Гудит генератор фиат альбеа

Обновлено: 04.07.2024

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

МЕТОД УСТРАНЕНИЯ При включении зажигания не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора Обрыв провода между генератором, замком зажигания и контрольной лампой Проверить напряжение по цепи, начиная от генератора Разряжен аккумулятор Проверить напряжение и, при необходимости, зарядить аккумулятор Перегорела лампочка Заменить лампочку Щетки генератора неплотно прилегают к контактным кольцам Проверить длину щеток и свободу перемещения их в держателе Сгорела обмотка возбуждения генератора Проверить ротор и диоды, которые, при обнаружении дефектов, подлежат замене Контрольная лампа зарядки аккумулятора не гаснет при увеличении оборотов двигателя Вышел из строя регулятор напряжения Заменить на новый Провод между генератором и контрольной лампой имеет контакт с массой Необходимо заменить жгут проводов или дополнительно изолировать провод Контрольная лампа зарядки аккумулятора горит при выключенном зажигании Короткое замыкание диода Проверить диоды и заменить неисправный

Причина неисправности

Способ устранения

Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем

Слабое натяжение ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Повреждение регулятора напряжения

3амените регулятор напряжения

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

замените поврежденные провода

Износ или зависание щеток генератора

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

или восстановите подвижность щеток в держателе

Повреждение обмотки возбуждения

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

или замените обмотку возбуждения

Пробит один из дисков выпрямительного блока.
Неисправна аккумуляторная батарея

Замените выпрямительный блок.
Замените аккумуляторную батарею

Повышенный износ щеток и контактных колец

Повышенное биение контактных колец

Протрите и прошлифуйте контактные кольца

Замасливание контактных колец

Устраните причину замасливания

и протрите бензином контактные кольца

Изменение упругости пружин щеток

Перезарядка аккумуляторной батареи

Неисправен регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Неисправна аккумуляторная батарея

Замените аккумуляторную батарею

Повышенный шум при работе генератора

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

Износ посадочного места под подшипник в крышке генератора

3амените дефектные подшипники

Замените крышку генератора

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремень генератора с кондиционером натягивается обводным роликом и роликом-автонатяжителем. Обводной ролик и ролик автонатяжителя абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. Для замены ремня и роликов перво наперво необходимо ослабить натяжение ремня для этого:

а) На авто с компрессором кондиционера:

2. Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя.

3. Теперь можно спокойно снимать ремень с агрегатов (генератор, компрессор)

Достаём из упаковки новый ролик и устанавливаем на место в обратном порядке. Ролик на автонатяжителе заменяется аналогично.

Низкое напряжение бортовой сети, неполадки и метод устранения.

Ниже на фотографии приведён один из способов решения данной проблемы. Дополнительное болтовое соединение, тем более что место позволяет.

Ремонт, замена подшипников генератора.

Накидным ключом на 13*17 за болт крепления ролика оттягиваем по часовой стрелке натяжной механизм и снимаем приводной ремень, отводим его в сторону чтоб не мешал. Сверху в корпусе натяжного механизма имеется отверстие для установки стопора, можно в отведённом состоянии вставить туда подходящего диаметра гвоздь или болт, тогда механизм будет зафиксирован в отведённом состоянии что облегчит работу по снятию и последующему одеванию приводного ремня.

Поддомкрачиваем машину и снимаем правое переднее колесо. Иначе к генератору не подобраться.

Чтоб снять генератор необходимо открутить три болта крепления. Стелим картоночку, ложимся под авто со стороны правого переднего колеса и откручиваем два нижних болта на 13.

Затем путём пальпации нащупываем третий верхний болт на 13 крепления и откручиваем.

Затем ставим генератор на попа (т.е. шкивом смотрит в низ) и откручиваем силовой провод головкой на 12 и провод управления головкой на 8. Всё генератор свободен. Далее ложимся на подстеленную ранее картоночку и прокручивая генератор в трёх плоскостях, пропуская его между шлангов ГУРа и кондиционера выводим его в нижнюю точку. У кого имеется защита нужно будет открутить правый болт её крепления иначе генератор не выйдет.

Ну вот он в наших руках.

Разбираем заднюю часть генератора.

Спрессовываем задний подшипник при помощи съёмника.

Откручиваем шкив генератора для этого понадобятся накидной ключ на 24 как на фото (другой не подойдёт) и шестигранник на 8. Затем при помощи съёмника стягиваем переднюю крышку генератора. Далее головкой на 7 откручиваем 4 болта пластины крепления переднего подшипника и выпрессовываем передний подшипник.

Генератор разобран на части.

приобретаем в магазине вот такие подшипники

Устанавливаем подшипники на место, собираем генератор в обратной последовательности. После сборки необходимо припаять выводы обмоток статора к выпрямительному мосту (блок диодов).

Копилка опыта.

Простой способ проверки реле регулятора: взять лампу на 12 В на 20 Вт подсоединить к щеткам подать питание 12 В (лучше использовать зарядное устройство для АКБ с регулировкой тока) как подключается на генераторе при этом лампа должна гореть ярко, в случае увеличения тока на зарядном устройстве увеличивается напряжение и лампа должна гаснуть. Напряжение, подаваемое на реле дополнительно можно контролировать с помощью вольтметра и практически определить диапазон выдаваемого напряжения конкретного реле.

а) На авто с компрессором кондиционера:

1. Находим кусок гвоздя (не толстого) — будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов

3. Теперь можно спокойно снимать ремень с агрегатов (генератор, компрессор)

Затем откручиваем промежуточный ролик. Встречаются два вида винтов для крепления промежуточного ролика: Первый как на фото, второй — винтом с головкой под шестигранник.

Пытливые умы автовладельцев нашли замену довольно таки не дешёвому родному ролику — это ролик двигателя ЗМЗ 405 ЕВРО-3 . Подходит идеально по размерам подшипника и наружному диаметру самого ролика, отличается лишь шириной.

Низкое напряжение бортовой сети, неполадки и метод устранения.

Ремонт, замена подшипников генератора.

передний — № 6203 (размер d17хD40хB12);
задний — BB1- 3036 (размер 16.96×34.97×9.94 SKF). Следует обратить внимание. Подшипник имеет не стандартные размеры, и стандартный типа 6003 не подходит. Он не садится на вал с натягом, а свободно от руки заходит.

-передний 6203 (KOYO, SKF), (размер d17хD40хB12);
-задний BB1- 3036 (размер 16.96×34.97×9.94 SKF). Следует обратить внимание. Подшипник имеет не стандартные размеры, и стандартный типа 6003 не подходит. Он не садится на вал с натягом, а свободно от руки заходит.

Поддомкрачиваем машину и снимаем правое переднее колесо. Иначе к генератору не подобраться.

Затем путём пальпации нащупываем третий верхний болт на 13 крепления и откручиваем.

Разбираем заднюю часть генератора.

Спрессовываем задний подшипник при помощи съёмника.

Генератор разобран на части.

приобретаем в магазине вот такие подшипники

Одеваем защитную пластиковую крышку закрывающую контакные кольца и щётки. Последний штрих — одеваем пластиковый кожух. Всё аппарат готов к инсталяции на автомобиль.

Копилка опыта.

В феврале поменял подшипники генератора, из за подозрения на свист. Как оказалось в итоге — очень зря.

Спустя два месяца появилась какая то вибрация в двигателе. Сначала были подозрения на плохой бензин, потом на прижатую защиту двигателя к картеру. И то и то проверили — проблема не пропала.

Пришлось ехать в сервис, а там уже выяснили что бьет вал генератора. Рассказал про замену подшипников, и мне дали диагноз: "Замена заднего (скорее всего) подшипника генератора". Отправили меня в контору специализирующейся на ремонте стартеров и генераторов. Там мне расписали картину маслом: посадочное место подшипника на роторе разбито, новый ротор стоит 4500 + замена 3000 + работа и т.д получилось 10000. От этого варианта я отказался сразу. Еще варианты: не оригинальный генератор — 9500, оригинальный 16000. От такой информации я ошалел и поехал к себе в село, чтобы сделать машину подешевле. До этого все происходило в городе Самара.

Поменяли мне подшипники на старые (оригинальные, которые прошли 145к), вроде как биение пропало. Прошел день, ситуация с биением вала повторилась, просто не так сильно. Видимо все таки посадочное место ротора все таки разбито и придеться его проточить. Записался к знакомому токарю на среду. Продолжение следует =)

Читайте также: