Ока замена клапана
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Замена клапанов на Лада Ока делается когда клапана загнуло или они прогорели. Эту работу также необходимо делать в случае износа "ножки" . Если вы не являетесь мотористом, то выполнить это своими руками практически нереально.
Работа по замене клапанов на Lada Oka делается со снятием ГБЦ (головки блока цилиндров). Как минимум, понадобятся- прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладки впускного и выпускного коллектора. При необходимости, мы можем сделать замену направляющих (седел).
Стоимость:
| Варианты | Цена |
|---|---|
| Замена Лада Ока * | 250 руб. / 1 шт. |
| Регулировка Лада Ока ** | от 1500 руб. |
| Снятие / установка ГБЦ Лада Ока *** | от 8000 руб. |
Автосервисы в Санкт-Петербурге:
* - на снятой ГБЦ
** - в зависимости от наличия шайб, "стаканов" и возможности регулировки
*** - зависит от объема двигателя
ВНИМАНИЕ. Мы не делаем рабты на снятых самостоятельно ГБЦ. Мы сами снимаем ГБЦ на автомобиле, и делаем все необходимые процедуры.
Когда делать замену :
- один или несколько клапанов прогорели;
- клапана "загнуло";
- повышенный расход масла в двигателе;
И что надо проверить при его покупке? Есть какие-нибудь "секреты"? Какой лучше покупать?
И там вроде есть какая-то тонкость с закручиванием?
Большое спасибо! Теперь "подкована" :)Элементарно Снимаешь уплотнительное резиновое кольцо, закручиваешь до упора, считая обороты. Закручиваешь РУКОЙ, т.е. до упора, а не со всей дури :). Потом выкручиваешь, надеваешь резинку и закручиваешь на СТОЛЬКО ЖЕ оборотов.
Покупать ЭМК в магазине, в котором тебе его в случае неработоспособности поменяют. Собственно возле магазина же и поменять можно, там делов на 10 минут
Работоспособность проверяется так. На ХХ мотор должен работать, а ежли сдернуть провод с ЭМК - глохнуть. Если на ХХ не работает, а работает тока ежли педаль газа поджимать приходится - то клапан дохный. Ежли со сдернутым проводом продолжает работать - то недокручен
Значится так. 0. Прогреваешть мотор и убираешь подсос.
Все работы удобнее делать с помошником (чтобы было кому двигатель заводить)
1. Снимаешь уплотнительную резиночку на клапане.
2. наживляешь клапан на резюбу (на один виток, чтобы не отвалился).
3. Заводишь двигатель.
4. Неторопливо вворачиваешь клапан по появления попытки двигателя заглохнуть.
5. Докручиваешь клапан до устойчивого нежелания двигателя завестись без подключенного контакта клапана.
6. Глушишь двигатель.
7. Выворачиваешь клапан, считая обороты.
8. Возвращаешь резиночку на место и заворачиваешь клапан на отсчитанное количество оборотов. Последний оборот можно крутить с контролем работоспособности клапана (то есть с работающим движком, п.5).
9. В конце работы можно довернуть клапан градусов на 30 и проверить работоспособность системы - двигатель должен устойчиво глохнуть при снятии клеммы ЭМК.
Это страховка для тех, кто мало упражнялся в заворачивании ;)
Резинка под ЭМК достаточна велика, потому момент посадки клапана в седло можно пропустить и по сей причине свернуть резьбу в дюрале.
Маслосъемные колпачки заменяют при увеличении расхода масла и повышенном дымлении из выхлопной трубы сразу после пуска двигателя и при перегазовках. Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая головки с блока цилиндров.
Так выглядит максимально желательный комплект инструмента для замены маслосъемных колпачков: 1 – оправка для напрессовки колпачков; 2 – приспособление для сжатия пружин клапанов; 3 – приспособление для снятия колпачков; 4 – оловянный пруток диаметром около 8 мм (например, припой). Эти приспособления можно приобрести в магазинах запасных частей и на авторынках. Однако при необходимости, без некоторых инструментов можно обойтись (приспособление для снятия колпачков) или изготовить своими силами (оправка для напрессовки колпачков).
3. Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного регулятора датчика момента искрообразования.
4. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования, снимите его со шпилек и отведите в сторону, не отсоединяя от него колодку с проводами.
5. Отверните две гайки крепления топливного насоса, снимите пружинные шайбы, снимите топливный насос со шпилек корпуса привода вспомогательных агрегатов и отведите его в сторону, не отсоединяя от него шлангов.
6. Выверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов.
7. Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.
Проверьте и замените порванное или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо, установленное в корпусе привода вспомогательных агрегатов.
8. Отверните гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода распределительного вала.
9. Отверните шесть гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала и снимите корпус подшипников распределительного вала.
Обратите внимание на то, что гайки имеют зубчатые буртики.
10. Выньте распределительный вал.
11. Снимите толкатели клапанов.
12. Промаркируйте толкатели либо разложите их по порядку, чтобы потом поставить на то же место. При этом без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы из толкателей, чтобы не перепутать их.
13. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень в цилиндре, у клапанов которого заменяете колпачки, находился в ВМТ. Вывернув свечу, вставьте оловянный пруток через отверстие для свечи между поршнем и клапаном (чтобы клапан не провалился в цилиндр).
14. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов (как показано). При этом для крепления приспособления используйте гайку без зубчатого буртика.
15. Сожмите приспособлением пружины клапана.
16. Выньте с помощью пинцета два сухаря. Затем снимите приспособление.
17. Снимите со стержня клапана верхнюю тарелку пружин, внутреннюю и наружную пружины.
18. Спрессуйте с направляющей втулки маслосъемный колпачок. Для этого..
19. . установите цангу приспособления на колпачок и.
20. . резко ударьте бойком по втулке приспособления.
21. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления.
22. . спрессовав тем самым колпачок с направляющей втулки. Выньте колпачок из цанги приспособления.
23. Опустите маслосъемные колпачки в моторное масло.
Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуется снять с них пружинки. Иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки на клапанах. Кроме того, пружинки могут порваться и соскочить с колпачков при запрессовке.
24. Вставьте колпачок в оправку и осторожно напрессуйте колпачок на втулку до упора в нижнюю тарелку.
25. Установите на колпачок пружинку, если ее снимали. Таким же способом замените остальные маслосъемные колпачки.
26. Установите пружины и верхнюю тарелку пружин в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы их выступы вошли в проточки стержня клапана. Выньте из отверстия под свечу оловянный пруток.
27. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцам клапанов, чтобы сухари гарантированно сели на место.
28. Установите распределительный вал в головку блока цилиндров так, чтобы кулачки привода клапанов первого цилиндра были направлены вверх от толкателей клапанов.
29. Нанесите герметик на поверхность головки блока в местах прилегания корпуса подшипников.
30. Установите корпус подшипников распределительного вала.
31. Затяните гайки крепления корпуса подшипников в указанном порядке в два этапа:
Снимите головку с блока цилиндров (см. подраздел 10.4.1.) и очистите ее.
Приспособление для снятия колпачков:
1 - цанга
2 - втулка
3 - ручка
4 - боек
При увеличенном зазоре в приводе клапанов появляется характерный стук, обычно с равномерными интервалами (частота его меньше любого другого стука в двигателе). Если регулировка зазоров в приводе клапанов не дала положительных результатов, проверьте состояние распределительного вала и опорных поверхностей под шейки распределительного вала.
В мастерских, оборудованных специальным инструментом и приспособлениями, можно проверить радиальное биение средней шейки распределительного вала, которое не должно превышать 0,02 мм, и зазор между отверстиями опор и шейками распределительного вала, который не должен превышать 0,2 мм (зазор для новых деталей составляет 0,069 – 0,11 мм).
Читайте также: