Регулировка задних тормозных колодок газ 3110
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
2. Отвернуть контргайку 1 и регулировочную 2 гайку и отсоединить от уравнителя 3 оба троса привода стояночного тормоза.
3. Снять тормозные барабаны задних колес (см. подраздел 6.6.2).
4. Проверить свободный ход приводного рычага на каждом заднем тормозе. Для этого сдвинуть грязезащитный чехол и с небольшим усилием (тормозные колодки при этом не должны перемещаться) потянуть трос 1 в направлении передней части автомобиля. Перемещение троса 1 относительно торца наконечника 2 оболочки должно быть в пределах 6–9 мм. Если величина перемещения отличается от указанной, необходимо отрегулировать свободный ход приводного рычага.
5. Для регулировки свободного хода приводного рычага ослабить гайку 1 регулировочного эксцентрика стояночного тормоза и, поворачивая с помощью отвертки за шлиц эксцентрик 2, добиться требуемого результата (проверку см. пункт 4). После регулировки затянуть гайку 1, удерживая эксцентрик от проворачивания, и установить тормозной барабан и колеса.
3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.
5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
6. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
7. Снять тормозной барабан.
8. Нажать на верхнюю чашку 1 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе в пружиной 2, придерживая при этом стержень 3 чашки с обратной стороны тормозного щита. Затем снять нижнюю чашку 4 прижимной пружины, повернув ее на 90°, и вынуть стержень 3. Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.
9. Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.
10. Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1. Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.
11. Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с обратной стороны тормозного щита 3.
12. Снять колодки вместе с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки.
13. Вынуть из колодок эксцентрики.
14. Вынуть шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги. Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза.
В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.
По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.
В нижнем отверстии тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.
Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок при износе – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.
Устройство заднего тормозного механизма показано на рисунке.
Снятие и установка тормозного барабана
2. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
3. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжения троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
4. Отвернуть три винта крепления и снять при необходимости тормозной барабан с помощью отвертки.
1. Очистить тормозной барабан.
2. Замерить штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Максимально допустимый диаметр барабана составляет 283 мм.
Если диаметр более допустимого, барабан надо заменить.
При наличии рисок барабан можно расточить, но с учетом того, чтобы после расточки диаметр его рабочей поверхности был не более допустимого.
Рекомендуется заменять тормозные барабаны с обеих сторон.
Замена тормозных колодок
1. Установить опорные бруски под передние колеса.
2. Ослабить болты крепления заднего колеса.
3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.
5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
6. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
7. Снять тормозной барабан.
8. Нажать на верхнюю чашку 1 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе в пружиной 2, придерживая при этом стержень 3 чашки с обратной стороны тормозного щита.
Затем снять нижнюю чашку 4 прижимной пружины, повернув ее на 90°, и вынуть стержень 3.
Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.
9. Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.
10. Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1.
Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.
11. Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с обратной стороны тормозного щита 3.
12. Снять колодки вместе с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки.
13. Вынуть из колодок эксцентрики.
14. Вынуть шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги.
Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза
15. Устанавливают колодки в обратной последовательности, при этом надо учесть, что длина фрикционной накладки передней колодки составляет 300 мм, а задней — 250 мм.
Вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, надо выставить регулировочный эксцентрик 2 стояночного тормоза так, чтобы это соответствовало требуемому свободному ходу приводного рычага.
После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.
Тормозной цилиндр
— Отвернуть с обратной стороны тормозного щита гайку 1 крепления трубки и отсоединить трубку 2 от штуцера колесного тормозного цилиндра.
Заглушить отверстие трубки. Отвернуть два болта 3 крепления и снять колесный тормозной цилиндр.
Разборка
1. Подцепить отверткой и снять защитные колпаки 1 с обеих сторон цилиндра с пенополиуретановыми прокладками.
Повернуть поршни 2 на 90° в любую сторону и вынуть из цилиндров. Вывернуть при необходимости клапан прокачки 3.
1. Промыть детали колесного тормозного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.
2. Зеркало цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии.
При наличии данных дефектов цилиндр необходимо заменить.
На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.
3. Манжеты колесного цилиндра должны быть упругими и эластичными.
Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски необходимо заменить.
4. Поверхности поршней, контактирующие с зеркалом цилиндра, не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае рекомендуется заменить колесный цилиндр в сборе.
5. Резьба наконечника тормозной трубки не должна иметь механических повреждений.
Штуцер наконечника не должен иметь трещин и следов видимой деформации.
1. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.
2. Смазать поршни с манжетами новой тормозной жидкостью и вставить их в цилиндр так, чтобы выступы на задних концах поршней вошли в пазы упорных колец.
Повернуть поршни на 90°. Смазать новой тормозной жидкостью защитные кольца и установить их в цилиндр до упора в поршни.
Вывернуть наружные кромки защитных колпаков наизнанку и установить их внутренней кромкой в пазы на поршнях.
Устанавливают тормозной колесный цилиндр в порядке, обратном снятию.
Затянуть болты крепления колесного цилиндра моментом 8–18 Нм (0,8–1,8 кгс·м).
После установки необходимо прокачать ремонтируемый тормозной механизм.
Задний тормозной механизм
Устройство заднего тормозного ме-ханизма показано на рис. 6.3.
Толщина фрикционных накладок должна быть не менее 1 мм. Заменять тормозные колодки необходимо в комплекте на обоих задних тормозных механизмах.
6.69. Установить опорные бруски под передние колеса.
6.70. Ослабить болты крепления заднего колеса.
6.71. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.
6.73. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
6.74. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
6.75. Снять тормозной барабан (см. 6.84–6.87).
6.76. Нажать на верхнюю чашку 1 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе в пружиной 2, придерживая при этом стержень 3 чашки с обратной стороны тормозного щита. Затем снять нижнюю чашку 4 прижимной пружины, повернув ее на 90°, и вынуть стержень 3. Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.
6.77. Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.
6.78. Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1. Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.
6.79. Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с обратной стороны тормозного щита 3.
6.80. Снять колодки вместе с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки.
6.81. Вынуть из колодок эксцентрики.
6.82. Вынуть шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги. Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза.
Если на деталях тормозного механизма обнаружена смазка, необходимо заменить сальник подшипника полуоси .
6.84. Выполнить действия 6.69–6.72.
6.85. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
6.86. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжения троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
6.87. Отвернуть три винта крепления и снять при необходимости тормозной барабан с помощью отвертки.
Осмотр и дефектовка тормозного барабана
6.88. Очистить тормозной барабан.
6.89. Замерить штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Максимально допустимый диаметр барабана составляет 283 мм. Если диаметр более допустимого, барабан надо заменить. При наличии рисок барабан можно расточить, но с учетом того, чтобы после расточки диаметр его рабочей поверхности был не более допустимого. Рекомендуется заменять тормозные барабаны с обеих сторон.
Устанавливают тормозной барабан в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать посадочное место на фланце полуоси графитовой смазкой или смазкой Литол–24.
Колесный тормозной цилиндр
6.90. Снять тормозной барабан (см. 6.84–6.87).
6.91. Выполнить действия 6.79–6.81.
6.92. Отвернуть с обратной стороны тормозного щита гайку 1 крепления трубки и отсоединить трубку 2 от штуцера колесного тормозного цилиндра. Заглушить отверстие трубки. Отвернуть два болта 3 крепления и снять колесный тормозной цилиндр.
6.93. Подцепить отверткой и снять защитные колпаки 1 с обеих сторон цилиндра с пенополиуретановыми прокладками. Повернуть поршни 2 на 90° в любую сторону и вынуть из цилиндров. Вывернуть при необходимости клапан прокачки 3.
Осмотр и дефектовка деталей колесного тормозного цилиндра
6.94. Промыть детали колесного тормозного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.
6.95. Зеркало цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии. При наличии данных дефектов цилиндр необходимо заменить. На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.
6.96. Манжеты колесного цилиндра должны быть упругими и эластичными. Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски необходимо заменить.
6.97. Поверхности поршней, контактирующие с зеркалом цилиндра, не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае рекомендуется заменить колесный цилиндр в сборе.
6.98. Резьба наконечника тормозной трубки не должна иметь механических повреждений. Штуцер наконечника не должен иметь трещин и следов видимой деформации.
6.99. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.
Устанавливают тормозной колесный цилиндр в порядке, обратном снятию. Затянуть болты крепления колесного цилиндра моментом 8–18 Н·м (0,8–1,8 кгс·м). После установки необходимо прокачать ремонтируемый тормозной механизм.
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма ГАЗ 31105
2. Отсоедините верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2. Выведите носки колодок из пазов упоров поршней колесного цилиндра.
3. Отверните с обратной стороны тормозного щита гайку 1 крепления трубки и отсоедините трубку 2 от колесного тормозного цилиндра. Заглушите отверстие трубки.
4. Выверните два болта крепления и снимите колесный тормозной цилиндр.
5. Устанавливайте тормозной колесный цилиндр в порядке, обратном снятию. Затяните болты крепления колесного цилиндра моментом 8–18 Н·м (0,8–1,8 кгс·м). После установки необходимо прокачать ремонтируемый тормозной механизм.
Замена задних тормозных колодок, Волга
Замена задних тормозных колодок на газ 3110 волга
Как заменить манжеты на заднем тормозном цилиндре
Я не знаю, что сегодня за день такой. То ли магнитная буря была, то ли я в **вно наступил. То ли ещё какая бесовщина.
Суть дела:
Заклинило колодки в заднем, левом, барабане. Купил новый барабан, колодки от Волги, цилиндр от УАЗа.
Всё воткнул на свои места. Но барабан никак не хотел садиться на место! Упирается в колодки. Погуглил, нашёл регулировочный болт колодки ручника, с его помощью свёл колодки. Накинул барабан. Дай, думаю, проверю. Нажал на тормоз. Колодки разошлись, а обратно — хрен! Опять заклинило.
Разобрал. Оказалось, что штанга (или как там её звать) ручника упала чуть ниже своего места и распёрла колодку ручника.
Поставил её на место, снова собрать барабан не получилось.
Опять уперся барабан в колодки. И как я только не вертел этот болт ручника. Не садится и всё здесь!
Снизу держат колодки два болта, как я понял они тоже регулировочные.
Но когда я ставил новые колодки, то обратил внимание, что эти болты имеют регулировочные вставки в колодку. Из родной вставка просто выпала, а в новую колодку мне её пришлось даже чуть подстучать, чтобы она влезла. По окружности эта вставка круглая, а по центру есть выемки в виде треугольника. Видимо для регулировки. Но как я их только не вертел… Ну не шевелится колодка тормоза! Хоть тресни! Ручника ходит, а та, зараза, ни как! У этих болтов стёсаны края. У колодки ручника один край, а колодки тормоза два края. Куда они должны смотреть при установке всего нового?
И так и не понятно почему колодки не сводятся на прежнее место, после нажатия на педаль тормоза. Пружина не растянута. Я её туда только с тремя матами вставлял. Хотя, после 5го раза делал это уже с закрытыми глазами.
Я уже поменял ВСЕ трубки тормозной системы на новые. Шланги тоже новые везде. Даже трубку сцепления заменил.
И может кто-то пошагово и на пальцах объяснить принцип регулировочных болтов?
И тех, что в самом низу. И тех что выше. Т.к. верхние рег.болты я вообще не понял принцип.
У меня на одном из них тупо пружинка одета. А на том, что за колодкой ручника есть кулачёок. Им я настроил колодку ручника. Но они, колодки, НЕ СВОДЯТСЯ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ МЕСТО!
Протра**ся с машиной с обеда до 9 вечера. Сейчас сижу злой, грязный. Желание облить бензином и чиркнуть спичкой!
Подскажите мне, тупорылому, что не так с моими тормозами?
Всем мира, добра и спокойствия.
FakeHeader
Comments 15
Всем спасибо. Разобрался! Оказалось, что у меня стоит мост от 24ки. А тормозной барабан, проданный мне, оказался немного кривоват. По этому и шёркал местами. Не давал одеть нормально себя. Поставил старый и всё заработало!) Ну ещё чуть обточил пятаки, что на нижних, центровочных, болтах стоят. А то они в колодки нового образца не хотели вставляться.
В мануале расписано прям для самых одаренных как регулировать эксцентрики опорных пальцев после замены колодок. Раз приляпан ручник то читай мануал 24ки. А так газ21, газ24, газ69, уаз 469, у всех замена колодок одинакова.
Откуда на газ21 ручник в задних колодках? Ручник вообще стоит отдельным тормозным механизмом барабанным на кончике кпп.
Дело скорее всего не в колодках, а в цилиндрах и шлангах.
Если все шланги новые — эт хорошо.
А сами торм магистрали новые?
А какая торсозуха залита?
А гцтс перебирали?
В заднем барабане 2 колодки. К одной из них тросик подходит, стальной. Что же это ещё может тогда быть, если не ручник?
Это значит у вас не 21 Волга:)
Откуда на газ21 ручник в задних колодках? Ручник вообще стоит отдельным тормозным механизмом барабанным на кончике кпп.
Дело скорее всего не в колодках, а в цилиндрах и шлангах.
Если все шланги новые — эт хорошо.
А сами торм магистрали новые?
А какая торсозуха залита?
А гцтс перебирали?
Гтц перебрабраный. Магистрали новые. Скорее всего дело было в шланге который у заднего моста. Я не проверял после установки нового шланга. Не смогу колодки свести
На сколько помню из конструкции задних тормозов УАЗа нижние болты крепления колодок отрегулированы с завода и при их снятии нужно отмечать как они стояли чтобы ставить обратно в то же положение, по всей видимости они центрируют колодки относительно ступицы (и, соответственно, тормозного барабана) для равномерного износа и максимальной площади прилегания колодок к барабану. Верхние регулируют зазор между "отпущенными" колодками и барабаном для минимально необходимого зазора. Ручник на УАЗе не на колесных колодках по этому на счет ручника я не в курсе как устроено.
Как я понял у вас проблема в том что колодкам не дает вернуться обратно рабочий цилиндр? Из конструкции задних тормозов Нивы (не могу утверждать что на других ВАЗах так): там для соблюдения зазоров и одновременно для поддержания этого зазора постоянным независимо от износа колодок и барабана "хитрый" рабочий тормозной цилиндр — он даёт возвращаться колодкам лишь на определенное расстояние, т.е. если нажать на тормоз, то колодки разойдутся, а обратно сойдутся лишь чуть-чуть от действия пружины, чтобы их утопить назад нужно применять силу. Это обеспечено таким кольцом которое как-бы распирает в цилиндре и оно не дает поршню возвращаться назад под действием пружины, но если сжать посильнее руками то получится. Для необходимого зазора размер кольца сделан меньше прорези в поршне, т.е. кольцо на месте, а поршень чуть-чуть двигается.
Может и в ваших цилиндрах применен такой принцип, который позволяет избавиться от верхних регулировочных болтов-эксцентриков?
Принцип действия "Нивовского" я нарисовал:
Читайте также: