Генератор от газели на приору

Обновлено: 07.07.2024

Каждому автомобилисту, который интересуется устройством своего железного коня, известно, что основным источником электроэнергии в электрооборудовании любого автомобиля является энергетическая установка, в которую входит аккумуляторная батарея, генератор и реле-регулятор. Аккумулятор является основным в этой тройке. Он питает всю бортовую сеть автомобиля, а генератор с реле-регулятором, по мере своей возможности и необходимости, подпитывают АКБ и следят за тем, чтобы бортовая сеть автомобиля не превышала заданного напряжения (для автомобилей с 12-вольтовым оборудованием это напряжение составляет 14—14,6 В, а для 24-вольтового — 27—28,8 В). И хотя генераторы в автомобиле являются предметами «долгоиграющими», все же и они порой выходят из строя. Давайте посмотрим, что предлагает нам российский рынок для замены вышедшего из строя генератора, а заодно протестируем предложенные модели в нашей испытательной лаборатории.

Для начала небольшой ликбез. Генератор необходим для бесперебойного заряда постоянно разряжаемой АКБ электроприборами, включенными в бортовую сеть автомобиля. На современные машины устанавливаются генераторы переменного тока. Они в наибольшей степени отвечают требованиям, которые предъявляются для одного из важнейших энергоузлов автомобиля.

Генератор преобразует механическую энергию, получаемую от двигателя, в электрическую. Регулятор напряжения (в подавляющем большинстве современных автомобилей — составная часть генератора, за редким исключением, когда регулятор является «выносным», то есть выносится в моторный отсек, отдельно от генератора) поддерживает напряжение бортовой сети автомобиля в заданных пределах при изменении электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды.

Автомобильный генератор должен обеспечивать бесперебойную подачу тока и обладать достаточной мощностью, чтобы:

снабжать электроэнергией АКБ, которая постоянно разряжается работающими потребителями бортовой;
при включении всех штатных потребителей электроэнергии на малых оборотах двигателя не происходил разряд аккумуляторной батареи.

Ко всему прочему, генератор должен иметь достаточную прочность, большой ресурс, небольшие массу и габариты, невысокий уровень шума и радиопомех.

Подытожив все вышесказанное, можно сделать вывод, что генератор — это сердце электрики автомобиля, которое всегда должно «биться» и выдавать ток для заряда, чтобы машина «жила».

Понимая всю важность данного автомобильного узла, мы обратили свой взор на рынок генераторов для отечественных автомобилей.

Для сравнительного теста нами были приобретены пять автомобильных генераторов в обычном магазине запасных частей. Это генераторы марок КЗАТЭ, LKD, Fenox, «Прамо» и «СтартВОЛЬТ». Все они предназначены для установки на двигатели автомобилей ВАЗ.

Генератор переменного тока 9402.3701-01 со встроенным выпрямительным блоком и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 80 А; 1,12 кВт; 1200/6000 мин -1 ; 4,9 кг) — ОАО «Завод им. А. М. Тарасова» (ОАО «ЗиТ») — марка КЗАТЭ (Россия)

Данный генератор считается штатным, поскольку именно генераторы данного завода поставляются на конвейер АвтоВАЗа.

Оценка качества сборки нареканий не вызвала. Генератор ремонтопригоден.

Немного о методике оценки: для снятия вольт-амперной характеристики генераторы устанавливались на специализированный стенд. Максимальное значение силы тока генераторы должны обеспечивать при значении оборотов коленчатого вала от 1500 до 2500.

На 700 оборотах коленвала в минуту данный генератор показал значение силы тока в пределах 40 А с предрасположенностью к «затуханию». При выходе на номинальные обороты генератор КЗАТЭ подтвердил заявленные 80 А и даже вышел на показатель 90 А. Оценивая отзывы автомобилистов, можно с уверенностью сказать: данный генератор является вариантом классического надежного исполнения без претензии на выдающиеся показатели, однако гарантирующий беспроблемную эксплуатацию.

Испытания генератора КЗАТЭ при 700 об/мин коленвала двигателя

Испытания генератора КЗАТЭ при 2000—2500 об/мин коленвала двигателя

Генератор переменного тока 9402.3701 P со встроенным выпрямительным блоком и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 100 А; 1,4 кВт; 1200/6000 мин -1 ; 4,85 кг) — LKD Electrical (Китай)

Генератор LKD практически полностью повторяет конструкцию описанного выше генератора КЗАТЭ. Для него характерны те же особенности по качеству исполнения и ремонтопригодности.

Однако уже при установке на стенд генератор LKD показал свою полную неработоспособность. При выявлении причины отказа было обнаружено отсутствие пайки на питающем проводе реле регулятора. При обдумывании дальнейшей судьбы генератора мы решили исключить его из испытаний. Несмотря на то, что устранение неисправности могло занять несколько минут, мы решили занять позицию потребителя. Заплатив деньги, потребитель не должен самостоятельно устранять брак производителя и проводить доработку собственными силами.

Отсутствие заряда генератора LKD

Впоследствии мы поинтересовались отзывами потребителей в Интернете по данному генератору и обнаружили другие негативные отклики в адрес этого испытуемого, с той лишь разницей, что кому-то пришлось выложить чуть больше за него.

Генератор переменного тока AL 21305 со встроенным выпрямительным блоком и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 80 А; 1,12 кВт; 1200/5500 мин -1 ; 5,6 кг) — Fenox Global Group (Беларусь)

Генератор марки Fenox по конструкции идентичен двум описанным ранее. Однако при осмотре этого генератора было обнаружено более высокое качество исполнения. Ремонтопригодность на том же уровне — требует вмешательства подготовленного специалиста. Зная «болячки» подобных генераторов, нами была проверена затяжка контактов. Как оказалось, не напрасно. Не затяни их — последствия были бы печальными, хотя и в обозримом будущем: оплавление контактов за счет образующихся переходных сопротивлений при прохождении больших токов, последующий выход агрегата из строя. На самом деле это скорее профилактика, нежели криминал. Данной процедуре подвергались все генераторы.

Стендовые испытания генератора Fenox показали следующие результаты. При работе на 700 оборотах коленвала в минуту удалось достичь значений на уровне 45—50 А с явными признаками «затухания». При увеличении оборотов коленвала до 2500 генератор выдал 90 А под нагрузкой, однако на этом все и закончилось.

Испытания генератора Fenox при 700 об/мин коленвала двигателя

Испытания генератора Fenox при 2000—2500 об/мин коленвала двигателя

Генератор переменного тока 5102.3771 со встроенным выпрямительным блоком и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 100 А; 1,4 кВт; 1200/5500 мин -1 ; 5,4 кг) — ЗАО «Концерн „Прамо“» (Россия)

По конструкции генератор марки «Прамо» несколько отличается от трех предыдущих: используется иное литье, применена иная конструкция подшипниковых опор. Закрепление подшипников с помощью фланцев, ко всему прочему, позволило значительно поднять ремонтопригодность агрегата. Для ремонта подшипникового узла данного генератора можно привлекать специалистов с меньшей квалификацией.

Отличается по конструкции и диодный мост генератора. Исполнение в точности копирует конструкцию, применяемую в генераторах фирмы Bosch. Зато сам диодный мост не ремонтопригоден. Запайка выводов со статорной обмотки произведена на диодном мосту. В общем, ремонтопригодность принесена в жертву стабильному контакту.

Стендовые испытания генератора «Прамо» показали следующие результаты. При работе на 700 оборотах коленвала в минуту под нагрузкой удалось достичь значения 50 А. При увеличении оборотов коленвала до 2500 генератор достиг значения 100 А под нагрузкой.

Испытания генератора «Прамо» при 700 об/мин коленвала двигателя

Испытания генератора «Прамо» при 2000—2500 об/мин коленвала двигателя

Генератор переменного тока «СтартВОЛЬТ» LG 0110 со встроенным выпрямительным блоком и цифровым регулятором напряжения (14,6 В; 120 А; 1,9 кВт; 1200/5500 мин -1 ; 5,3 кг) — ООО «Карвиль» (Санкт-Петербург)

По конструкции генератор марки «СтартВОЛЬТ» весьма близок таким представителям, как КЗАТЭ, LKD и Fenox. Схож с ними и его диодный мост, за исключением наличия двух дополнительных силовых диодов, призванных производить дополнительный отбор мощности, как заявляет разработчик. Это так называемое использование третьей гармоники, которая в других генераторах попросту не задействуется.

Выводы обмотки статора не имеют механических контактов. Запайка выводов статорной обмотки произведена на диодном мосту. Реле-регулятор, в отличие от всех вышеописанных, является цифровым, а не аналоговым, опять же по заявлению производителя, и также предполагается, что, ко всему прочему, «на выходном ключе установлен полевой транзистор, имеющий при открытии нулевое сопротивление, что обеспечивает уменьшение потерь».

Подшипниковые узлы также аналогичны конструкциям генераторов КЗАТЭ, LKD и Fenox.

И самое главное значимое отличие от всех предыдущих моделей — заявленный ток в 120 А!

Мы не поверили на слово производителю, однако стендовые испытания генератора «СтартВОЛЬТ» показали следующие результаты: при работе на 700 оборотах коленвала в минуту под нагрузкой удалось достичь значения 60 А. Поразительно, но при увеличении оборотов коленвала до 2500 генератор достиг заявленного значения 120 А под нагрузкой! Де-факто это практически на 50 % больше, чем у штатного генератора КЗАТЭ.

Испытания генератора «СтартВОЛЬТ» при 700 об/мин коленвала двигателя

Испытания генератора «СтартВОЛЬТ» при 2000—2500 об/мин коленвала двигателя

Итак, подведем промежуточные итоги. При практически одинаковых конструкциях «изюминка» генератора «СтартВОЛЬТ» позволила добиться на 30—50 % лучших показателей, чем у потенциальных конкурентов. Нам остается свести данные замеров в таблицу, проставить цены и экспертные оценки.

Классическая модель штатного генератора фирмы КЗАТЭ пользуется спросом у автомобилистов, хотя нельзя не сказать, что возросшая потребность в более мощных генераторах — это требование времени. Поэтому данная модель, несмотря на свое качество и уровень самого производителя, является морально устаревшей. Поэтому наш выбор пал на генератор фирмы «СтартВОЛЬТ» как более интересный по реальным характеристикам.

да кстати на самару как я понимаю он же должен без дороботок подоити ?

Последний раз редактировал Архангел 21:20, 06.12.2014

------------------------------------------
Птицей Гермеса меня называют, свои крылья пожирая сам себя я укрощаю

Архангел (06.12.2014, 20:55) писал: что там сильно голову ломать надо ?

------------------------------------------
Птицей Гермеса меня называют, свои крылья пожирая сам себя я укрощаю

Серийные генераторы одной модели в принципе все одинаковые отличаются передней крышкой и шкивом.
Надо родить ещё Нивский генератор снять с него детали и переставить.
Так что рукоблудие это, "Царь" правильно сказал.

МИХАник, а чем тебе УАЗкина КПП не угодила (акромя веса), получишь дополнительно ВОМ или мега понижайку.

Последний раз редактировал Архангел 10:59, 08.12.2014

------------------------------------------
Птицей Гермеса меня называют, свои крылья пожирая сам себя я укрощаю

Сегодня выбор узлов для Lada Priora огромен. Цена сильно разнится в зависимости от производителя и выдаваемой мощности.

Также отличается способ натяжки ремня. В простых комплектациях натяжка производится самим генератором, который вращает болт натяжения по часовой стрелке. В комплектации люкс за натяжение ремня отвечает ролик натяжителя.

Размеры, вес и схема

Характеристики данного агрегата могут отличаться только технической начинкой, используемой производителем, в остальном размеры и способ крепления схожи.

вес: 5,4 кг;
габариты: 20*20*20 см.

Сегодня выбор узлов для Lada Priora огромен. Цена сильно разнится в зависимости от производителя и выдаваемой мощности. Если ваш автомобиль оснащен такими опциями, как гидроусилитель руля, кондиционер и многими другими потребителями, то для стабильного обеспечения электроэнергией понадобится довольно мощный генератор.

Зарекомендовавшие себя производители:

Рассмотрим на примере монтажа генератора фирмы Bosch с силой тока в 120 А. Этого с лихвой хватит на все потребности автомобиля. Если вы меломан, увлекаетесь автозвуком, то мощности достаточно и на хорошую акустическую систему.

Для проверки работы узла понадобится мультиметр. Очень полезное устройство, если вы часто занимаетесь самостоятельным ремонтом электроники.

В первую очередь необходимо проверить напряжение на аккумуляторе. Для этого запустите автомобиль, включите максимальное количество потребителей, проверьте уровень напряжения на выводах аккумулятора мультиметром. Допустимые значения – не менее 13,5 В и не более 14.

Признаки неисправного генератора

Определить проблемы можно по таким симптомам:

вой подшипников;
тусклый свет фар;
нестабильное напряжение;
разряд аккумулятора.

Если один или несколько признаков проявились, нужно приступать к замене узла.

Необходимые инструменты

Для выполнения самостоятельной работы с автомобилем подготовьте полный набор инструментов:

гаечный ключ на 10, 13, 17;
плоская отвертка;
специальный ключ для натяжки ремня.

Приступаем к замене

Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Снимаем защиту двигателя.
Снимаем резиновый защитный чехол с контакта силового провода на генераторе, откручиваем гайку.
Отцепляем еврофишку управляющего провода.
Откручиваем ролик натяжителя и снимаем ремень.
Откручиваем компрессор кондиционера (патрубки с него снимать не нужно, в противном случае придется заправлять систему кондиционирования фреоном).
Откручиваем непосредственно сам узел, поддевая отверткой, вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), попутно отодвигая компрессор (все интуитивно понятно).

Сборку производим в обратном порядке.

Как снять генератор

Для замены генератора в автомобилях с простой комплектацией потребуется яма или эстакада. Из-за отсутствия компрессора кондиционера и ГУРа доступ к генератору свободен и ничем не ограничен, поэтому снять его можно без особых усилий:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
Снимаем защиту двигателя.
Ослабляем верхний болт натяжения ремня.
Снимаем ремень.
Откручиваем два болта крепления требующего замены узла.
Вынимаем генератор.

Сборку выполняем в обратной последовательности.

Снимаем минусовую клемму с АКБ.
Снимаем защиту картера.
Убираем резиновый чехол, откручиваем гайку силового провода.
Отцепляем еврофишку.
Откручиваем ролик натяжителя и демонтируем ремень.
Откручиваем компрессор ГУРа (патрубки оставляем, иначе прольется масло).
Откручиваем непосредственно сам генератор и вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), одновременно отодвигая компрессор.

Сборку производим аналогично предыдущим операциям, в обратном порядке.

Как подключить замененный узел

Чтобы вновь установленный генератор начал правильно работать, необходимо следующее:

Вставить в гнездо генератора штекер управляющего провода.
Прикрутить гайкой силовой провод и надеть резиновый колпачок.
Накинуть на шкив ремень.
Болтом на верхнем кронштейне натянуть ремень.
Проверить натяжку ремня. Ремень не должен поворачиваться более чем на 90°.

На автомобилях с ГУР и кондиционером натяжка ремня производится роликом натяжителя. Для этого специальным ключом поворачиваем ролик до необходимого уровня натяжки и затягиваем фиксирующий болт.

Диодный мост часто может являться причиной неисправности генератора, и для замены не требуется снятие этого узла целиком.

Порядок действий по замене диодного моста простой:

Снимаем минусовую клемму с АКБ.
Снимаем резиновый чехол, откручиваем гайку силового провода.
Отцепляем еврофишку управляющего провода.
Снимаем пластиковую крышку.
Снимаем реле регулятора.
Откручиваем гайки, удерживающие мост.
Вынимаем требующую замены деталь.
Сборку производим в обратном порядке.

Как видим, заменить диодный мост несложно, сделать это можно достаточно быстро. Ремонтировать мост непрактично – лучше заменить на новый, поскольку в ближайшей перспективе снова выйдет из строя.

Так как на моей Приорке установлен генератор БАТЭ на 80А, задумался об установке более мощного. Все-таки полный электропакет надо чем-то кормить. )))
В сервисе, увидел у электриков генератор фирмы Прамо 14В 100А от Газели с двигателем ЗМЗ-405 (как мне сказали электрики, его ставят на все автомобили ГАЗ и УАЗ с двигателем ЗМЗ-405, 406, 409). Решил промерить и сравнить с ВАЗовским. Подходит почти один в один (на 2 мм меньше натяжки ремня будет). И есть одно очень важное уточнение. Подходит на Приору только тот генератор, с которым в комплекте идет переходная планка (она на фото есть). На таком генераторе расположение крепежных отверстий совпадает с ВАЗовским. Фотографий промеров и сравнения двух генераторов не делал. Дело теперь за малым. Взять такой генератор и установить))

Лада Приора Хэтчбек 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада Приора, 2011

Лада Приора, 2014

Лада Приора, 2012

Комментарии 20

Почему нельзя просто поставить вазовский генератор с амперажом выше?

Потому что у электриков от Газели лежит)))

Понял 😁халява есть халява

Я тоже думал от газели поставить, т.к. на нём нет термолегулятора как на наших! Но спасибо драйв2, свой наладил!

Н-да… Уж… Есть такая вещь как ренато от энергомаша реле регулятор с датчикрм температуры на клемму акб! Вот его надо ставить!

Тоже смотрел ТОРН-77! Но я сделал проще, тут мужик описывал! Провёл провод от щёток, на клемму АКБ, т.е. считывает напряжение с АКБ, а не с гены! И сразу зарядка стала 14.4-14.5, и не падает не смотря на температуру и АКБ не кипит! Но пока зима, летом посмотрю, что и как!

Термо регуляция должна быть! Иначе в жару будет очень плохо и аккумулятору и генератору… Но замерять её надо на акб на ренато в мороз у меня до 14.7 и это по бк… Летом в лютую жару в пробке с кондиционером от которого жар… За и машина у меня чёрная…) у меня 13.8

На 12-ке не было никакого бестолкового нововведения, зарядка 14-3, летом и зимой! Регулятор всё равно не даст больше напряжения, особенно в жару!

Во всех реле регуляторах есть механизм термо компенсации! Гугл в помощь… есть зависимость напряжения от температуры! График есть) реле не даст в жару благодаря собственно этому механизму термо компенсации!)) но вопрос в том где замерять эту температуру… В идеале на аккумуляторе! Ну и на приоре особенно с кондиционером… Генератор очень сильно греется… Поэтому и снижение напряжения особенно в жару… Причём так что у многих машина глохнет из-за низкого напряжения ниже 12.7…

тогда смысла нет в этом генераторе с такой таблеткой никакого от слова совсем

Ставить мощный генератор с таблетками которые идут с датчиком на акб.
Я больше скажу родная таблетка на газелевском генераторе больше 13.8 не даст никогда, только замена на что нибудь более именитое или трехуровневое.

У меня на 90а белорусский… Все Реле регуляры напряжения имеют механизм термо компенсации! Что правильно! В зависимости от температуры окружающей среды должно меняться напряжение на аккумуляторе! Есть зависимость чем ниже температура тем выше напряжение и наоборот чем теплее тем должно быть напряжение ниже! Иначе закипит аккумулятор! Так вот проблема в том, что реле регуляры напряжения замеряют температуру в самом генераторе! А всем рекомендую в жару после того как пройдитесь в пробке с кондиционером проверить просто рукой в районе генератора! Там дикое пекло! За приору с кондиционером говорю!)) реле регуляр думает что хана жара и пытается спасти аккумулятор снижая напряжение! У меня летом в жару просадки были до 12.7! Слышал у многих даже машина начинает тупить! Из-за нехватки напряжения! Выход есть! Это поставить реле напряжения ренато от энергомаша, Либо торн 77.2 от Адамчука (этот вариант очень навороченный и сложный) у них есть датчик на клемму аккумулятора! И замер температуры соответствует температуре свинцового токо вывода погруженного в электролит, что является практически идеалом! Я хз почему так с завода не делают! У меня ренато и теперь в самую лютую жару ниже 13.6 я не видел!) при 20 тепла около 14.2 зимой 14.5 в среднем) в — 20 было 14.7! P. S. У кого ходят и без этого долго скорее всего большие пробеги) и аккумулятор успевает зарядиться даже на штатном реле, но у кого пробеги не очень большие у них вот эти регуляры это спасение!)

Хз. Всю жизнь 14.2 и пофиг мне там какая там температура под капотом. Заводился всегда, , при любом морозе и простое. Если напряжение меньше 14 вольт под нагрузкой на холостых это моветон

Я тоже думал от газели поставить, т.к. на нём нет термолегулятора как на наших! Но спасибо драйв2, свой наладил!

а где вы видели терморегулятор?

на новых генах, где не проводок дохлый, а фишка стоит, есть терморегулятор, для бережного отношения к АКБ! на 12-ке обычный был гена, никаких проблем, а тут бля ноу хау автоваза, да и щётки х.з. какие были… поставил щётки ОРБИТА стало лучше, но не на много! Ещё раз спасибо ЧЕЛОВЕКУ с драйва (нет ссылки), всё теперь как положено работает!

Давно не чего не писал.
Не нравилась мне зардка на Гузели.
Начал с такого что сделал нормальную массу это болезнь российского Авто))
Купил провод КГ и наконечники, по просил ребят привезли обжимку.
Прокинул провода.
Сделал замер генератор выдовал 14.2 но на аккумулятор приходила 13,1. Тут нашёл причину плохой контакт в блоки предохранителей возле аккумулятора. Далее поставил вольтметр. И при нагрузки мне генератор мне выдовал 12,1-12,4. Решил провести ему ТО но прошло оно не очень, не смог выбить якарь и закосячил его. Ну не стал собирать из кучи один. И решил купить новый генератор. И вспомнил что где то видел что ставят от приоры. Нашёл генератор на 140 ампер в магазине купил.Ну и поставил все норм выдаёт 14,5.

ВНИМАНИЕ РЕБЯТА ВОПРОС
При включение основной печки на третью скорость напряжение падает до 12,9. И это без света и прочих элементов потребителей тока. Где искать проблему?
Ну и немного фото.

Знакомый ездит на автомашине Приора. Работает вахтовым методом, машина частенько простаивает.

Купил автомобиль весной, все лето радовался. Осенью аккумулятор разрядил несколько раз. Купил новый аккумулятор, проверил зарядку, зарядка показывала на 13,8 вольт. Но со временем аккумулятор разряжался. Позвонил, и мы договорились о встрече.

Приехал после вахты решить проблему навсегда. С покупки авто, по утрам лампа неисправности генератора не гаснет. Обороты двигателя прибавишь и все порядке. С автозапуска заведется и зарядки тоже нет.

генератор от ваз 2110 генератор от ваз 2110

Начали на месте проверять. Генератор какой стоит не видим, этикетка стерлась, решили снять крышку и посмотреть. Видно сразу генератор от ВАЗ 2110. Новый дорого пока для меня, сказал хозяин Приоры.

выработка на коллекторе выработка на коллекторе

Попробуем переделать, предложил я. У тебя на генераторе выработка на коллекторе якоря, подшипники заодно поменяем, диодный мост, регулятор напряжения с щетками. Получится настоящий генератор от Приоры.

переделанный генератор переделанный генератор

В чем отличие генератора ВАЗ 2110 от Приоры, спрашивает он. Я показываю, отличие в диодном мосте и реле напряжения.

Размеры, вес и схема

вес: 5,4 кг;
габариты: 20*20*20 см.

Зарекомендовавшие себя производители:

Признаки неисправного генератора

Определить проблемы можно по таким симптомам:

вой подшипников;
тусклый свет фар;
нестабильное напряжение;
разряд аккумулятора.

Если один или несколько признаков проявились, нужно приступать к замене узла.

Необходимые инструменты

Для выполнения самостоятельной работы с автомобилем подготовьте полный набор инструментов:

гаечный ключ на 10, 13, 17;
плоская отвертка;
специальный ключ для натяжки ремня.

Приступаем к замене

Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Снимаем защиту двигателя.
Снимаем резиновый защитный чехол с контакта силового провода на генераторе, откручиваем гайку.
Отцепляем еврофишку управляющего провода.
Откручиваем ролик натяжителя и снимаем ремень.
Откручиваем компрессор кондиционера (патрубки с него снимать не нужно, в противном случае придется заправлять систему кондиционирования фреоном).
Откручиваем непосредственно сам узел, поддевая отверткой, вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), попутно отодвигая компрессор (все интуитивно понятно).

Сборку производим в обратном порядке.

Как снять генератор

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
Снимаем защиту двигателя.
Ослабляем верхний болт натяжения ремня.
Снимаем ремень.
Откручиваем два болта крепления требующего замены узла.
Вынимаем генератор.

Сборку выполняем в обратной последовательности.

Снимаем минусовую клемму с АКБ.
Снимаем защиту картера.
Убираем резиновый чехол, откручиваем гайку силового провода.
Отцепляем еврофишку.
Откручиваем ролик натяжителя и демонтируем ремень.
Откручиваем компрессор ГУРа (патрубки оставляем, иначе прольется масло).
Откручиваем непосредственно сам генератор и вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), одновременно отодвигая компрессор.

Сборку производим аналогично предыдущим операциям, в обратном порядке.

Как подключить замененный узел

Чтобы вновь установленный генератор начал правильно работать, необходимо следующее:

Вставить в гнездо генератора штекер управляющего провода.
Прикрутить гайкой силовой провод и надеть резиновый колпачок.
Накинуть на шкив ремень.
Болтом на верхнем кронштейне натянуть ремень.
Проверить натяжку ремня. Ремень не должен поворачиваться более чем на 90°.

Порядок действий по замене диодного моста простой:

Снимаем минусовую клемму с АКБ.
Снимаем резиновый чехол, откручиваем гайку силового провода.
Отцепляем еврофишку управляющего провода.
Снимаем пластиковую крышку.
Снимаем реле регулятора.
Откручиваем гайки, удерживающие мост.
Вынимаем требующую замены деталь.
Сборку производим в обратном порядке.

Читайте также: