Чери кимо регулировка клапанов
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
И так, начну с того, что я почти закончил свою работу с клапанами, это меня радует)
Но есть не большой минус, а заключается он в том, что притирал клапана я через шланг руками и честно говоря, мне этот способ сразу не понравился)
Ну в общем притер я клапана, Тер ещё от души так, по два раза каждый клапан, ведь я не мог просто напросто припорошить все седла и поставить новые клапана и не маяться, сидя часами в гараже и тереть лодошками шланг и смотреть как хлопает клапан=)
Я пошёл дурным способом, просто притирая новые клапана в старые седла, я тер тер и тер и вроде бы притер.
промыл бошку бензином, продул компрессором, протер ее.
Сижу я смотрю на клапана, смотрю на седла, ни канавок, ни пор, вроде бы на глаз идеал)
Так вот, вкрутил я свечи, перевернул бошку, протер ещё разок седла с клапанами и залил салярой, керосина к сожалению не было)И тут чет я приуныл, начали мокрить 6 клапанов, ну все же говорят, что пристучатся, в каждом сервисе так говорят, АГА, ток пристучатся км так через 1000, а то и более, а как щас то ездить, когда компрессия 2-4-5 очков, во юмористы.
В общем собрал я все в кучу, весь мотор, все подцепил, замерили компрессию, а она у нас была 2-4-5 очков.
Ну ясное дело, что ни кто так не делает, я бы и сам так не стал делать, если бы это был не первый мой опыт)
Запустили мы машину, проверить насколько все плохо, запустилась она со 2ого раза, после того как насос накачал более мение топлива, поработала она, но на своих ТРЕХ цилиндрах, она просто двоила.
я начал искать причину, почему она так работает, просто если бы дело было в клапанах, она бы работала куда бодрее, ведь я не думаю, что могут быть такие пропуски из-за плохой притертости, ведь это не так.
По фасту минут за 30-40 раскидал мотор и УАЛЯЯЯ, компрессия была бы гораздо больше, если бы клапана закрывались до конца, а понял я это исходя из того, что когда достал я клапана из их удобненьких диванчиков, где они сидели попивали пивко и смотрели футбол, ножки клапанов чутка посинели и сама шляпка с внутренней стороны клапана тоже, меня это немножко насторожило и тут я понял, что клапан закрывается не доконца из-за регулировочных шайб.
Честно говоря, изначально я думал что я попаду в номиналы регулировки и все будет в норме, но после первого запуска я убедился, что это все лажа и нужно искать шайбы.
А надеялся я лишь потому, что что не мог найти в интернете какую либо информацию о допусках и нормах в регулировке клапанов на Chery QQ.
Но сегодня после того как я разобрал головку блока по новой и притер седла, да да да, тут вы наверно подумали как же я притер, если там стоят маслосъемные колпачки, а так и притер, только сначала снял их, а снял приспособой, которую сегодня в гараже соорудили, сняли не повредив ни одного колпочка, снимали за самый низ колпочка, к счастью сдернулись они легко, так как когда садил их, посадочное смазывал маслом и они не успели ещё прикипеть, поэтому сдернулись очень легко.
Дак вот притер я седла, проверяя каждый цилиндр переворачивая бошку, к стати клапана просто вставлял и этого было более чем достаточно что бы проверить, не обязательно сухать, можно так.
Дак вот, в этот раз притирал я шуруповертом через шланг, хлопая клапан пальцем прижимая его к седлу.
После притирки проверил все клапана на теч, из 12 клапанов потекли 4, и то так вяло, но тем не менее завтра я их притру по новой, что бы все было в идеале.
Останется с кидать головку блока и поставить распредвалы и проверить зазоры.
К стати, нашел все таки сегодня вечером, после гаражу, очень хорошую книжку про наши Chery QQ в PDF формате)скачал себе на комп, думаю распечатать и сделать книжкой, там очень много информации полезной по всем заковыркам этого авто)да закинуть в машину, всегда пригодится)
По зазорам к стати вот информация!
Стандартный зазор Впускного клапана 0.18±0.05 мм
Стандартный зазор Выпускного клапана 0.25±0.05 мм
А если регулировочные шайбы новые, то зазор должен быть
ВПУСК 0.18
ВЫПУСК 0.25
И не больше и не меньше, именно так!
Так что вот, надеюсь тем что я тут описываю, помогу кому ни будь не совершить по новому опыту такие же ошибки как я=DD
Чуть позже выложу фото отчет по притирке и дальнейшим действиям)
16 клапанов, гидрокомпенсаторы, ремень грм и шкивы распредвалов без шпонок и без меток.
В данном Чери Кимо А113 большой расход масла, и двигатель разобран для ремонта и профилактических работ.
В мануале я встречал момент затяжки болтов ГБЦ SQR473 50Нм
Положение распредвалов при замене ГРМ Чери Кимо и подобніх с двигателем SQR473 віставляется сначала положение коленвала спец штырем в блоке цилиндров возле радиатора резба М16- штырь 8 мм.
Распредвалы по пластине.
Поршни в этом положении стоят в ряд примерно в середине своего хода.
![Иконка]()
Важные объявления
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
Порывшись на форумах (в частности и на нашем), собрал особенности, незадокументированные в описании авто (спасибо за идею ветке Elara). Покажется полезным - добавляйте новое от себя.
Штатная сигнализация, замки
1. Штатная сигнализация снабжена иммобилайзером, т.е. в каждый ключ встроен чип (внешне выглядит как цилиндрик). Система распознает чип если он находится в ключе или размещен в пару сантиметров прям перед замком зажигания.
2. При постановке на штатную сигнализацию салонный свет гаснет, а при снятии зажигается еще до открытия дверей, когда тумблер поставлен в режим света при открытых окнах. Если машину оставить с открытой дверью и включенным тумблеров на открытие двери - свет погаснет через 10-15 минут.
3. Если открыть машину штатной сигнализацией и не открывать дверь, через минуту машина закроется.
4. Открытые окна закрываются (дотягиваются) при закрытии авто с пульта штатной сигнализации. Быстро нажав 2 раза на закрытие машины - доводчики не закрывают окна (при штатной сигнализации).
5. На задних дверях есть замки от детей, при их закрывании двери можно открыть только снаружи.
7. Штатная сигнализация на открытие багажной двери - не срабатывает. Поэтому если надо загрузить продукты из супермаркета - открываем ключом багажник и загружаем, никто ничего не вытащит из машины. Это плюс. Минус - открываем багажную дверь и вы в машине. Правда иммобилайзер дальше ничего не даст сделать.
Акустика
1. В передних дверях динамики 10 см, на задней полке мелкие овальные 9х13 см.
2. Если включить штатную магнитолу после вынимания ключа зажигания, то она выключится сама через 15 минут.
3. Магнитола читает файлы, отсортировав их по дате изменения, т.е. начиная с самых старых.
4. Магнитола НЕ читает WMA файлы
1. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, лампы в противотуманках Н11 12V 55W U штатно стоят Osram (Germany)
3. Все лампы заднего фонаря одноконтактные
4. Лампа "гаечный ключ" на приборке загорается каждые 5 тыс. км пробега, можно погасить самостоятельно.
5. Один блок предохранителей стоит под капотом, второй блок предохранителей в салоне, в левом торце передней панели заглушка. Аккуратно ножичком её снимаем (она на защёлках) и там предохранители, которые защищают эл. цепи салона.
6. Задний дворник не имеет режима интеллектуальной (переменной) работы, т.е. или постоянно работает или нет.
7. Если прикуриватель не фиксируется в нажатом состоянии - следует подогнуть вовнутрь маленькие усики по кругу
9. Отсечка срабатывает на любой передаче при достижении 6,5 тыс. оборотов.
Аналоги расходников и деталей
2. Обшивку карт дверей можно заменить, сняв карту и выкрутив десяток шурупов, которые держат эту самую обшивку. Новой обшивки вполне хватит 2 погонных метра
3. Задние амортизаторы заменяются на матизовские KYB-443301(Масло) и KYB-343304(Газ)
4. Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4x100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0
5. Тормозные колодки передние заменяются на: 1) JC Premium C1 8002PR 2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U. 3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) - колодки от Suzuki Wagon R 4) <REMSA 71002> производство Испания, 960р.
6. Дворники передние - 55 см и 40 см (в принципе могут встать и 43 см), задний дворник 30 см.
7. Тяги стабилизатора-Hyundai Lantra 19514
9. Подходят штатные диски от WV Пассат В3 1992 г.в. универсал, Астра хэтчбек 1994 г.в.
10. Масло КПП - 75W90 - 2,1 +/- 0,1 литра 43. Масло двигателя - 5W40 - 3,75 литра
11. Жидкость ГУР - ATF III DEXTRON - 1 литра (при смене влезает поллитра, больше отсосать из системы не получается)
12. Охлаждающая жидкость - 1,3 литра в бачок, всего 6 литров - смотри по цвету залитому изначально. По рекомендации завода - синия, лично у меня слегка красного цвета было залита. отаке
13. Жидкость для очистки стекол - 2 литра в бачок омывателя
14. Тормозная жидкость - DOT 4
15. Код краски: тёмно красный металлик - 5580
18. Зубчатый ремень ГРМ - POWERGRIP HTD 167 YU 25,4-GD360 HSN Ремень генератора - Micro-V 4РК684 Ремень ГУРа и кондиционера - Micro-V 4РК1026, все ремни Gates, на вторичном рынке пока не доступны. Ведутся переговоры о поставках этих ремней в Росиию и Украину. Пока ждём.
22. Доработка передних амортизаторов:
Нужны:
2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие).
Накидные ключи на 18 и 15.
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм
2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки
Родной амортизатор снимается, отрезается верх, дабы слить масло и вставить картридж. Одевается и приваривается трубка к остаткам родного амортизатора.
Порядок обратного сбора:
1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник
6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой - с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый амортизатор
9. Затем металлическая "штукенция" с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм.
11. Гайка.
1. С кондиционером лучше перекрывать забор воздуха снаружи - существенно экономится бензин. само собой, это не в дождливую погоду.
2. Стекла не потеют только в том случае, когда идет забор воздуха снаружи
3. Чтобы стекла не потели - включаем обдув на ветровое стекло, выставляем максимальную температуру, включаем кондиционер "*", зацикливаем внутри салона. При таком включении влажный воздух салона, проходя через радиатор кондиционера - осушается. Далее нагревается печкой и подаётся на стекло сухим и тёплым. Циркуляция внутри салона, постепенно, осушает весь воздух в нём.
Основные болезни и методы их лечения
1. Сцепление можно отрегулировать путем регулировки гайки за передним левым колесом.
2. Глобальная болезнь Кимы - "Эффект Субару" - лечиться сваркой по месту крепления резонатора и трубы
4. Стук, исходящий с багажника, при езде по неровностям может быть вылечен путем вставки проводов в жесткой оболочке, которые идут на задние фары, в штатные крепления и наклейки в местах возможного стучания поролона.
5. Если отпустить тормоз прямо перед лежачим полицейским (буквально на начале подьема), то никогда не бывает пресловутого стука спереди. На любой скорости
6. В случае заклинивания первой передачи (чаще всего происходит, когда машина медленно катится назад, например, с горки, а водитель включает 1-ую передачу) необходимо толкнуть автомобиль вперед буквально на 1 см и одновременно освободить при этом коробку передач. Если Вы один, левым плечом упираетесь в дверной проем водителя, левой ногой отталкиваетесь, правой рукой тяните рычаг КПП в нейтральное положение (иногда еще надо правой ногой выжимать сцепление). Не забудьте после освобождения КПП сразу включить ручной тормоз.
8. Если не хотите в будущем получить гемморой - НЕ давайте затягивать гайки на шпильках при шиномомнтаже пневмопистолетом, требуйте только затяжки вручную. Очень часты случае "кривого" закручивания и как следствия срывается резьба, а шпильки и особенно родные гайки - сильный дефицит. Аналоги на пожарный случай есть, но тогда придётся возить с собой второй баллоник на 19 (родные гайки - на 17).
Огромная просьба не плодить флуд, а давать конкретные предложения и пояснения =)
затяжки болтов крепления со
ставляет 60+5 Н-м.
23. Используя торцовый ключ
и насадку, отвернуть болт кре
пления термоизоляционного по
крытия выпускного коллектора.
24. Используя торцовый
ключ и насадку, отвернуть болт
крепления каталитического
нейтрализатора от выпускного
коллектора, как показано на ри
сунке ниже. При установке мо
мент затяжки болта крепления:
60±5 Н-м.
чения сцепления, как показано
на рисунке ниже.
25. Используя торцовый ключ
отвернуть гайки крепления вы
пускного коллектора к головке
блока цилиндров, как указано на
рисунке ниже. Снять выпускной
коллектор в сборе.
29. Используя торцовый
ключ, отвернуть болт крепления
троса выключения сцепления
к корпусу коробки передач, как
показано на рисунке.
26. Используя плоскогубцы,
отсоединить зажим стального
троса управления коробкой пе
редач, как показано на рисунке.
27. Используя плоскогубцы,
отсоединить стопорный зажим
троса переключения передач.
Затем, отсоединить трос пере
ключения передач.
30. Используя торцовый
ключ, отвернуть пробку маслос-
ливного отверстия, затем слить
трансмиссионное масло из ко
робки передач в предваритель
но подготовленную емкость.
31. Отсоединить приводные
32. Используя торцовый ключ
и насадку отвернуть болт кре
пления кронштейна задней опо
ры двигателя. При установке
момент затяжки болта крепле
ния 60±5 Н-м.
отпустить регулировочный винт
троса выключения сцепления.
Затем отсоединить трос выклю-
33. Используя торцовый
ключ отпустить болт крепления
крон LLJ г е й на передне й о п о р ы
двигателя, как показано на ри
сунке. При установке, затянуть
болт крепления с моментом за
2 ДВИГАТЕЛЬ
34. Используя цепь и кран-
балку, вывесить двигатель, как
показано на рисунке.
35. Используя торцовый ключ
и насадку, отвернуть болт кре
пления кронштейна правой опо
ры двигателя. При установке,
затянуть болт крепления с мо
ментом затяжки 100 Н-м
36. Используя торцовый ключ
и насадку, отвернуть три болта
крепления кронштейна правой
опоры двигателя, как показано
на рисунке ниже. При установке,
момент затяжки болтов крепле
ния 65±5 Н-м.
41. Используя торцовый ключ,
отвернуть четыре болта крепле
ния кронштейна передней опо
ры двигателя, как показано на
рисунке.
37. Используя торцовый ключ,
отвернуть три болта крепления
кронштейна левой опоры двига
теля.
38. Отсоединить все соеди
нения патрубков и электропро
водки. Убедиться в том, что нет
не отсоединенных элементов.
39. Извлечь двигатель, ис
пользуя кран-балку, из двига
тельного отсека по направле
отвернуть болты крепления ко
робки передач в сборе к двига
телю, как показано на рисунке.
При установке, момент затяжки
болтов крепления 100±10 Н-м.
40. Отвернуть болты крепле
ния и снять кронштейн крепле
ния троса переключения пере
дач с корпуса коробки передач,
как показано на рисунке.
43. Установка производится
в последовательности обратной
снятию, с учетом приведенных
ниже условий.
- Установку выпускного кол
лектора необходимо произво
дить только после установки
двигателя в двигательный от
- После установки, необхо
димо отрегулировать ход педа
2.4 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
1.1 Снятие и установка
1. Отвернуть четыре болта
крепления катушки зажигания,
затем отсоединить разъемы
- проводка топливных фор
2. Отвернуть болты крепле
ния кронштейна впускного кол
лектора, как показано на рисун
2 ДВИГАТЕЛЬ
3. Используя торцовый ключ,
отвернуть болты крепления
кронштейна компрессора си
стемы кондиционирования. При
установке, болты крепления
затянуть с моментом затяжки
30±3 Н-м.
4. Отвернуть болты крепле
ния впускного коллектора к го
ловке блока цилиндров, как по
казано на рисунке. Затем снять
впускной коллектор в сборе. При
установке, болты крепления не
обходимо затянуть с моментом
затяжки 8 Н-м.
2.5 ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
1-1 Разборка головки
блока цилиндров
1. Отвернуть болты крепле
ния крышки головки блока ци
линдров, затем снять крышку.
При установке, болты крепления
затянуть с моментом затяжки 8
2. Установить специальное
приспособление (СН 20010) в
выборки распределительных
валов, указанные на рисунке.
3. Отвернуть болты крепле
ния зубчатых шкивов привода
распределительных валов, как
показано на рисунке. При уста
новке, момент затяжки болтов
крепления 120±5 Н-м.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Зубчатые шкивы распре
делительных валов не отли
чаются друг от друга, поэтому
их можно взаимозаменять.
4. Используя отвертку, отвер
нуть винты крепления внутрен
ней крышки приводного ремня
ГРМ, как показано на рисунке.
Затем снять внутреннюю крыш
5. Отвернуть болты крепле
ния крышек подшипников рас
пределительных валов, как
показано на рисунке. Затем из
влечь распределительные валы
в сборе из головки блока цилин
дров. Извлечь гидрокомпенса
торы. При установке, затянуть
болты крепления крышек под
шипников распредвалов с мо
ментом затяжки 9.5±1.5 Н-м.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед снятием, необходи
мо нанести на крышки всех
подшипников распредели
тельных валов номера соот
ветствующие их местораспо
ложению на головке блока
6. Отвернуть болты крепле
ния головки блока цилиндров к
блоку в определенной последо
вательности. Затем снять голов
ку блока цилиндров в сборе, как
показано на рисунке. При уста
новке, затянуть болты крепле
ния головки блока цилиндров с
моментом затяжки 50±5 Н-м.
7. Установить головку бло
ка цилиндров на стенд или на
верстак, подложив под него
деревянные брусья. Затем, ис
пользуя специальное приспо
собление сжать клапанную пру-
2 ДВИГАТЕЛЬ
жину, извлечь сухари клапана,
после чего снять верхнюю опор
ную тарелку пружины, пружину
и клапаны.
8. Используя специальное
приспособление, снять мас-
лосъемный колпачок направля
ющей втулки клапана.
1.2 Проверка технического
1. Используя микрометр, из
мерить высоту каждого кулачка
распределительного вала, как
показано на рисунке. Стандарт-
чая величина высоты кулачка:
37.11 мм (впускной распредели
тельный вал), 37.09 мм (выпуск
ной распределительный вал).
2. Используя микрометр, из
мерить наружный диаметр каж
дой шейки распределительного
зала. Если величина наружно-
"о диаметра не соответствует
стандартной, необходимо за
менить распределительный вал
з сборе.
3. Используя штангенцир
куль, измерить длину клапанной
пружины в свободном состоя
нии, затем используя угольник,
измерить отклонение пружины
от вертикальной оси, как пока
зано на рисунке. Стандартная
величина длины пружины в сво
бодном состоянии: 49 мм. Пре
дельно допустимая величина
отклонения от оси: 1.2 мм.
4. Используя микрометр,
измерить наружный диаметр
стержня клапана, как показано
на рисунке ниже. Если, получен
ная величина не соответствует
стандартной, необходимо заме
нить клапан новым.
5. Используя нутромер, из
мерить внутренний диаметр
направляющей втулки клапана.
Измерить зазор между клапа
ном и направляющей клапана.
Для этого необходимо из полу
ченной величины внутреннего
диаметр направляющей втулки
вычесть величину наружного ди
аметра стержня клапана. Стан
дартная величина зазора долж
на составлять: 0.012 - 0.043 мм
(впускной), 0.032 - 0.063 мм (вы
пускной). Если величина зазора
не соответствует стандартной,
необходимо заменить направ
ляющую втулку в сборе с клапа
1.3 Сборка головки блока
1. Используя специальное
приспособление (СИ 20012),
установить новые маслосъем-
ные колпачки на направляющие
втулки
- Установит больший конец
направляющей приспособления
на направляющую клапана.
приспособления с маслосъем-
ным колпачком в отверстие на
правляющей клапана, как пока
зано на рисунке.
приспособление (СН 20012), как
показано на рисунке.
- Используя молоток, на
прессовать маслосъемный кол
пачок на направляющую втулку
клапана.
Читайте также: