Как поставить генератор от приоры на ниву 21214
Обновлено: 06.07.2024
Не могу сказать, что родной двигатель Нивы сильно не устраивал, но год назад на одной сходке Нивоводов удалось прокатиться на стоковой Ниве, но с 16-ти клапанным двигателем ВАЗ-21126. Двигатель был слегка доработан и его характеристики отличались от родных. Точно уже не помню конфигурацию, но в движении тогда автомобиль очень понравился. Двигатель более тихий, всё-таки нет цепи, более тяговитый на малых оборотах и более резвый, если его крутить. В общем, загорелся идеей установки, к тому же автомобиль в семье давно, продавать планов нет, о проблемах с перерегистрацией даже не думал.
Начал изучать отчеты об установке, стало понятно – подводных камней достаточно, но из-за популярности установки на Классику всё не так и плохо, есть много готовых решений, например, выпускной коллектор.
Основные проблемы – упирающийся в редуктор масляный поддон, необходимость заминать моторный щит, проблема с охлаждением 4 цилиндра из-за переделки системы охлаждения, необходимость переделывать маховик, точить коленвал, следовательно, разбирать двигатель. Также распространенная проблема, необходимость устанавливать сцепление от Приоры. Рассчитано оно совсем под другие нагрузки и хватает его со слов очень ненадолго.
Процесс постройки это всегда очень сложно, много нюансов и мелочей, необходимость наличия опыта подобной работы. Чтобы максимально всё упростить, был куплен набор труб для правильной реализации охлаждения с отводом через ГБЦ, а также набор переходных проставок между блоком и колоколом КПП, который позволяет срастить родную КПП без доработок с двигателем.
Все работы было решено отдать опытному человеку, который за символические 6 тысяч решился всё установить. Первым делом он предложил опустить балку, а не резать поддон, так и сделали. Изготовили проставки под балку, опустив её на 6 см. Моторный отсек решили не мять кувалдой, а красиво переварить. Крепления двигателя сделали также самостоятельно из родных. В итоге за счет комплекта проставок двигатель достаточно быстро занял своё место.
Достаточно долго пришлось провозиться с охлаждением, но так как всё также было куплено особо много изобретать, самостоятельно не пришлось. Практически никаких проблем по ходу замены двигателя не возникло, благо опыта по этому вопросы много, также было решено заранее максимально подготовиться и купить всё, что можно найти в готовом исполнении, так как хорошего токаря в нашем городе просто нет. С проводкой решили долго не думать, немного доработали родную косу и всё заработало, хотя была идея внедрить полностью косу от Приоры.
Многих может волновать цена вопроса, итак 20 000 рублей это цена двигателя, нашел в хорошем состоянии, ремонтировать необходимости не было. За 8 000 на барахолке был найден комплект из трубы для охлаждения и переходников для КПП. Еще по мелочи – крепеж, металл, масло, антифриз, патрубки около 6 000 рублей, а также работа 6 000 (очень дешево, но это по хорошей дружбе, плюс мною принималось активное участие в качестве помощника).
По итогу остался очень доволен, не могу сказать, что автомобиль потерял во внедорожных качествах, тянет хорошо. Многие говорят, пропадает тяга на низких оборотах, но это умозаключения, основанные на теории, вроде как максимальный крутящий момент у родного двигателя уже на 3000 оборотов, а у 21126 только на 4000. На деле тянет ощутимо резвее, а в городе так вообще первые два дня думал ракета, но быстро привык и понял, что никуда эта ракета не летит.
Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)
ВАЗ 2101-2115, Нива, Приора, Granta и т.д.Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)
Что бы обеспечить себе и соей машине хороший заряд АКБ, а так же избавиться от "приглушенного" света фар на холостом ходу и дать себе возможноть установки дополнительного электрооборудования - нужен мощный генератор!
Для обычной (карбюраторной) НИВЫ есть простой вариант увеличить мощность генератора - это похаимствовать его у своего же брата ВАЗ-21214 (инжектор). На 214-х Нивах ставят генераторы мощностью 80А, т.к. там потребителей больше!
Установить 80-амперный генератор, например в 213-ую НИВУ не составляет вообще ни какого труда!
Нужно лишь купить: сам генератор от 214-ой Нивы (ВНИМАНИЕ: они бывают с разными шкивами!), нижний кронштейн крепления генераотора и верхнюю натяжную планку, ну и понятно специальный болт для крепления генератора к нижнему кроншейну.
Кроншейны без проблем ставятся на двигатель ЛЮБОЙ нивы! т.к. блоки там одинаковые! Я так понял его даже можно легко и в "шестерку" воткнуть по той же причине.
Снимаете старые кронштейны - ставите новые! В те же отвертия все прикручивается!
В случае с 213-ой Нивой со стороны электрики переделок почти нет! Нужно было лишь поменять клему на проводе возбуждения (на 213-ой там клема под болтик, а на 214-ой обычная "мама")
На счет 2121 точно не скажу, не помню как у них там реле зарядки стоит, если оно внешнее - нужно переделывать схему, т.к. в новом генераторе оно встроено в щеточный узел!
На АКБ это никак не отразиться!
Ток зарядки остается прежний, т.к. эти генераторы имеют стандартное реле зарядки (таблетку) - мощностью 5А
Для справки: на 214-й Ниве стоит обычный АКБ 55 а/ч
земой очень хорошо будет. делая семерку свою тоже решил поставить гену 214 сразу скажу при прикручивании кронштейна к блоку обноружилось что на 3 блоке 2 отверстия а на 213 3 прикрутил на 2 держалось очень хорошо.да и хорошо что я проводку менял така как раньше было выносное реле и там бы пришлось переделавать проводку ,на ваз клубе это обсуждали если так поставить машина все заводится но не глохнет когда ключ поварачиваем могу дать схемы что как переделать если стоит выносное реле. да гену взял сначало под ручейковый ремень шкиф потом еле нашел с мертвого генератора 214 , шкиф 214 отдельно нигде не продается а на 213 ниве генератор скольки амперный, кто знает? штатный - 55А А такой генератор на М-2141 установить и подключить можно?Или есть вариант лучше?Если М2141 с ВАЗовским двигателем - то разумеется! без проблем!
А если М2141 с УЗАМом - то ИМХО на мой взгяд должно встать, вот только с креплением покубаторить чуть-чуть. а в целом проблем быть не должно. Я в свое время даже хотел поставить на одну машину - но так времени и не нашлось.
Если будешь ставить отпишись.
Да этот тоже я думаю без проблем встанет! у них даже кронштейны похожие. Какие-то ньюансы всеже естьНивовские генераторы ставят на вазовские моторы, на уфимские - волговские, газелевские, зиловские
ИМХО я бы с вологвскими (или газелевскими) не связывался потому как они имеют внешнее реле зарядки. И другую схему подключения! Зачем городить огород! Проще воткнуть этот генератор - так как он имеет встроенное реле зарядки (таблекту) и кго схема подключения аналогична штатному на УЗАМе!
Я думаю, про установку этих генераторов на УЗАМ нет инфы потому как их относительно недавно стали делать. по карйней мере продавать! И найти такой генератор "бросовый" конечно мало шансов. А вот найти какой-нибудь ненужный волговский - пара пустяков!
Если говорить о покупке нового генератора, уж лучше купить этот и просто доработать кронштейн (аналогично тому как это делают с волговскими), чем переделывать кронштейн и еще часть электрики под волговский генератор! Хотя волговские конечно есть и 90А!
Но на мой взгяд оно того не стоит!
Кстати, таки действительно, волговский генератор ставят от большей доступности.
Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.
Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность 52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени шкивами (штамповаными сварными - разваливаются прямо по сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной характеристикой - он дает слишком малый ток на холостом ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того, что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на высоких оборотах (5000-7000).
В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный шкив и более сложную схему подключения - с лампочкой на панели приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность - 60А.
Вариантов замены было много - у УЗАМа крепление генератора сделано таким образом, что установить на штатное место можно практически любой генератор. Потому была произведена выборка вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):
На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.
Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до
11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.
С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.
Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на 5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний кронштейн двигается нормально - он прикручен к шпилькам передней крышки двигателя - между крышкой и кроншнейном на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества. Также нужно поменять шпильки на более длинные - я поменял только одну (вторая не открутилась) - там пришлось гайку на фиксатор резьбы засадить - она чуть свисает Более длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны сказать не могу - можно выкрутить одну и сходить с ней в магазин или к ящику с крепежом - там нужно буквально на 2мм длиннее.
Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 - чуть длинноват оказался. Но больше - ме меньше. Болт лучше брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2 штуки толстые (0.7-1 см примерно) - тоже на 17 (чтобы удобнее было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит первую.
Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил 4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается следующим образом - ослабляется задний кронштейн, спереди вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4 гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать +-5мм и не бояться их потерять.
Нужно также купить болт на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить шайбочек по месту. Родной болт коротковат.
Электрическая часть:
Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание
Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.
В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.
Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:
Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.
Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.
На замке зажигания напряжение падает сильно
Гена - 1960р
Таблетка на полевом транзисторе - 100р
Крепеж - порядка 50-70р
2 реле 30А + колодки + провода - не помню
Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч км - все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок нет.
Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод "D" посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев
Спасибо за поправку.
На ихнем сайте обещают с февраля 2011 года начать выпуск генераторов LG 01213 - 21213-3701010 (371.3701) для 213 на 80А и LG 01214 - 21214-3701010 (9412.3701) для 214 на 120А.
Так что подожду весны и посмотрю на 120А гену.
По тесту ЗР выдает ток почти как заявляет изготовитель.
_Pioneer_31 LG 01214 - 21214-3701010 (9412.3701) для 214 на 120А. А потянет ли такую мощность наш ремень? Мне кажется тут без поликлинового ремня не обойтись. А это и шкивы другие. Dizel_dt-75 Стартвольт Меня терзают смутные сомнения. Больно уж всё просто у них.Кто покупал отзовитесь. Да и цена какая то уж очень низкая. Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5. Dizel_dt-75 :
Меня терзают смутные сомнения. Больно уж всё просто у них.
Кто покупал отзовитесь. Да и цена какая то уж очень низкая.
почем купил? И как собираешься проверять? Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5. 2700
Есть тут мыслишка заехать к одним спецам завтра, помучить его.
Ребята вроде как только с генераторами и стартерами дело и имеют.
Наверняка есть какие либо приспособы проверить его.
В связи с этим думаю, что поставить не успею. Dizel_dt-75 vfil
я бы проверил ради интереса, тем более возможность есть Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5. Нда по порядку:
Визуальный осмотр задней крышки показал что защитный кожух крепить некуда. Отверстия в задней крышки расположены несколько по иному, сверлить ли ее под крепление кожуха - вопрос, думаю если будет возможность то просверлю и поставлю его. Только вот не скажется ли это на охлаждении генератора?
Заехал к спецам. Сходу сказали что генератор на 42 А и мерить ничего не захотели, но путем плясок с бубном и с деньгами удалось уговорить и спец с неохотой пошел к стенду. без нагрузки 14 вольт 30 ампер нагрузки - полет нормальный, 50 ампер 2 секунды и затем напряжение падает до 12 вольт. Дальше спец все выключает. Я попросил повторить - то же самое.
Расстроился сильно. Потом уже когда возвращался в машине сообразил что он как расскрутил генератор на тех оборотах и мерил, какие это были обороты - не знаю но точно он их не увеличивал. Так что малая надежда есть что они были близкие к холостому ходу но очень малая.
vfil
Не думаю, обычно крутят на 6000+ оборотов вала генератора.
Между прочим 2110 генератор КЗАТЭ (КАТЭК) с заявленным током 80А и 14В, на 8000 оборотов выдавал ток 72А и то кряхтя и издавая низкочастотный гул, будто низкооборотистый электродвигатель работает под нагрузкой, а генератор тойоты марк2 с заявленым током 74А и 13.8В фирмы ВАЛЕО, выдал 90А совершенно без шума и пыли, больше нагрузить было нечем, уже и так лампочки вешали.
Правда 2110 был холодным, а вот валео нагрелся, на ощупь " очень хорошо теплый" может около 35-45С, рука чувствует приятное горячее тепло, при температуре воздуха примерно около 20С.
Теперь я понимаю продавцов с разборок которые говорят лучше купи генератор бош или валео б\у, и горя знать не будешь, чем новый отечественный.
31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.
стоит генератор валео 90А с хундая бу и очень сильно,отдали в ремонт,тк работал а.электриком в организации,была небольшая неисправность,вобщем его заменили на новый а этот остался мну.вскоре начал мутить перенос гены наверхи спомнил про него,час делов почиститил,помыл. небольшая пайка,стенд со снятием характеристик и он у меня на нивке.
по работе кратко так на холостом ходу можно включить всё что можно,напряжение ниже 13,8 не падает,при работе лебёдки РАЛЛИ под хорошей нагрузкой на холостом 13,4-13,5 чуть газку и 13,8.
вобщем както так.
редуктора 4,3 с пневмоблоками.BF Goodrich 235 /75 R15. рк 1:3, тюнинг мозги,Ивеко подшипники, лебёдка 9,5 в салоне и др. Fast turtle kayotte
По поводу характеристик.
У нас на рабочем УАзе были проблемы с геной(недозаряд). Приняли решение менять( т.к. ревизии, замены выпр.мостов, РР и т.п. проблему решали ненадолго, а снимать его мама не горюй. ) Стоял 65А, решили брать помощнее(всётаки 2 печки лебёдка . ) нашли 80 и 130А. За второй заломили много и как то подозрительно, может он и подходит, но в официальных источниках информации не обнаружили.
В общем 80 ка эта оказалась 1:1 2110, когда пробили в инете оказалось только крепление разное мостырят и мах мощность при при разных оборотах двигателя( это понятно, шкивы различные ), но разброс не большой( у одного УАЗ 4800, у ВАЗ 5 с чем-то. Может маленько ошибаюсь в цифрах, но думаю смысл ясен) . Боялись будет заливать-захлёстывать но пока жив, хотя заезжали так что вода на полу жулькала с уважением Сергей.
Есть мнение что диодный мост надо проверить может из за него сбрасывает напряжение. Если нет - буду писать Старт Вольту.
Добавлено спустя 1 час 38 минут 45 секунд:
Померил все нормально. Буду готовить письмо
Вот мой способ установки генератора с 2110 на 213 Ниву.
Потребуется следующие детали:
1. Кронштейн крепления генератора 21214 нижний
2. Болт крепления генератора 2110 в сборе
3. Планка натяжная 21214
4. Болт М8х1,25х75
5. Гайка М8 болта генератора 2110
6. Шайба 8Х24 - 5 шт.
7. Шкив генератора 2101 разборный
8. Генератор 2110, Приора и т.д. с посадочным диаметром под шкив 15 мм.
9. Втулка аммортизатора заднего распорная 2101
10. Втулка нижнего крепления генератора 2110
И так.
Имеется генератор с Приоры, такой же и на 2110-12, который достался на халяву.
Снимаем шкив под полуклиновой ремень. Спереди на корпусе у генератора есть два отверстия в них нужно вставить болты М6 и тем самым застопорить ротор.
У меня генератор с посадочным диаметром под шкив 15 мм. На вал идеально садиться шкив от 2101, отверстие у него тоже на 15.
(Шкив 21214 я тоже примерял, но у него диаметр отверстия 17 мм)
Для установки нужно только подрезать упорную втулку. А вентилятор и вторая упорная втулка не понадобятся. Половинки шкива я дополнительно еще сварил, в принципе не обязательно.
Из нового нижнего крепления 21214 нужно выбить стальную втулку, она будет заменена на 2110.
Откручиваем старый генератор, старую натяжную планку и нижний кронштейн генератора. И прикручиваем нижний кронштейн от 21214. Мне еще пришлось докупить один болт так как старый кронштейн был на двух болтах.
Далее просто прикручиваем генератор.
Генератор получается перевернутый и сверху оказывается нижнее крепление. Для его крепления сверху как раз используется болт М8х1,25х75, две шайбы 8х24 и гайка нижнего болта генератора 2110.
Ремень используется стандартный.
Единственное с чем я столкнулся потом - это не желание генератора пускаться. Начинал работать он только при 3000 об/мин. Как выяснилось опытным путем если на контакт лампы зарядки АКБ подать 12В то генератор сразу начинал работать. В отличии от старого Нивского новый не имеет системы самовозбуждения. Напряжение на этот контакт приходит с приборной панели и снижено до 3,2В тремя резисторами 160Ом каждый которые подключены параллельно. Их я выпаял, после этого пуск генератора происходит на 1500 об/мин. Видимо еще сказываются передаточные отношения шкивов.
Или войти с помощью одного из сервисов
Опубликовал PND , Сентябрь 26, 2010
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Читайте также: