Замена тросика газа москвич 2141

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

здрасти подскажите пажалусто бывает такие маменты машину завел прогрел наченаеш выежать она задергаеца и глохнет патом завел и все нормально свечи смотрел провода новые таета ипсум Ж)) У моего приятеля на 2141 с тросом сцепления пока все нормально,

Никогда не комментировал, хотя подписан давно. Валерий Васильевич вы ну очень подробно разбираете тему, вплоть до втыкания спичек. Ну прямо для полнейших чайников. Беда в том что полнейшие чайники не поймут ваш разбор 'на столе'. А уж вид главного выключателя отличного от того что стоит на машине вообще введет их в полный ступор. Вы тогда делайте это на машине, специально для чайников, иначе IMHO ваш труд пропадет зря.

Сцепление выключается через тросовый привод, усилие от которого через вал 4 (см. рис. 67) передается на подшипник 26 выключения сцепления. Самоустанавливающийся подшипник выключения сцепления, собранный в обойме, перемещается по направляющей втулке 28, фланец которой крепится к картеру сцепления.

Подшипник постоянно поджимается к лепесткам диафрагменной пружины пружиной 7. На шлицах вала выключения сцепления 4 с помощью клеммового соединения устанавливается наружный рычаг вала выключения сцепления 10.

Привод сцепления механический тросовый (рис. 70). Подвесная педаль 26 сцепления установлена на общей оси с педалью тормоза 28. Ступичная часть педали, называемая иначе валиком педалей 24, с помощью двух пластмассовых втулок 22 опирается на кронштейн 21, являющийся одновременно и кронштейном крепления рулевой колонки к кузову автомобиля. На валике педалей устанавливается волнистая пружина 25, обеспечивающая через распорную втулку 23 выбор осевого зазора педали. Валик педалей удерживается в кронштейне рычагом валика педалей 16. Рычаг своим клеммовым соединением охватывает шлицевый конец валика педалей. Прорезь клеммы рычага должна совпадать с торцевой меткой В на валике педалей (рис. 71), иначе не будет обеспечена правильная регулировка сцепления. Оттяжная пружина (см. рис. 70) педали сцепления поддерживает постоянное натяжение троса 11, выбирая зазоры в системе привода сцепления.

Трос привода сцепления, имеющий антифрикционное противозадирное покрытие, расположен в многослойной оболочке 8, по обоим концам которой имеются наконечники 6 и 10.

Рис. 70. Привод выключения сцепления: 1, 12 — наконечники троса; 2 — защитный чехол; 3 — демпфер; 4-регулировочная втулка; 5. 18, 20-гайки; 6-регулировочный наконечник оболочки троса; 7- оттяжная пружина педали сцепления; 8 — оболочка троса; 9 — обжимное кольцо; 10 — наконечник оболочки троса; 11 -трос привода выключения сцепления; 13 — уплотнительный чехол; 14 — болт; 15- стопорная шайба; 16 — рычаг валика педалей; 17 — шайба; 19 — выключатель сигнала торможения; 21 — кронштейн педалей сцепления и тормоза; 22-втулка валика педалей; 23-распорное кольцо валика педалей; 24 — валик педалей; 25 — волнистая пружина валика педалей: 26 — педаль сцепления; 27 — накладка площадки педалей; 28 — педаль тормоза

При монтаже трос обильно смазывается консистентной смазкой литол-24. Верхняя часть педали — рычаг валика сцепления соединяется с серьгой наконечника 12 троса привода сцепления. Чехол 13 предохраняет место соединения от попадания на трос и в салон автомобиля .через отверстие в усилителе перегородки щита атмосферных осадков. Нижний регулировочный наконечник оболочки троса 6 имеет подвижное резьбовое соединение с регулировочной резьбовой втулкой 4, с помощью которого регулируется длина троса. Эта втулка опирается на резиновый демпфер 3, который снижает передачу вибраций на кузов автомобиля и в то же время обеспечивает эластичность привода сцепления. Трос своим нижним сферическим наконечником 1 входит в гнездо упорного вкладыша. Под действием усилия троса подшипник оказывает воздействие на диафрагменную пружину и выключает сцепление.

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

30 апреля в обеденный перерыв подошел к своему авто, стоящему у дома, и решил более детально осмотреть состояние троса сцепления. По фото к предыдущему посту можно представить, как он выглядел. В тот же день заскочил на рынок, купил новый трос и сегодня, прошприцевав его маслом для двухтактного двигателя, поставил. Выяснилось, что отсутствовало стопорное кольцо (поставил пока без него, просто накинув на рычаг на педальном узле).

Теперь сцепление стало очень мягким, не скрипит при выжиме. Однако, появилась новая проблема: при заглушенном двигателе включаются без сцепления абсолютно все передачи (раньше — только вторая). При этом положение педали такое же, как было раньше, то есть на уровне педали тормоза. Схватывает примерно на середине хода. Может быть, что-то не так со сцеплением или коробкой?

Как отремонтировать трос сцепления, если его внезапно оборвало в пути? Об этом моё видео.

Ремонт троса сцепления Москвич 2141

А если сначала одеть шайбу на трос, не разрезая ее, а потом наклепать гайку? Так не лучше? Или в разрезании шайбы кроется какой то тайный умысел? Может я что то не понимаю?

Полезно возить зажим для троса "слоник". Он может помочь, когда пластиковая втулка развалилась. А ещё одна из поломок, случилась у меня на князе в январе. Порвало кузов, где крепится трос. Помогла шайба с подшипника скольжения опорной стойки, которая стальная, пришлось только рычаг сцепления на кпп передвинуть трос короче становится.

Смазка втулки педали сцепления

Ремонт шланга гидропривода сцепления

Если в дороге лопнул шланг привода сцепления, можно поступить так. На место повреждения наложить слой сырой резины, предназначенной для ремонта камер, а сверху намотать виток к витку тонкую медную проволоку.

Развальцовка штуцера главного цилиндра гидропривода сцепления

Если из-под штуцера крепления трубки к главному цилиндру гидропривода сцепления при нажатии педали подтекает тормозная жидкость, можно слегка развальцевать штатным воротком отверстие в трубке, так чтобы образовался небольшой поясок (см. рис.). При достаточной высоте пояска герметичность соединения восстановится.

Восстановление герметичности соединения трубки с главным цилиндром гидропривода сцепления:

1 – корпус цилиндра; 2 – трубка; 3 – штуцер.

Стрелкой показано место развальцовки трубки

Коробку передач снимать не нужно

Коробка передач, раздаточная коробка, главная передача

В гараже неплохо иметь простое приспособление для заправки маслом. В крышке пластмассовой банки из-под масла просверлите два отверстия. В одном из них закрепите вентиль от старой камеры, в другое пропустите гибкую трубку внутренним диаметром примерно 10 мм.

Под создаваемым насосом давлением масло по трубке пойдет в агрегат трансмиссии, как показано на рисунке 1.

Наиболее простой способ – залить масло в коробку передач с помощью воронки и достаточно длинного шланга. Воронку располагают выше уровня коробки передач – в моторном отсеке или сбоку машины (рис. 3). Для повышения текучести масла перед заправкой (особенно в холодное время) его можно нагреть до 70-80 °С.

Для определения уровня масла в коробке передач (там, где это не предусмотрено) можно сделать щуп из проволоки, как показано на рисунке. Чтобы след масла был лучше виден, конец щупа закрашивают черной матовой краской или покрывают насечкой. Аналогично можно проверить уровень масла и в других агрегатах, где не предусмотрен специальный щуп, например, в картере заднего моста.

Проверять уровень масла в коробке передач на большинстве автомобилей крайне трудно: щуп-указатель не предусмотрен, поэтому приходится отворачивать тугую пробку под днищем.

Чтобы избавиться от этого неудобства, можно просверлить в пробке сквозное отверстие и любым доступным способом (пайкой, клеем или на резьбе) закрепить в нем штуцер-трубочку внутренним диаметром 5-6 мм.

Не утонет валик в масле

Рычаги для дяди Степы

Улучшение переключения передач

Работать лучше на смотровой канаве, эстакаде или подъемнике. Включаем передачу заднего хода и затем снизу автомобиля ослабляем затяжку соединительного хомута на тяге рычага. Обстукиваем молотком трубу (в месте присоединения к штоку).

Отверткой раздвигаем ее и добиваемся свободного перемещения трубы на штоке. В салоне наклоняем рычаг до упора влево и затем отводим вправо на 10-15 мм. Затягиваем хомут на тяге. Теперь включаем вторую передачу и опять отпускаем хомут. Рычаг из коробки передач наклоняем до упора строго назад, а затем подаем на те же 10-15 мм вперед. Если ручка уперлась в подушку сиденья, следует немного отвести ее вправо.

Снова затягиваем хомут. Конец тяги оказывается отодвинутым на 5-7 мм от упорного буртика на штоке коробки передач.

Теперь пробуем по очереди включить все передачи. Задний ход при этом обычно оказывается близко к ноге. Не всем это понравится, но ведь задним ходом пользуются не так часто, как пятой передачей. Впрочем, положение рычага можно еще раз скорректировать.

Ремонт коробки без разборки

Если на ВАЗ-2106 все хуже включается передача заднего хода, причина может быть в том, что разболталась и перекашивается в гнезде картера втулка, в которой находятся шарик и пружина фиксатора. Не спешите снимать коробку для ремонта. Чтобы зафиксировать втулку в гнезде, достаточно посадить ее на краску, для чего надо снять крышку фиксаторов, вынуть пружину с шариком и извлечь втулку.

Фиксатор передачи заднего хода:

1 – шток вилки включения заднего хода;

2 – втулка; 3 – шарик;

5 – крышка фиксаторов

Вынимаете шарик фиксатора?

Извлечь шарик фиксатора передачи при разборке коробки передач можно обычной отверткой, если к ее стержню приложить сильный магнит любой формы и коснуться ее лезвием шарика. Для этой цели можно использовать также магнитный экстрактор, применяемый для извлечения деталей из труднодоступных мест.

Уточним, что ремонт имеет смысл только в том случае, если через щель, пробитую обломком болта (выдавленную заглушку в задней крышке коробки), вытекло не все трансмиссионное масло. Если его осталось хотя бы пол-литра (из 1,5 л), детали коробки обычно не имеют повреждений и, стало быть, не требуют замены.

Работать удобнее на смотровой канаве или подъемнике. Сливаем остатки масла из коробки (при этом можно определить оставшееся его количество). Освобождаем третью опору двигателя вместе с поперечиной и, вращая эластичную муфту, выбираем такое положение карданного вала, при котором поперечину удается вытащить. Извлекаем частично выдавленную заглушку в задней крышке коробки, поддев ее отверткой. Через отверстие вынимаем отломившуюся часть болта. Вторая резьбовая часть осталась в промежуточном валу. Вывернуть ее обычно удается, цепляя и вращая длинной и тонкой отверткой или шилом за края остатка болта. Операция требует терпения, но оно вознаграждается. Вывернутый фрагмент болта падает в полость блока шестерен, откуда его легко извлечь магнитной отверткой.

При сборке затягивать болт крепления блока шестерен пятой и задней передач удобнее с помощником, который включит IV передачу и нажмет педаль тормоза.

Снимаем подшипник первичного вала

Извлечь подшипник первичного вала коробки передач, установленный в торце коленчатого вала двигателя, можно несколькими разными способами.

Первый способ рекомендуется тем, кто занимается ремонтом автомобилей постоянно и нуждается в простом и надежном приспособлении многократного применения. Детали такого приспособления показаны на рис. 1. Болт 3 (или стержень, выполненный из подходящего болта) необходимо разрезать вдоль, сложив два ножовочных полотна. Для выполнения операции половинки стержня с головкой вводят во внутреннее кольцо подшипника, затем вставляют между ними пластину 4, устанавливают опору 1 и на резьбовую часть стержня наворачивают гайку. Подшипник при этом легко выходит из гнезда в торце коленчатого вала, не перекашиваясь и не повреждая посадочного места.

Приспособление для извлечения переднего подшипника первичного вала:

1 – опора; 2 – гайка М16; 3 – половинки стержня; 4 – пластина

Подшипник из гнезда коленчатого вала можно также извлечь при помощи подручных деталей, как показано на рисунке 3.

Но главное – опять может появиться та же неисправность.

Кардинально решить эту проблему можно с помощью установки пластины, которая дает оси вторую опору.

Пластина изготавливается из стали толщиной 4 мм с помощью шаблона 1 (см. рис.), поскольку литые поверхности картеров немного различаются. На стыковочной плоскости картера выбирается металл под ушки пластины (2), чтобы она встала заподлицо. Выборку лучше сделать на фрезерном станке. Места соединения пластины с картером необходимо покрыть герметиком.

Шум рычагов можно снизить

Ремонт места крепления шпильки: 1 – картер раздаточной коробки;

2 – втулка; 3 – оставшаяся часть бобышки; 4 – шпилька

Чтобы затяжка гайки не ослабла

Чтобы этого не произошло, вверните в верхние отверстия балки две короткие шпильки М8, наденьте на них прокладку, а затем редуктор. Заверните болты крепления в оставшиеся шесть отверстий, выверните шпильки (в них можно для удобства прорезать шлицы под отвертку) и установите два последних болта.

Чтобы не выпала шестерня

Чем только не стопорят от выпадения шестерни дифференциала переднеприводных автомобилей при извлечении обоих приводов. В ход идут самые разные предметы – от фирменных заглушек до подходящих деревянных чурок. На автомобилях ВАЗ-2108, -2109, -2110 для этой цели удобнее всего использовать отрезок шланга, как тот, что подводит жидкость к радиатору отопителя в тех же автомобилях. Он входит в отверстие с необходимым натягом.

Шестерни взаимозаменяемы

Если на автомобиле УАЭ-31512 изношены шестерни главной передачи, не спешите покупать новые. Дело в том, что зубья шестерен изнашиваются в переднем и заднем мостах с разных сторон. Поэтому, если пары поменять местами, в работу вступят неизношенные стороны зубьев.

Если виноват сапун

Когда из сапуна заднего моста выбивает масло, причиной может быть слишком длинная резьбовая часть сапуна, упирающаяся в маслоотражательный щиток. Чтобы увеличить зазор между сапуном и щитком для свободного выхода паров масла, подложите под сапун шайбы, как показано на рисунке. Для более плотной посадки сапуна в гнезде можно намотать на резьбовую часть сантехническую ленту, лен или нанести клей или герметик.

1 – сапун; 2 – металлическая шайба;

3 – паронитовая шайба; 4 – корпус моста;

5 – маслоотражательный щиток

Определяем передаточное число редуктора

Обломившийся перекаленный верхний кончик рычага переключения передач на автомобилях ВАЗ, ГАЗ – к сожалению, не редкость. Немедленно заменить рычаг удастся далеко не везде. В этой ситуации можно извлечь из нижней, широкой части стержня (позиция 1 на рис.) все детали, а в полость между ним и рычагом (позиция 2) установить отрезок подходящего резинового шланга (позиция 3). Такое соединение позволит доехать до места ремонта.

Фиксатор передачи заднего хода:

1 – маховик двигателя; 2 – опорный диск; 3 – стопорный винт; 4 – резцовая головка; 5 – резец; б – шпилька; 7 – планка; 8 – винт; 9 – стальное кольцо

Карданный вал, полуоси, приводные валы

Фиксация грязеотражательной шайбы на фланце эластичной муфты:

1 – грязеотражательная шайба; 2 – намотка с клеем; 3 – муфта

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.

сфоткал я наконец-то свою педаль. смотрите - всё понятно должно быть по идее. будут вопросы - спрашивайте.

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!