Замена сальника сошки гура уаз буханка

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

все почти правильно. только не понятно куда ты вставил старый сальник(мягкий)т.к. под него уже нет канавки? поставил его пред жестким сальником?тогда рабочая кромка жесткого сальника набежала на еще большую выработку(сальник штатно утоплен в корпусе прим. на 5 мм)и если его выдвигать наружу то он попадает(фазка) на слегка больший внутр.диаметр корпуса механизма

А у меня бежал сальник рулевого вала. Снял ГУР. Съёмники не понадобились - обошёлся кувалдой. Поменял сальник, а он гад всё равно бежит. Есть тут какие засады? Почему замена сальника не помогла. Вал с виду без выработки.

Не, чего-то путаешь. Всё красиво получается. В понедельник нарисую "бутерброд", сейчас не могу - на сома поехал

сегодня спецом посмотрел как установлен сальник штатно. так ниж.(жесткий)сальник установлен как я и говорил т.е. утоплен прим. на 4-5мм в корпусе рулевого мех.

Коллеги! Кто-нибудь подскажет последовательность разборки ГУР на 3110? Нужно заменить манжеты на вале сошки.

Для замены манжеты на вале сошки разбирать редуктор не надо. Всё меняется снизу, не снимая с машины. Порядок таков:
1. снять сошку (но не стучать. ) сннимать только съёмником.
2. вынуть защитное пластиковое(на новых авто уже резиновое) кольцо (если оно есть)
3. съёмником снять стопорное кольцо
4. вынуть метал. защиту сальника
5. подставить банку под масло.
6. отвёрткой (без фанатизма, дабы не поцарапать вал) вынуть старый сальник
7. слить масло
8. если одежду не жалко, можно не дожидаясь слива масла, вставить новый сальник.
9. собрать как было
10. залить масло
11. завести мотор
12 стравить воздух из клапана прокачки (одновременно доливая до уровня)
13. выпить пива :))

Подробно по принципу "степ бай степ" вряд-ли возможно получить инструкцию. Каждая компания имеет свой "взгляд" на ремонт, завод свой.
Есть много нюансов и тонкостей в этом ремонте.
ВкраЦе могу описать процедуру так:

-ослабить прижим сектора на пару оборотов (при помощи 6-гранника на 6 и ключа на 22)
-Снять крышку рулевого вала
-вынуть рулевой вал в сборе (гайка шарик, рулевая рейка) для этого поворачиваем вал сошки при помощи подх. инстр. за место крепления сошки, выпавшее уплотнение поршня (белое кольцо) можно использовать повторно, оно почти не изнашивается
-отвернуть болты вала сошки
-вынуть вал сошки вместе с крышкой, следя что бы зубья сектора не повредили корпус (внутри)- поворачиваем вал
-заменить сальник при помощи спецсъёмника для сальников рулевых реек (обращаем внимание как он сотял! и где и КАК! стоит метал. кольцо)
-собрать всё в обратной последовательности: не забываем про маленькое колечко в крышке вала сошки, сначала вставляем и закрываем крышкой вал сошки, затем рулевой! При этом зубья в зацепления вводятся одновременным поворотом вала сошки и опусканием реки. (при этом сложность возникнет в попадании нижним концом рулевого вала в опорный подшипник (находится в крышке с двумя отверстиями под спецключ) эту крышку во избежании дальнейшего геморроя я не рекомендую трогать и уж тем более откручивать зубилом, хотя если попасть в опорный подшипник не получается это единственный путь (по технологии эта крышка ставится после установки вала), но её откручивание всегда приводит к регулировке преднатяга, даже если поставить её точь в точь как была иногда подшипник поджимает и он лопается, подшипник можно "отцентровать" подходящей отверткой и с нескольких попыток вал обычно попадёт

-. во избежании трагедии.
ОБЯЗАТЕЛЬНО убедится что зубья сектора совместились правильно, обычно они встают со смещением на 1 зуб и тогда можно оставить сиротами своих родных!

-ещё раз убедится в сочленении всех 3-х зубьев сектора! Это действительно очень важно!

- затянуть все болты, при этом убедится что все детали сели на свои места сами, а не были притянуты болтами, если где-то под крышками есть щель, значит что-то где-то не встало на место, болты только стягивают конструкцию, а не собирают её :)

Подводные камни:
1. редуктор образца 2000 и позже годов. Вполне вероятно, что открыв редуктор, на месте верхнего сальника окажется сальник совершенно другого диаметра и конструкции. Сразу скажу, в продаже таких сальников не бывает, заменить на аналог не выйдет, ввиду отсутствия такового у всех производителей.

ВНИМАНИЕ! Это не инструкция по сборке разборке. Я не указал и 10% того что необходимо сделать при ремонте редуктора! В каждом конкретном случае ремонт выглядит по своему, описывать всё просто не возможно. Никакой ответственности за работоспособность и безопастность редуктора собраного по данному руководству я не несу!
Зачем я всё это написал? только для того, что бы сохранить возможность дальнейшего ремонта, т.к. при не правильной разборке часто повреждают корпус и ещё кое-какие детали.

Крайне не рекомендую при отсутствии опыта и навыков разбирать этот узел!
Данное руководство касается только замены верхней манжеты вала сошки и к полной переборке редуктора имеет очень далёкое отношение. Если в руках ремкомплект, я не рекомендую тупо менять всё что видим, зачастую ремкомплекты бывают не от этой модификации и кольца банально другого размера, а замена подшипников вообще однозначно ведёт к регулировке преднатягов. Если полезли менять сальник, меняйте сальник, будет хоть понятно, что является причиной "отказа влево", потому как срезаный сальник - не единственная причина подобного отказа.

И последнее: замена сальника без устранения причины его выхода из строя, это лишь временная мера, обычно для продажи авто.

ЗЫ кстати, компания грузовозоф в Е-бурге кажись работает, и пересылка в мск. на ремонт стоит не таких уж сумашедших денег :)) это я так к слову :)) просто с 2000 года варианты приноса в коробочке со словами "соберите пожалуйста" очень частые :)))

Никаких проблем :)) Просто преднатяг надо знать :)) прежде чем его регулировать :)

Нескромный вопрос, а ремкомплект проверялся по номерам каким образом? ведь на уплотнениях (кроме сальников) нет номеров.

Судя по подходу, всё должно получиться. Пожелаю удачи, если возникнут вопросы, велкам. Единственное, что замечу, редуктор не любит силы! Никаких ударов (разве что киянкой или лёгким латунным молотком) кроме пожалуй ударов при раскернивании и закернивании задней крышки рулевого вала , всё остальное собирается и разбирается "от руки".
При посадке верхнего сальника, советую тщательно подобрать оправку, в противном случае, при попытке посадить "постукиванием по кругу" велик шанс бежать за новым сальником :).

ЗЫ если не сложно,потом о результатах сюда напиши. Я к тому, что зная наших :)) многие прочитав отзыв, что типа легко меняется, могут переоценить свои силы. Но поскольку редуктор ошибок не прощает, надо что бы все об этом помнили, прежде чем браться за ремонт. К сожалению прецендент с редуктором, при самостоятельной переборке был :( Внимательно проверяем совмещение зубьев сектора!

Да голимые проблемы! Будучи в прошлом профессиональным автослесарем, имея многолетний опыт перетряхивания/перетрахивания собственных Волг, тем не менее никому не посоветую самостоятельно лезть в ГУР. Отдавайте свои проблемы на сервис! Сервис перед этим тщательно проверьте по инету, знакомым, путем собеседования и т.д. на предмет, на самом деле умеют или только сами так думают.
О результатах собственных "изысканий" в ремонте ГУРа отпишусь.

Рисунок 5.1: Рулевой механизм автомобилей семейства УАЗ-31512:

1 — картер; 2,39 — втулки; 3 — фланец; 4 — сошка; 5 — шайба; 6,33 — гайки; 7 — сальник; 8,14 — подшипники; 9 — пробка; 10 — вал рулевого механизма; 11 — червяк; 12 — нижняя крышка; 13 — шайбы; 15 — полуось; 16 — вал сошки; 17 — вал сошки; 18 — винты крепления картера; 19 — шарнир; 20 — стопорное кольцо; 21 — шайба под диск; 22 — пружина; 23 — расширительное кольцо; 24 — подшипники; 25 — кабель звукового сигнала; 26 — контактная втулка; 27 — винт; 28,29 — пластиковые втулки; 30 — рулевое колесо; 31 — рулевой вал; 32 — регулировочный винт; 34 — стопорная шайба; 35 — шплинт; 36 — подшипник; 37 — боковая крышка картера; 38 — уплотнение

Открутите винт с колпачком 22 — ниппель напорного шланга

Снимите две медные шайбы с болта

Открутите клиновую гайку с помощью плоскогубцев

Открутите гайку с помощью ключа на 13 мм.

Выбейте клин с помощью молотка из мягкого металла

Используя большую отвертку или монтажную лопатку на кронштейнах двигателя, подрежьте вилку шарнира и снимите ее с рулевого вала

Отсоедините рычаг рулевого управления от рычага рулевого управления

Используя шило 17, выкрутите три винта, крепящие рулевой механизм к продольному элементу рамы

Снимите рулевое управление с автомобиля

Ослабьте болт ключом на 22 на штуцере шланга распределителя и снимите две медные шайбы с болта.

Открутите удлинитель сливного шланга с помощью ключа на 22 мм.

Между удлинителем шланга и рулевым механизмом находится медная шайба.

Чтобы снять штангу, открутите гайку штанги ключом на 30 мм.

Отметьте зубилом взаимное расположение рулевой тяги и вала рулевой тяги.

Снимите рулевую тягу с вала с помощью съемника

Установите рулевой механизм в обратном порядке, заменив медные шайбы.

Ремонт рулевого управления автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741

Демонтировать рулевой механизм автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962

Снимите рулевой механизм УАЗ-3741, УАЗ-3962 в следующем порядке:

— Снимите выключатель сигнала поворота.

— Отсоедините сигнальный кабель.

— Извлеките сигнальную кнопку и контактные данные.

— Ослабьте гайку крепления рулевого колеса на 2-3 оборота и с помощью съемника ослабьте крепление рулевого колеса на валу рулевого конуса.

— Ослабьте гайку рулевого колеса и снимите рулевое колесо.

На автомобилях, оборудованных рулевой колонкой с универсальным шарниром (см. рис. 14a), рулевой механизм можно снять без демонтажа рулевой колонки.

Демонтаж рулевого механизма автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741

Устройство рулевого редуктора УАЗ 469

Рулевая уаз буханка — это узел, служащий для поворота передних колес автомобиля. Конструкция рулевого механизма УАЗа призвана уменьшить давление водителя на рулевое колесо во время движения.

Масляный поддон рулевого механизма УАЗ установлен на раме автомобиля. Устройство устанавливается с левой стороны по направлению движения. Крутящий момент передается от рулевой колонки к редуктору с помощью карданного вала.

Рабочая пара рулевого редуктора автомобиля УАЗ-469 состоит из сферического червяка и двухгребневого вала. Червяк соединен с валом, на который передается рулевое усилие. Вал установлен на том же валу, что и рулевая сошка. При вращении шнека вал и сошка перемещаются в одну сторону. Для предотвращения проскальзывания вала сошка установлена на мелких шлицах.

Когда колеса настроены на прямой ход, ролик должен находиться в центре червяка. Шлицевое соединение оснащено двойными узлами для обеспечения правильной установки сошки. Это исключает возможность перекоса деталей.

Рулевой редуктор УАЗ буханка, или, выражаясь техническими терминами, картер рулевого механизма, закреплен в модификациях автомобилей УАЗ-3302, 3909, 2206 на кронштейне левого лонжерона рамы.

Удерживают его на раме четыре болта М16 с шайбами пружинными. На заводе-изготовителе болты затянуты гайковертом с соблюдением усилия затяжки 45 кгс/см².

Устройство

Рабочая пара рулевого редуктора – глобоидальный червяк и двухгребневый ролик. Напрессованный на пустотелый вал червяк устанавливается в картере рулевого механизма на двух конических роликовых подшипниках.

Для обеспечения надежности соединения вала с червяком сделан шпоночный выступ и нарезаны шлицы на валу червяка. С червяком в постоянном зацеплении находится двухгребневый ролик.

Его кольцевые канавки, расположенные внутри, являются рабочей поверхностью для двухрядного шарикового подшипника. Он установлен на оси, которая крепится в головке вала сошки.

Данный вал вращается сразу в двух подшипниках: запрессованной в картер втулке из бронзы и цилиндрическом роликовом подшипнике. Этот элемент установлен в крышке картера сбоку рулевого редуктора.

Хвостовик головки вала заходит в паз винта регулировки. Он закручен в крышку картера сбоку. Зафиксирован винт регулировки штифтом и стопорной шайбой, которые запрессованы в крышке. Закрыт механизм гайкой с колпачком.

Своим верхним концом вал рулевого управления входит в подшипник, вращаясь на нем. Подшипник запрессован в корпусе колонки. От перемещения распорная втулка подшипника удерживается специальной пружиной.

Регулировка рулевого редуктора УАЗ буханка

Регулировочные операции осуществляются для устранения зазоров. Вследствие сил трения они периодически появляются между роликом и червяком. Для выявления осевого зазора червячных подшипников, картер обхватывается ладонью одной руки.

Другой рукой рулевое колесо раскачивается поочередно в обе стороны.

Если подшипники изношены, палец ощущает осевое биение ступицы относительно колонки. При отсутствии подшипниковых зазоров регулируется только зацепление червяка с роликом.

Порядок регулировки ролика относительно червяка:

Снять рулевой редуктор с автомобиля.
Слить масло с картера.
Закрепить механизм в тисках.

Открутить центральную гайку, с винта регулировки снять стопорную шайбу.
Открутить болты, крепящие крышку сбоку редуктора.
Вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой, осторожно постукивая выколоткой по торцу вала сошки, отделить прокладку.
Открутить болты, крепящие нижнюю крышку картера, снять ее.
Тонкую прокладку из бумаги с осторожностью отделить и снять.

Поставить нижнюю крышку на штатное место, закрутить болты, проверить биение червяка вдоль продольной оси.
Если биение осталось, заново снять крышку снизу, вынуть толстую прокладку, вместо нее установить тонкую, ранее снятую. Снимать более одной прокладки не рекомендуется.
Усилие затяжки подшипников проверяется вращением червяка. Если затяжка правильная, на рулевом колесе ощущается усилие 0,22 – 1,45 кгс. Операция проверки осуществляется динамометрическим ключом при снятой сошке.

Как снять рулевой редуктор УАЗ буханка?

Демонтаж рулевого редуктора УАЗ буханка осуществляется без снятия рулевой колонки с автомобиля.

Порядок проведения операций:

Открутить стяжной винт шарнира рулевой колонки.
Открутить гайку, крепящую сошку рулевого редуктора, при помощи съемника снять ее.
Открутить четыре болта, крепящие картер рулевого механизма к лонжерону рамы.
Снять рулевой механизм, слить масло из картера, выкрутив пробку снизу.

Ремонт рулевого редуктора УАЗ буханка

Разобрав механизм, промыть, осмотреть детали. Обнаружив на рабочих плоскостях червяка, винта, гайки-рейки, вала-сектора отслоения слоя термообработки, раковины, чрезмерный износ, трещины, следует немедленно их заменить.

Подшипники винта, червяка следует заменить новыми в том случае, если для устранения осевого люфта удаляются все регулировочные прокладки либо на рабочих поверхностях шариков, роликов, колец имеются повреждения.

При обнаружении на рабочих плоскостях ролика, вала сошки раковин, трещин, забоин, вмятин, если образовался люфт подшипников либо посадки на оси, необходимо рассверлить ее головку, извлечь ролик.

Вставить в паз вала новый ролик и ось. Можно закрепить с помощью электрической сварки на валу сошки старой оси – со стороны рассверленной головки, а новой оси – с обеих сторон.

Ни в коем случае нельзя допускать перегрева ролика. Обнаружив на плоскостях под роликами раковины, вмятины, трещины, чрезмерный износ, незамедлительно заменить новыми все кольца опор вала-сектора.

При заметном скручивании шлицев следует заменить вал сошки. Если произошел чрезмерный износ одной из сторон бронзовой втулки картера, заменить ее новой. Запрессовав в картер новую втулку, прогладить ее брошью до диаметра 35 +0,027 мм.

Замена рулевого редуктора УАЗ буханка

Замена рулевого редуктора осуществляется его последовательным снятием из рамы автомобиля с последующей установкой нового механизма. В нашей статье уже описан пошаговый демонтаж рулевого механизма.

Монтаж узла осуществляется в обратной последовательности и регулировке основных характеристик работы редуктора.

Порядок замены.
1 Отсоединить шланг, идущий на насос от бачка ГУР и слить жидкость в ёмкость (В дальнейшем можно использовать для обработки скрытых полостей).
2 Снять насос ГУР. (Снять ремень и открутить два болта)
3 Разобрать сам насос, заменить сальник и собрать насос обратно. В его устройстве нет ничего сложного. Всё видно на фотографиях и понятно в процессе разборки. Сальник прессовать обратно только какой-нибудь оправкой! Старым сальником нормально не запрессуешь. Я использовал внутренне кольцо от какого-то роликового подшипника.
4 Установить насос на место, не сломав болт натяжителя на кронштейне насоса.
5 Вернуть ремень на его место.
6 Заполнить систему ГУР жидкостью для неё.
Для этого нужно вывесить передний мост на домкратах и, доливая жидкость в бачёк, вращать руль вправо-влево от упора до упора. Пока система не перестанет потреблять жидкость. Мотор должен быть заглушен!
Первое время жидкость будет пениться — это нормально, к утру пройдёт.

И, наконец, фотки! Всем приятного просмотра!

Вот есть очень хороший отчёт о ремонте насоса ГУР на автомобиле УАЗ, с фотографиями, и про всё что нужно для ремонта УАЗ. Насос ГУР. Опыт ремонта.

Про сальник он написал размеры, манжета уплотнительная 12-16х30-3 (1 шт);

А на подшипник он дал только номер 118304, думаю что он ошибся, должен номер быть 1180304

Внутренний диаметр – 20 мм;
Наружный диаметр – 52 мм;
Ширина – 18 мм;
Масса – 0,156 кг;
Количество шариков в подшипнике — 7 шт.;
Диаметр шарика — 9,525 мм.

Номинальная частота вращения — 9500 об/мин.

Ремонт ГУРа шнкф 453461130 для УАЗ 469

Неполадка : потек редуктор ГУРа, с начала капал, а потом вовсе началась течь, как из ведра, купил ремкомплект манжет и решил ремонтировать.

Раскрутил все болты все соединения и вот он на земле

Пациент. На операционном столе, посмотри что покажет вскрытие

Для начала, нужно было снять сошку с вала, пришлось изготовить импровизированный съемник.

Разборка простая: выкрутил два болта с контергайками, которые фиксируют крышки, снял стопорные кольца крышек и, при помощи молотка, ударами по валу начал выбивать крышки. Будьте внимательны, когда они выйдут, вывалится куча роликов, важно их не потерять – это подшипники вала.

Вот снятые крышки, видим внутри уплотнение из трех манжет: две пластиковые, черная и белая и между ними резиновое кольцо

Вот они демонтированы

Снятый вал и уплотнения крышек

Заменил манжеты и глядя на крышки увидел, что у них отверстия не по центру и понял, что с помощью их прокручивания регулируется люфт в червячном соединении редуктора.

Дальше разобрал крышку приводного вала (вал на руль). Там заменил сальник и резиновые кольца в крышке. Главное, не выкручивайте вал с поршня, иначе проблемы на час вам обеспечены. Внутри шарики, которые потом установить на место проблематично.

Крышка рулевого вала с сальником

При разборе, я увидел почему началась течь, связи с тем что крышка не защещена и поподание грязи и воды сделали на вале корозию и риски, короче жопа, незнаю помогутт ли новые манжеты

Долго не думая решил изготовить защитный колпак от грязи да и если повезет от течи масла если такова будет со временем. Для этого просверлил два отверстия нарезал резьбу под винты

Вот сама крышка

Все собрал, отрегулировал все зазоры, на глаз конечно, и поставил на место. Пока течи нет. На работе ГУРа вскрытие не отразилось почти никак. Только на слух вроде он стал меньше гудеть, но это так, на слух. Эксплуатация покажет.

Установка комплекта ГУР АДС-Yubei для УАЗ 469

Данная процедура, пожалуй, самая долгожданная, т.к. хотелось комфортного рулевого управления. Все те редукторы, которые и были в прошлом то люфтили страшно, то хрустели и очень туго поворачивали колеса. На данном комплекте остановился благодаря отзывам в инете. Среди Борисовских и Стерлитомаковских адекватных и более-менее надежных, днем с огнем не сыщешь, да и готовые комплекты стоят свыше 32 килорубликов в нашем регионе. Что потребовалось для установки:
1) Именно сам комплект; 21500р.

Содержимое ящика, только вот насос забыл в кадр засунуть.

Шкив и крепеж, только куда его столько, непонятно. Пойдет в запас

2) Помпа от ЗМЗ-409 Е-2 с прокладкой "АДС" ; 1400р.

3) Сдвоенный шкив от 514го ДВС (помоему) текстолитовый; 330р.
4) Ремень генератора 2108 инжекторный; 220р.

Нужно уладить небольшой инцидент с комплектностью ГУР. Заказывал комплект для ДВС ЗМЗ-409, но с сошкой редуктора под рессорную подвеску. Поставщик любезно согласился на такую комплектацию и через неделю ожидания комплект лежал уже в гараже. На следующий день началась установка.

Почитав отзывы об установке таких ГУРов, и, практически, бестолково написанную книжку из коробочки, я понял, что придется попотеть.

Для начала встал вопрос "А менять ли помпу?" Где-то читал, что и на 406 помпу прикручивают кронштейн на 2 болта, но это не очень надежно, ведь если все-таки уши кронштейна отломит, то мало того, что останешься без ГУРа, но еще и придётся покупать новый недешевый комплект. Проверил люфт родной помпы и решил менять на 409

Выбор в нашем городе был невелик. Либо "ЗМЗ" за 1900 ("не бюджетно"), либо "АДС" за 1400р (приемлемо). Выбор пал на АДС. В гараже конечно лежала практически новая с патриота помпа, но с мотора Е-3 и патрубок на термостат тоненький идет, и потому пришлось бы менять корпус термостата, что тоже не очень бюджетно и не найдешь. Спиливаем ОЖ, снимаем ремень, шкив, патрубки, помпу и ставим новую и кронштейн насоса ГУР.

Снятие старой помпы…

… и установка новой с кронштейном (доработанным)

Сразу забегу вперед: кронштейн подвергся доработке, а именно, был пропилен паз под натяжение ремня ибо привод у нас будет нестандартный. На кронштейн ставим насос (кстати, 2 болта крепления из комплекта были с крупной резьбой, а на насосе мелкая — и куда только смотрят упаковщики) с натяжителем, на помпу шкив от 514го под 2 ремня, накидываем ремень привода помпы, затем 08 ремень на привод насоса ГУР, все натягиваем и затягиваем.

Вот такой привод насоса ( прочитал на одном из форумов

Перемещаемся под левое крыло и демонтируем рулевой редуктор с рулевым валом. Ставим редуктор из комплекта, сошку, рулевую тягу и все затягиваем

Редуктор на месте

Теперь рулевой вал. Новый был с одной стороны под шлиц, с другой под клин. Так вышло, что теперь с двух сторон нужен клин. Со старого снимаем наконечник под клин и перепрессовываем на место наконечника под шлиц. Теперь можно ставить на место. Теперь пора ставить шланги. И тут-то крылась засада. Шланг высокого давления был с наконечниками 14мм, а требовался 14мм — 16мм.

С утра созваниваюсь с магазином и выкладываю суть проблемы что шланг не тот и нет штуцера 16мм с шайбами. К вечеру деталь была получена. Сразу же продолжили установку. Сперва, сделал отпуск всех медных шайб для лучшего обжатия. Шланг высокого давления провел спереди насоса, ибо так меньше его закручивает и практически нет усилия на изгиб. Сзади он мало того, что находился рядом с выпускным коллектором, но еще и перегибался до такой степени, что с трудом прикручивался к насосу. Хорошенько его затянул и принялся ставить бачок на крыло. Там все просто — сверлим и прикручиваем где понравиться, лишь бы капоту не мешал. Ну и наконец прокладываем остальные 2 шланга, подрезаем по длине и затягиваем на хомуты. В последнюю очередь ставил нижний патрубок радиатора и вывод на РБ. Все встало отлично, нигде ничего не жмет и не трет, правда в шлангах можно запутаться. На последок заполняем систему по мануалу (только в этом и пригодился)

и тестируем. Радость зашкаливала, от ГУРа тишина, руль легкий и ни каких люфтов, но ходу никакого рысканья и увода.

ГУР от ГАЗ-3309 на УАЗ 469

Долго изучал эту тему, но в основном ставят шишко ГУРы на буханки и головастики, а вот на 469 такая конструкция встречается гораздо реже. Вот я и решил добавить свои пять копеек именно в доработках 469.В принципе, схема та же – золотниковая тяга и гидроцилиндр ну и конечно насос, а основное отличие только в том, что на 469 нужна золотниковая тяга от ГАЗ 3309-08 ее отличие от тяги газ 66 в расположение золотника. На тяги газ 66 золотник в самом конце тяги и у нас он будит упираться в рессору, а вот от 3309 нам отлично подходит. Ну а дальше дело техники или кто на что горазд. Вот фото моего варианта

Золотниковая тяга газ 3309 +часть рулевой тяги газ 52(купил поперечную тягу газ 52 обрезал по размеру нарезал резьбу и ввернул в часть тяги газ 3309 ) а ну и сошки уже были развернуты под конус наконечника газель .

Гидроцилиндр газ-3309 он же газ-66

насос бмв 130бар

крепление гидроцилиндра к мосту отверстие под гидроцилиндр просверлили сверлом на 18 нагрели и пробили конусом диаметр пластины у нас 20мм

ну и крепление насоса гура он стоит у нас на заводском месте генератора

Ну вот и все устройство ГУРа осталось все соединить и поставить. Уже не терпится опробовать должна получится мощная конструкция.

Был куплен комплект ГУР ZF от БМВ в 28 кузове, для его внедрения понадобилось:
— кронштейн крепления насоса ГУР УАЗ (по моему от 3160);
— изготовление переходной плиты под рулевую машинку;
— крестовина рулевого вала;
— увеличенные шайбы и замена болтов крепления радиатора (требуется лифтовка его на 15-20мм);
— сошка не нашлась от волги, поэтому сделал ее сварную из 2х (фот нет к сожалению);
— двухручьевой шкив коленвала;
— ремень на 1250мм…
Процедура установки уже обсосанная не на один раз, поэтому скажу только про подводные камни:
1) у меня диаметры фланцев на рулевом валу отличались на 1мм (бэховская уже) поэтому пришлось аккуратно рассверливать,
2) кронштейн насоса немного пришлось делать короче, путем отрезания от него 10мм полоски…
3) шкив двухручьевой пришлось выносить на 10 мм вперед иначе ремни не встают из-за патрубков;
4) пришлось в итоге перегибать сошку вверх, иначе она получалась самой нижней точкой моста, т.е. любое серьезное препятствие могло просто выломать ее на раз…
в общем результатом доволен – парковаться в городе заметно проще.

Рулевой демпфер УАЗ 31512

Установка рулевого демпфера STABILUS в УАЗ 31512
Установка демпфера "Ранчо" в УАЗ 31512

Читайте также: