Замена сайлентблоков передних рычагов рено эспейс 4

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

особых уводов руля не было, однако стуки на неровностях были. с 80 до 110 тысяч км пробега я 4 раза ездил на диагностику подвески и только 4 раз мне попался грамотный мастер, сказав что сайленты менять пора. эксплуатирую машину бережно без гонок и офроуда как до этого ниву и то на ней за 80 тыс сайленты не стучали и максимум могло согнуть копеечный болт при сильном ударе. на канго по сравнению с нивой подвеска очень нежная и как выходит сайлент сразу видно разбивает проушину заднюю. видно влияет стабилизатор ибо передние проушины в идеале а сайленты убиты все были. Овалы в проушинах по диагонали и сейчас рычаг как бы вжался вниз и внутрь кузова при затяжке оставив старый след от шляпки болта где-то 3 мм.
А дергал подвеску я со многими знакомыми и точно никто не мог понять из- за чего стучит, пока не вытащил шаровую и не отвел стабилизатор, тогда сразу видно.
Но это лирика, просто интересно можно пока так ещдить или опять все разбирать и заваривать. Удержит затяжка 10 кг на метр паспортная эти болты или нет в эксплуатации?
рулевые наконечники и тяги менял на 80 тыс. сейчас их дергал на 110 - люфтов не обнаружил. еще интересный факт при замене рычагов перестали пищать тормоза при езде, сначала думал свист от ступичных он то был то не был и зависило от направления движения но при нажатии на тормоз пропадал. в сервисах говорили это такие колодки. однако заменив рычаги свист пропал.
шаровые и ступичные за 110 тысяч без люфтов, надрывов чехлов и шума - вроде в норме, хотя шаровые я сейчас поставил новые в сборе с рычагами

Особенно при торможении нагрузка на задние проушины большая,и если дырки раздолбаны,то будет дальше разбивать,пока рычаг не упрётся в кузов.

__________________
Рено кангу 2005 г. 1,2. 16v/75 л.с.ДВ.D4F730 КПП JB1 985 FC1D E1
Рено логан 2011г. 1,4 8v/75 л.с. дв. K7J710. КПП JH3057.
попутного ветра!

Еще вопросик по затяжке сайлентблоков. в свое время читал что резиновые сайлентблоки расчитаны работать на угол 22 градуса и затягивать их надо в полностью загруженном состоянии авто. сейчас в книжках по рено пишут просто поставил на колеса и затягивай без доп груза. Так как правильно?
Еще вопрос - я сначала прикрутил стабилизатор , наживив гайками рычаг, а потом поставил машину и закрутил сайлентблоки. но стабилизатор сильно увел болт в сайлентблоках во внутрь изначально. Если сначала затягивать сайленблоки на стоящей машине, то болт теоретически сместится наружу авто и потом уже прикручиваем стабилизатор. олним словом от этого как минимум меняется схождение.

__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки

Я все время спускал вам сквозь пальцы, но если я кого-то за что-то поймаю, то это будет его конец!
Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!

Если бы дырки были не разбиты-не уводило бы. а после замены рычагов надо схождение всё равно смотреть. рекомендуют в положении рычагов с водителем затягивать.

__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки

логически понятно что если в машине ездить на пустую в одиночку, то значит затягивать просто с водителем. если машина рабочая и постоянно с грузом ездит то и затягивать со среднестатистическим грузом. однако по старой моей теории затягивать надо ровно в середине хода подвески так как сайлент отрывается именно в моменты достижения угла более 22 градусов. Поэтому и вопрос чья теория правильней. Таким образом я раньше оценивал средний ход подвески путем диагонального поддомкрачивания и в середине с помощью домкрата затягивал сайленты( чтобы не сажать 5-6 человек в салон).
Второй вопрос действительно актуален только в случае если отверстия ушей больше диаметра болтов и особенно если они овальные. Но есть пока неподтвержденная вероятность что они с завода 14 мм, тогда мой вопрос актуален для всех.

насчет регулировки схождения тоже иногда возникает желание купить телескопическую линейку для регулировки схождения, а то сейчас наконечники прошли 35 тысяч, застучат ориентировочно через . и опя сход. на лифтованных уазах смотрю многие этими линейками пользуются. никто такими линейками не пользовался - не сильны ли погрешности? а развал и кастор у нас и так почти константы, а критичные можно и на гоаз прикинуть.

Есть еще один момент на 80 тыс. км я заменил стойки на boge для плохих дорог - у них чашки на 1,5-2 см выше штатных и соответственно клиренс (несколько раз хорошо прикладывался защитой картера из-за клиренса, привыкнув до этого ездить на ниве), но я не перетягивал сайлентблоки при замене стоек. Как раз в скором времени после я и стал часто ездить на диагностику подвески из-за стуков, но в сервисах находили причины во всем кроме сайленблоков. Скорей всего сайленты просто эти 1,5 см не переварили или ,как многие пишут, наших заводских сайлентов хватает на 80-100 тыс. км и просто это все совпало.
В любом случае на лифтованной подвеске у сайлентов ход больше, поэтому скорей всего и вероятность отрыва больше.
Что касается под какой нагрузкой затягивать сайленты?
В основном как я понял из многочисленных статей в инете, то для иномарок надо затягивать как минимум на среднепригруженной машине - это два человека по 70 кг на передних сиденьях и 50 кг в багажнике. Однако Автоваз рекомендует затягивать на полностью загруженной машине 4-5 человек в салоне и 50 кг груз (понятно что сайленты и рычаги там как и у нас почти).
Для примера привожу цитату с другого форума:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=248256
Здравствуйе! Привожу полный текст ответа официального представителя автоВАЗа :
ТЕМА ВОПРОСА: Вопросы по эксплуатации
ИМЯ: Александр
ВОПРОС:
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,как правильно затягивать резино-металлические соединения на Самаре; на полностью груженной машине, или пустой. В книгах по ремонту указываются оба варианта.По здравому смыслу и принципу работы сайлентблоков ,более правильный вариант с грузом, но он в литературе встречается реже и на сто его не применяют.Что пишется в заводской документации и ваше мнение? Спасибо.
11.04.10
ОТВЕТ:
Здравствуйте! По заводской технологии все сайлент -блоки затягиваются с положенным моментом затяжки только на нагруженной подвеске и не только на Самаре, но и на "классике" и др. Проработав 5 лет на главном сборочном, точно это знаю. Иначе при постановке автомобиля на пол и при воздействии нагрузки все сайлен-блоки провернутся. Произойдёт развулканизация и соединения проходят очень недолго. Удачи!
p.s. Ремонтируйте свои авто правильно и требуйте этого на сто . Спасибо
Что касается линейки для измерения схода, то в целом я конечно за посещение 3d стендов, но иногда ремонт приходится делать вдали от этих стендов и пока до них доедешь надо хоть как то нормально подвеску отрегулировать самому, а так измерил расстояние между дисками спереди и сзади по центру колеса, выставил в ноль (ну или 1 мм в плюс спереди) и едешь до сервиса.
Еще смотрю рекомендуют в канале на ютюбе "Ремонт рено своими руками" сайленты делфи для логана. Так что в будущем можно самому запрессовать что-то из относительно проверенного другими: сасик, делфи, трв. Хотя честно скажу к сасику у меня неоднозначное мнение, было что купил две рулевых тяги сасик, так одна вкрутилась в рейку, а вторая была с недорезанной резьбой и пыльники у них по сравнению с лемфердером быстрее трескаются, на тех же тягах.

ОТВЕТ:
Здравствуйте! По заводской технологии все сайлент -блоки затягиваются с положенным моментом затяжки только на нагруженной подвеске и не только на Самаре, но и на "классике" и др. Проработав 5 лет на главном сборочном, точно это знаю. Иначе при постановке автомобиля на пол и при воздействии нагрузки все сайлен-блоки провернутся. Произойдёт развулканизация и соединения проходят очень недолго. Удачи!
p.s. Ремонтируйте свои авто правильно и требуйте этого на сто . Спасибо

Ну и как ты себе представляешь полную загрузку на конвеере??По моему полная чушь,авто идёт по конвееру и его тупо крутят.

__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки

– протрите рычаг, чтобы удалить излишки масла, и установите его на место.

Видео про "Замена сайлентблоков нижнего рычага" для Renault Symbol

Renault Symbol 2008 Нижний рычаг передней подвески Замена сайлентблоков переднего рычага на Рено Логан, Сандеро, Ларгус Сайлентблок переднего рычага Logan, Sandero, Logan MCV 4001528 SASIC Франция

Наша сеть автотехцентров предлагает услугу: замена сайлентблоков переднего рычага Renault Espace. Низкие цены. Специалисты автосервиса точно определят, есть ли проблемы с автомобилем. Техцентры находятся в удобных точках Москвы и ближайшего Подмосковья. Замена сайлентблоков переднего рычага Renault Espace: гарантия до 2-х лет. Запасные части в наличии: аналоги и оригинальные. Записаться на диагностику или ремонт можно по телефону или через форму заявки на сайте.

Цена на замену сайлентблоков переднего рычага Renault Espace

Услуги Цена
Замена сайлентблоков переднего рычага от 1010 руб.

Внимание!

Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.

Учитывая повышенную нагрузку на ходовую Renault Espace, не удивительно, что сайлентблоки Рено Испейс приходится менять довольно часто, особенно если машина активно эксплуатируется не в самых лучших условиях.

Renault Espace начал медленнее реагировать на действия водителя при повороте рулевого колеса в разные стороны.
При визуальном обследовании обнаруживаются трещины, другие виды повреждений резиновой составляющей сайлентблока.
При попытке физического воздействия на эти элементы наблюдается люфт выше допустимого.
Покрышки, установленные на Рено Испейс, начинают изнашиваться неравномерно.
При езде даже на небольшие расстояния можно услышать скрип ходовой.

При обнаружении одного из вышеуказанных признаков требуется сразу же проверить ходовую Рено Испейс в целом, и сайлентблоки подвески Renault Espace, в случае необходимости – выполнить замену.

Читайте также: