провода к генератору, после чего ставим на место диффузор, шкиф помпы и вентилятор. После закрепления вентилятора на помпе, можно приступать к натяжению ремня.
Не забудьте затянуть нижнее крепление генератора после натяжения ремня и фиксации натяжителя! Так как после установки вентилятора и диффузора радиатора затяжка болта с шестигранником практически не возможна сверху, придётся залезть под переднюю правую часть авто и обнаружить отличный доступ к этому самому креплению.
Надеюсь. данные множества букав и иных символов помогут нашим пользователям в подобном вопросе.
:thank_you:
Замена стойки стабилизатора Skoda Yeti
Замена ШРУСа 2
HOW TO PROGRAM ANY HONDA, ACURA, ENGINE COMPUTER JUST BY USING YOUR SMART PHONE
Читайте также: