Ваз 2121 слабая педаль газа

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Sturman 09 май 2008, 01:38

Во время фестиваля первый раз в жизни увидел как отламывается педаль газа. С фестиваля ехал как круиз-контроль (с веревочкой в руках). Водитель (Андрюха) только рулил и нажимал на тормоз. Оказывается привод педали газа у Ваз2121, 21213 и классики разный. Педаль газа от Нивы 214 в Томске не найти (объехали все магазины). В итоге - воткнули педаль газа от Волги (спасибо Нива-фак) с тросиком от Газели. Разница о. уетительная. Нет никаких лифтов. Педаль слушается хозяина.

AxeT 09 май 2008, 01:44

Sturman 09 май 2008, 09:41

Klin 09 май 2008, 10:16

AxeT 09 май 2008, 18:00

дааа. наверное тросик это полезная вещь.
Мне особенно заметно когда с 9ки на Ниву пересаживаюсь! На 9ке тросик и педаль мягкая, уходит плавно и без рывков. А как в Ниву - педаль жесткая, идет с рывками. В общем я думаю у кого внатяг не получается ехать, то тут больше проблема в педали газа, а некоторые на Шнивовское сцепление переходят. Мне как то само сцепление не мешает, а вот газ . Была бы эта педаль мягче и легче бы уходила, было бы и внатяг просто передвигаться даже с непривычки.

Flanger 09 май 2008, 18:43

Sturman 09 май 2008, 21:55

игоръ 10 май 2008, 20:42

Миха 12 май 2008, 00:08

AxeT писал(а): Была бы эта педаль мягче и легче бы уходила, было бы и внатяг просто передвигаться даже с непривычки.

Переворачиваешь вертолет на карбе, к которому цепляется длинная тяга, и получаешь ход педали примерна в два раза больше чем в стандарте. Очень точно можно дозировать тягу. Сцепа тут уже не при чем.

Педаль газа

Delfor 15 июл 2009, 14:55

Народ подскажите начинающему водителю как отрегулировать педаль газа, то у меня такое ощущение что я по лестнице подымаюсь когда на нею жму, заранее спасибо.

Педаль газа

ale 15 июл 2009, 15:06

Delfor писал(а): Народ подскажите начинающему водителю как отрегулировать педаль газа, то у меня такое ощущение что я по лестнице подымаюсь когда на нею жму, заранее спасибо.

Ябы порекомендовал смазать все трущиеся соединения и если не поможет, заменить тяги на карбе которые с пластмашками!

Педаль газа

Delfor 16 июл 2009, 12:51

На 213-й было с самого начала. Лечил просто - - отстраивался от резонанса - примотал изолентой к педали свинцовый грузик. Прошло.
Владимир.

таже самая фигня из за . Дефект был выявлен полсле поисков в моторном отсенке.
Стучит рычажок,( соеденяет две тяги углом под 90 градусов) , тот который со стороны стенки моторного отсека и идёт тяжка на карбюратор. Стучал сам рычаг о стенку моторного отсека.
Лечение, подклеил прокладку из резины на стенку моторного отсека.
Надеюсь поможет и тебе .
С уважением Pit2121

Я пружину на рычаге дроссельной заслонки сделал на несколько витков меньше и сделал ее одинарной , а то после 99 педаль казалась просто тяжеленной . Самое интересное , после этой процедуры угол открытия ДЗ по БК увеличился с 65 до 80 , педалька стала невесомой и не стало ощущения , что ногой выдавливаешь из нее мощчу .

А каким образом? Тросик снимать нужно?

Не в пружине дело однозначно. Раньше все нормально было. Я в Шниву пересел из АудиА4, разницы по педали газа не чувствовалось.

У меня была проблемма в пружине. Еду и стал замечать что газ не сбрасывается, пришлось помогать педале ,ногой отжимал от пола. Дома проверил -ослабла пружина , разобрал педаль снял ,пружину отрегулировал , заодно тюнинг педали сделал. Сейчас газ стал туже, но когда едиш в грязь то и обувь соответствующая поэтому привык, хотя вожу купленную новую пружину. Некогда поменять.

Не имеешь ли ты ввиду именно чувство "тяжелой педали", когда как бы двигатель становиться тупее, а педаль тяжелее?. Т.е. не так резво раскручивается, как прежде - бодро реагирует даже на маленькое касание и сама педаль кажеться легкой?

А каким образом? Тросик снимать нужно?

Лучше снять. Потом прозрачную "головку" оболочки переместить вперед -откроется досту к краю оболочки. Под нее из шприца - масло с периодическим перемещением троса вручную. Трос поднять повыше.

_________________
ГАЗ-69-Б, ГАЗ-69-А, ВАЗ-21213,
ВАЗ-21214, Шевроле-Нива, Ford-fusion,
Ford Kuga, TDCi Titanium,136 л.с. МКП, Ford Kuga, TDCi TitaniumS,163 л.с. PS, Moondust Silver е 395 рн 174 RUS

Если написанное совпадает по ощущениям (у меня было именно так как написано) вылечил как упоминалось в форуме, побрызгал ВД-шкой на привод акселератора на инжекторе (который крутится при нажатии) и на следующий день не только педаль - машину не узнал.

Доброго времени суток. Штудируя форумы, нашёл тему про замену штатной педали газа, на педаль газа от инжекторной ВАЗ 2107. Основная причина замены – это отламывающаяся педаль и ненадёжные коромысла. И чтобы избежать этого я тоже решил заменить тяги на тросик. Небольшая поправочка, в основном отзыве было написано, что карбюратор от ВАЗ 2108, на самом деле от ВАЗ 21073 Солекс, уж извиняйте за дезинформацию))).

Для этой операции понадобится:

1) Педаль газа ВАЗ 2107i (ВАЗ 21214);

2) Трос газа ваз 2108;

3) Сектор газа ВАЗ 2108;

4) Кронштейн троса газа ВАЗ 2108.

Привет, форумчане! Транспорт для копа нива 2121
Хотелось бы услышать отзывы от владельцев и бывших владельцев по ней:
Сильные и слабые стороны, какие приблуды полезны на ней (кенгурин, калитка, багажник и т.п) хитрости и секреты, трех- или пятидверка, карб или инжектор, какая резина лучше, итд.
Тема конкретная - постим сюда всё по Нивам. + фото можно также.

Хороший аппарат штук десять было.2121 с короткой крышкой самая крепкая.По обвесу сложно,так как запретили,резина кама флейн нравилась мне.

снимаи лишнии обвес сгоиш махом . слабое место это низ задних двереи

При жесткой эксплуатации,слабая сторона, ВАЗ 2121 это ВАЗ 2121.

Привет! Я сам сейчас в поисках такой машины! Сразу скажу, что Уаз покрепче будет, но его аппетит и стоимость запчастей. Проще Гелик содержать! Я наверно буду карб. брать Ниву, она хоть в дороге ремонтопригодна. Насчет обвесов, приблуд-на них сейчас нельзя даже диски с вылетом ставить! Не говоря уже о лебедках и всякой лабуде. Насчет резины пока никаких запретов нет, прикольная резина Форвард 510, 540, лезет как танк! С ув. Сергей.

Вот такая прикольная машинка есть!

Прикрепленные изображения

Это пожиратель топлива.Если на заправке не заглушил часа на три.(заливать)

карб это прошлыи век а то не доедеш до дома. держу 3-ю инжектор это другои уровень .инжектор отказывает очень редко и не фак что машина вст.ла..карб если забарахлит то это надолго икак правило не вовремя до дома не дотянеш концится топлио

Наш инжектор тоже прошлый век! И жрет он больше, чем карбюратор!

Это пожиратель топлива.Если на заправке не заглушил часа на три.(заливать)

Движок от Ваз 2114. На 30 литрах день прокатаешься! Едет там, куда страшно смотреть!

Симптомы неисправности датчика коленвала

Датчик предназначен для создания синхронизированной работы топливных форсунок и системы зажигания. Неисправная работа этого элемента приводит к нестабильной работе подачи топлива или же к отсутствию, чревато остановкой работы двигателя и невозможностью привести его в действие. Работа датчика дает возможность компьютеру (микроконтроллеру) определять положение поршней в цилиндрах. На коленчатом валу установлено зубчатое колесо, на котором два зубчика пропущены. Во время движения вала зубчики колеса проходят возле датчика, тем самым искажают его магнитное поле и импульсы формируются в катушке индуктивности датчика. Отсутствие двух зубов — это стартовая или нулевая точка для определения компьютером начального положения коленвала. Компьютер считает количество импульсов, которые приходят от датчика, и определяет, в каком положении находится коленвал, и, на основании положения коленчатого вала, рассчитывает время для срабатывания топливных форсунок и системы зажигания.

Данный элемент находится в кронштейне, сам же кронштейн расположен в области шкива привода генератора. Устанавливается с небольшим зазором в 1-1.2 мм возле зубчатого шкива. Место, в котором он расположен, очень неудобное для проникновения. И для удобства, к нему подсоединен не большой (до 70 см) провод с необходимыми разъемами. Для того что бы выставить положение нужно отрегулировать шайбы между посадочным гнездом этого элемента.

Существует ряд ошибок работы автомобиля, которые относятся к неисправности этого измерительного прибора.

1. Резкое уменьшение мощности автомобиля, которое можно определить даже без специальных приборов;

2. Происходит произвольное понижение или повышение оборотов двигателя;

3. Во время динамической нагрузки в двигателе происходит детонация;

4. Двигатель не запускается при повороте ключа;

5. Во время движения машины на холостом ходу происходят неустойчивые обороты двигателя;

6. Отсутствие холостого хода.

Чтобы проверить работоспособность измерителя не обязательно обращаться к мастеру. Это действие можно выполнить самостоятельно. Сделать это можно, используя несколько вариантов, отличаются они лишь применением разных приборов. Простой метод. Перед проверкой нужно демонтировать устройство, и прежде чем его снять, нужно сделать отметки его изначального положения. Нужно так же выполнить контроль зазора между сердечником и диском синхронизации, его величина примерно должна быть в диапазоне от 0.6 до 1.5 мм. После того, как снимите, хорошо просмотрите его на наличие видимых механических повреждений. Что бы лучше рассмотреть, измеритель и его контакты нужно протереть тряпкой, смоченной в спирте. Если при осмотре не было обнаружено никаких механических повреждений, то нужно приступить к изучению электрической схемы.

Нужно проверить сопротивление обмотки на катушке, применяя омметр. Если табло прибора покажет цифры в диапазоне от 550 до 700 Ом, то это значит, что датчик исправлен. В случае, когда будет другое значение или же вообще не реагирует на тест – это признак того, измеритель положения коленвала неисправен. Глубокая проверка. Проверяется сопротивление обмотки, сопротивление изоляции, намагниченность датчика. Для такой проверки нужно использовать: сетевой трансформатор, мегомметр, цифровой вольтметр, прибор для измерения индуктивности. Важно знать, что измерения будут более точными, если их проводить при температуре воздуха не 20º С. Если датчик исправный нужно проверить шкив. Он может быть неплотно сидит на вале, что приводит к неправильной подаче импульсов датчиком. Или же причина в колесе с зубьями. Может быть один или несколько зубьев отломались. Но, вряд ли дело дойдет до глубокой проверки. В основном для того, что бы понять работает прибор или нет, достаточно его протестировать омметром.

Машина глохнет при торможении

С проблемой когда машина глохнет при торможении может столкнутся как водитель карбюраторного, так и инжекторного авто. Такая неисправность помимо неудобств может привести и к аварийной ситуации. Ведь машина может заглохнуть не только при резком торможении, но и на повороте или перед препятствием. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются именно водители машин с карбюратором. Однако и современные инжекторные автомобили не застрахованы от такой неприятности. Причин почему может глохнуть двигатель при нажатии педали тормоза может быть несколько — неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов, разгерметизация его шланга, проблемы с топливным насосом или датчиком холостого хода (у инжекторных). В данном материале мы предоставим для вас необходимую информацию, которая поможет вам устранить неисправность самостоятельно. Но выявить истинную причину поломки вы сможете лишь после проведения осмотра и детальной диагностики машины.

Зачастую такая поломка говорит о неисправности тормозной системы, поэтому не рекомендуем использовать ваш автомобиль до того момента, когда она не будет устранена. Это обезопасит вас от создания аварийных ситуаций на дорогах.

Если двигатель вашего автомобиля при торможении глохнет, то причин этого на самом деле может быть очень много. Однако основными из них являются:

- неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов;

- разгерметизация шланга ВУТ;

- проблемы в работе бензонасоса;

- неполадки в работе датчика холостого хода (для инжекторных двигателей);

- некорректная работа электронного блока управления машины (если он установлен).

Также существует ряд других, реже встречающихся причин, о которых мы также поговорим ниже. Итак начнем по порядку.

Разгерметизация ВУТ или его шланга

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно — ВУТ) служит для облегчения усилия, которое водитель создает, нажимая на педаль тормоза. Он расположен между главным тормозным цилиндром и упомянутой педалью. Его работа связана со впускным коллектором, с которым он связан вакуумным шлангом. Его работу рассмотрим позже. В конструкцию ВУТ, помимо других элементов, также входит мембрана. Если она повреждена или работает некорректно — это может послужить одной из причин почему глохнет при торможении.

В частности, когда вы резко нажимаете на педаль тормоза, неисправная мембрана физически не успевает создать разрежение, из-за чего часть воздуха, находящегося в тормозной системе попадает в топливную смесь. Это является причиной того, что при торможении двигатель глохнет.

Такую поломку можно легко выявить самостоятельно. Следует придерживаться следующего алгоритма действий:

- заглушить двигатель автомобиля (если он до этого работал);

- несколько раз (4. 5) нажать и отпустить педаль тормоза (сначала ход педали будет “мягким”, а потом ход станет “жестким”);

- ногой держать педаль в нижнем положении;

- если в момент запуска двигателя педаль “провалилась”, значит с “вакуумником” и всей системой все в порядке, если же осталась на месте — нужно искать проблемы.

- после того, как некоторое время двигатель поработал нажимают на педаль тормоза;

- около 30 секунд держат педаль нажатой;

- если за это время педаль не пытается подняться вверх и не оказывает сопротивление ноге — значит, с ВУТ и всей системой все в порядке.

Как правило, вакуумный усилитель не ремонтируют, а меняют целиком, только в редких случаях возможен ремонт, однако за него возьмется не всякий мастер. Да и не для всякой машины такой ремонт целесообразен. Поэтому в случае выхода ВУТ из строя все же рекомендуем вам произвести его замену.

Еще одной причиной, почему глохнет при торможении автомобиль, может быть разгерметизация шланга, который соединяет вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор. Последний обеспечивает правильное образование воздушно-топливной смеси, подающейся далее в двигатель. В случае, если шланг начинает пропускать атмосферный воздух, то смесь сильно обедняется, из-за чего двигатель теряет обороты и даже глохнет в случае резкого нажатия на педаль тормоза.

Проверить целостность шланга можно самостоятельно с помощью визуального осмотра. Также можно отсоединить его от вакуумного усилителя. Далее запустить мотор и зажать отверстие снятого шланга пальцем. Если он герметичен, то двигатель автоматически повысит обороты, а после того, как палец убрать — вновь понизит их. В случае, если шланг пропускает атмосферный воздух, двигатель будет работать на постоянных оборотах во время выполнения перечисленных операций.

На конце шланга, которым он присоединяется к усилителю, установлен вакуумный клапан. В процессе проверки шланга обязательно необходимо проверить и его работу, чтобы он не пропускал воздух. В противном случае последствия будут аналогичными вышеописанным. То есть, все работы сводятся к поиску подсоса воздуха и причины разгерметизации системы. Об этом вы можете дополнительно почитать в другом материале.

Еще один метод диагностирования неисправности ВУТ является “прослушивание” возможных утечек воздуха. Он может выходить в сторону салона, из штока тормозной педали или в сторону моторного отсека. В первом случае процедуру можно провести самостоятельно, во втором — при помощи помощника. Один человек нажимает на педаль, второй слушает шипение со стороны ВУТ или его шланга. Проще всего выявить неисправность вакуумника по тактильным ощущениям. Если он пропускает воздух, то педаль тормоза будет работать очень жестко, и чтобы ее нажать необходимо приложить большие усилия.

Именно по этой причине НЕ рекомендуется использовать машину с неисправным вакуумным усилителем тормозов.

Причина в бензонасосе и топливном фильтре

Также иногда возникает проблема, когда машина глохнет при торможении на газу. Одной из возможных причин может быть неисправности в работе бензонасоса или забитый топливный фильтр. При этом проблема может касаться автомобилей как с карбюраторными, так и инжекторными двигателями.

Проверить состояние фильтра можно самостоятельно. Однако лишь в случае, если у вас карбюраторное авто. В каждой модели автомобиля фильтр расположен по-разному, но как правило, он находится в районе бензобака. Для диагностики необходимо достать его и проверить на загрязненность. Или если пришла пора замены (по пробегу) — то лучше сразу поменять его. Для инжекторных машин необходимо выполнять регулярную замену фильтра, так как его визуальная диагностика невозможна.

У инжекторных автомобилей во время торможения ЭБУ дает команду на то, чтобы не подавать топливо в систему. Однако при возобновлении работы, если бензонасос неисправен, с подачей могут возникнуть проблемы. Если же забит топливный фильтр, то у бензонасоса не хватает мощности подать необходимое количество топлива в двигатель, что является причиной потери тяги. Диагностировать неисправности бензонасоса на инжекторном двигателе можно путем проверки давления в топливной магистрали с помощью манометра. Номинальные значения давления вы найдете в мануале к вашему автомобилю.

Если же у вас карбюраторный двигатель, то для проверки придерживайтесь приведенного ниже алгоритма:

- Отсоединить выходной топливный шланг от насоса (снять хомуты).

- С помощью рычага ручной прокачки насоса попытаться прокачать насос.

- Если он исправен, то из отверстия должно пойти топливо (будьте осторожны при проверке, чтобы не испачкаться самому, и не залить моторный отсек бензином). В противном случае нужно демонтировать насос для дальнейшей диагностики.

- Далее необходимо проверить всасывающее давление на входе бензонасоса. Для этого нужно отсоединить всасывающий шланг, и с помощью упомянутого рычага привести в работу насос, предварительно пальцем закрыв входное отверстие. При исправном насосе на его входе создастся вакуум, который вы непременно почувствуете. Если его нет — насос неисправен, его нужно снимать и диагностировать дополнительно.

В зависимости от степени поломки можно провести ремонт бензонасоса. Если же он не подлежит ремонту — следует покупать и устанавливать новый.

Если неисправен датчик холостого хода

Датчик холостого хода предназначен для перевода двигатель в режим холостого хода, а также поддержания его постоянных оборотов. В случае его выхода из строя двигатель теряет свои обороты и попросту глохнет. Диагностировать его поломку достаточно просто. Это можно понять по “плавающим” оборотам двигателя на холостом ходу. Особенно это активно проявляется при резком нажатии и отпускании педали акселератора.

Глохнет при торможении на газу

Если на вашей машине установлено ГБО без собственного электронного блока управления (в частности, второго поколения) то вероятной причиной в работе двигателя может быть неправильно настроенный редуктор. Например, такая ситуация может проявляться на большой скорости при нажатии педали тормоза и отпускании педали газа. В этом случае дроссель прикрыт, а поток встречного воздуха обедняет смесь. Вследствие этого вакуумный механизм газового редуктора подает малую дозу газа на холостых оборотах, а встречный поток воздуха еще больше обедняет ее. Устранить проблему можно путем перенастройки редуктора для работы на холостом ходу, чтобы система подавала больше газа.

Не стоит экономить на газе при использовании ГБО без электроники. Это чревато прогоранием клапанов и перегревом головки вследствие того, что в смеси будет много кислорода, который способствует резкому повышению температуры.

Еще одна возможная причина описанной выше ситуации у машин с ГБО — это засоренный фильтр на электроклапане (однако он есть не на всех установках). Для устранения проблемы необходимо почистить или заменить его. Если есть регулировка положения “лето” и “зима” у фильтра необходимо выставлять его по сезону. В противном случае встречный поток воздуха также может обеднять смесь.

Еще одной возможной причиной, почему машина глохнет при торможении, может быть засорение дроссельной заслонки. Это происходит по причине использования некачественного бензина, такого распространенного на отечественных заправках. Из-за своей загрязненности заслонка не может нормально участвовать в работе по образованию правильного топливно-воздушной смеси, из-за чего она получается слишком обогащенной. В этом случае рекомендуется снять дроссельный узел и почистить его с применением спрея для чистки карбюратора.

В инжекторных двигателях причинами остановки двигателя во время торможения могут быть “загорелые” форсунки. Они во время резкого торможения не успевают закрыться полностью, из-за чего топливом заливает свечи и двигатель глохнет. В таком случае необходимо произвести чистку инжектора. Это можно выполнить разными методами — с помощью очистительных присадок, демонтировав их и промыв их в ультразвуковой ванне.

Не используйте очистительные присадки в случае, если у вас забит топливный фильтр. Сначала проверьте его состояние. В противном случае присадки размягчат имеющийся в фильтре мусор, и распространится по всей системе, после чего необходимо будет выполнять ее комплексную чистку.

В ситуации, когда машина начинает глохнуть при торможении, необходимо проверить целостность высоковольтных проводов. Еще следует проверить качество контакта на минусовом проводе от аккумулятора к “массе”. Неплохо провести ревизию свечей зажигания. Также нужно знать, что если на аккумуляторах плохой контакт, то при нажатии на педаль тормоза двигатель заглохнет. Соответственно, проверьте контакты. Однако это можно использовать только для проверки. Еще возможны ошибки в работе ЭБУ, но его проверку нужно осуществлять на сервисе путем компьютерной диагностики.

Читайте также: