Пежо 107 моргает n машина не едет
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Список форумов Авторемонт и автодиагностика. Ремонт коробок передач (Transmission)
пежо 107, 2009г,робот
Обсуждаем в разделе все, что относиться к диагностике и ремонту акпп, мкпп, мостов, раздаток, эксплуатация, обслуживание, ремонт, запчасти. Задавая вопрос указывайте полные и подробные данные, иначе вы можете не дождаться ответа.
пежо 107, 2009г,робот
В общем, первый раз я сталкиваюсь с таким авто..ездиит барышня, говорит сначала на холодную отказывалась ехать, точнее буксовало сцепление, потом подгорело, судя по запаху, потом она приехала-я провел адаптацию-уехала, вернулась через месяц-опять та же картина, только хуже!
После попытки адаптации-стала намертво!) Механизм тесты проходит, шток двигается, но что характерно-не видит оборотов входного вала!
Может ,есть у кого обучающий мануал по ним!))
На итог алгоритмы:
— регулировка положения сцепления 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.1 – 1.6 – 1.7.1 – 1.8. – 1.8.1 – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5
— инициализация ЭБУ 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.2 – 1.6 – 1.7.2– 1.8. – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5
— инициализация сцепления 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.3 – 1.6 – 1.7.3– 1.8. – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5
— инициализация трансмиссии 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.4 – 1.6 – 1.7.4– 1.8. – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5
* Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с п.1.
Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 сек. (а не 0,5 секунды), выключите зажигание и подождите не менее 15 сек. Затем повторите действия, начиная с п.1.
** Выполнение рассмотренной процедуры сохранения настроек позволяет гарантировать сохранение в инициализированном TCM отрегулированных положений сцепления и передаточного механизма.
Если настройка электронной системы механической трансмиссии "multimode" не была успешно завершена, повторите действия, начиная с п.1, по истечении более 15 секунд после выключения зажигания.
Машина поехала, передачи переключаются плавно. Конечно замены сцепления не избежать, но хоть отсрочим затраты. Посмотрим насколько хватит данной доработки, в конце концом можно сместить привод сцепления в самое крайнее положение.
Ну и допом наткнулся на вот такой Пыж
Всем доброго времени суток, друзья!)) С момента замены сцепления прошло чуть больше года, а с нашим чудным климатом бывает и такое, что сцепление потихоньку начинает напоминать о себе, последнее время стал замечать, что прежняя тяга решила покинуть Пыжа и разгон абсолютно перестал завораживать, робот начал переключаться с небольшими рывками!))
Не долго думая, было решено произвести инициализацию сцепления!))
И так, переходим к самому процессу!))
Нам понадобится!)
Вставляем скрепку, провод в
А теперь приступаем к самой инициализации!)
Подготовьте автомобиль:
• Остановите автомобиль.
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
• Выключите зажигание.
2 С помощью SST соедините контакты TС (13) и CG (4) разъема DLC3 (находится внизу под рулем справа).
SST — это простая канцелярская скрепка
3 Подождите не менее 10 секунд
4 Включите зажигание
5 Не менее 7 раз в течение 3 секунд нажмите педаль тормоза
— Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды
6 Нажмите опять педаль тормоза
7 Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности.
• При инициализации ЭБУ: N → E → M → — → M → — → M → — → M → — → E → N.
• При инициализации сцепления: N → E → M → + → M → — → M → + → M → — → E → N.
• При инициализации трансмиссии: N → E → M → — → M → — → M → + → M → + → E → N.
8 Отпустите педаль тормоза.
9 Нажмите педаль тормоза еще раз.
— Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 секунды указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 секунды).
• Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
• Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
• Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)
УКАЗАНИЕ:
• Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.
• Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 секунда (а не 0,5 секунды), выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.
10 Не менее 3 раз в течение 2 секунд нажмите педаль тормоза.
— Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды
11 Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
— Инициализация завершена.
12 Отсоедините SST от контактов TС (13) и CG(4) разъема DLC3.
Теперь необходимо все настройки сохранить, делаем так:
УКАЗАНИЕ:
• Выполнение рассмотренной ниже процедуры позволяет гарантировать сохранение в инициализированном TCM отрегулированных положений сцепления и передаточного механизма.
• Если настройка электронной системы механической трансмиссии "multimode" не была успешно завершена, повторите действия, начиная с шага (1), ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ, по истечении более 15 секунд после выключения зажигания.
1 Подготовьте автомобиль следующим образом:
• Остановите автомобиль.
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
• Выключите зажигание.
2 Включите зажигание.
3 Подождите не менее 40 секунд.
4 Выключите зажигание.
5 Подождите не менее 15 секунд.
6 Включите зажигание.
7 Запустите двигатель, обеспечив выполнение следующих условий:
• Рычаг переключения передач находится в положении N.
• Педаль тормоза нажата.
УКАЗАНИЕ:
При запуске двигателя индикатор положения N рычага переключения передач начинает мигать.
8 Подождите не менее 10 секунд.
9 Убедитесь, что индикатор положения N рычага переключения горит непрерывно (прекратил мигать).
10 Настройка завершена.
После всех манипуляций снова радуемся прыткости 68 поней и плавности переключения скоростей!)
Игорь Козырьков (aka Игорь автодок), г.Белгород
Алексей Пахомов
Исходные данные
К сожалению, год выпуска авто и модель двигателя так и остались неизвестными. Имеющаяся в наличии диагностическая программа Lexia таких данных не требует, а ждать хозяина и выяснять – не было ни времени, ни желания. Имеется только VIN-код: VF3PNCFAC88233201.
Диагностика Peugeot 107: предыстория
Машина попала в дружественный сервис с сожженным диском сцепления. Слесари заменили диск и почистили шток сервопривода выжима сцепления. Шток закис настолько, что сдвинуть его руками оказалось невозможно. Вероятно, это и послужило причиной износа диска. Судя по всему, вода с известью и пыль наших дорог предоставят нам обширное поле заработка на французских машинах.
Подключил сканер DiagBox
Сервопривод запитали напрямую. Работает вполне исправно, выжим идет. Следовательно, неисправен ЭБУ. Он расположен под приборной панелью, на передней стойке левой двери, и выглядит так:
Сразу скажу, что фото делались уже после ремонта и проверки авто, так что пусть вас не удивляет отсутствие крепежа и уже замененные детали.
Разъем ЭБУ выглядит так:
Левая часть разъема с массивными контактами как раз и отвечает за питание ЭБУ и управление ИМ.
Для дальнейшего разговора сделаем условную нумерацию выводов. Она не совпадает с номерами в базе данных, но это и не требуется:
Выводы 5,6,7,8 отвечают за управление сервоприводом сцепления.
Несмотря на то, что ЭБУ требует замены, всегда есть шанс восстановить его работоспособность, поэтому вскрываем блок. Это вид разъемом к себе:
Это, соответственно, разъемом влево:
Для полноты картины – обратная сторона платы:
Снимаем радиатор и условно нумеруем элементы:
Для управления сервоприводом используются полевые транзисторы, называемые в англоязычной технической литературе metal-oxide-semiconductor field effect transistor, или попросту MOSFET. Они имеют три вывода, именуемые G (gate) – затвор, S (source) – исток, D (drain) – сток.
Так вот, обозначенный номером 9 МOSFET пробит. Его марка 2SK3069. Поиск по интернету и местным радиомагазинам несколько огорчил. Приобрести такой элемент можно, но срок поставки – от двух недель. Находим datasheet на этот элемент и выясняем, что транзисторы IRL2505S/L и STP60NF03L представляют собой полные аналоги искомого. Благо, что с IRL2505S/L больших проблем не возникло. Чтобы не рисковать, заменил всю группу, 4 штуки.
Почему заменил всю группу? Это очень важный момент, и на нем следует остановиться подробнее.
Такая процедура требуется и при замене блока управления КПП. Чуть позже, уже после ремонта, ради любопытства я попробовал. Работает.
это и есть контакты самого моторчика.
моторчик присоединен к редуктору привода требя болтами под внутренние 6-гранники. Откручиваем три болта, достаем моторчик. Теперь можно на контакты подать 12в
и проверить крутится ли он или нет. Ну, в моем случае моторчик не реагировал на подачу напряжения.вот так моторчик выглядит с разных сторон:
тут видно подшипник и пружинки, прижимающие щетки к коллектору
а тут видно уже саму щетку
другой ракурс
располовиниваем моторчик. все просто - лишь немного приложить усилие, так как внутри корпуса - магнит =) просто тянем пластмассовую крышку с подшипником на себя. вытаскиваем "якорь"
на этой фотке видим те же два контакта на "фишку" питания моторчика
вид сбоку
и с другого бока
итак, что бы поменять щетки, нам надо снять пластиковую крышку, которую мешает снять подшипник. значит, надо снять подшипник. я ЗАМУЧАЛСЯ искать съемник. ни один стандартный съемник не подошел. пластины под подшипник не подсунуть, мешает пластик крышки. нужен маленьких 3-лапый(!) съемник с узкими лапками и достаточно тонкими. думал купить нечто более-менее подходящее и сточить на наждаке до нужных размеров.
в итоге обошел весь авторынок "южный порт" по кругу два раза, некоторые продавцы пытались даже добровольно помочь, не продавая мне съемник =) даже распечатали из блистера пару дорогих (по 600-800руб . ) съемников FORCE. - не получилось. самое "близкое" что влезло - это был непонятный 2-лапый съемник, пр-ва Белорусь, как сказали. стоит 150руб. так же на рынке приобрел щеточный узел от генератора ВАЗ. не знаю, какой ВАЗ =) отдельно щеток генератора на рынке не нашел (знаю, что им цена отдельно рублей 5-10. щеточный узел обошелся в 100рублей, не стал мучиться поисками и купил в сборе) выглядят так: приехал на работу, что бы нормально все сделать на верстаке с тисками. Вставил "якорь" обратно в корпус моторчика, что бы можно было зажать в диски, подточил лапки съемника, ставлю его, съемный болт съемника не упирается в вал "якоря". так как съемник 2-лапый, не совпадают "центры". но решение пришло быстро - что-то подложить. подкладываю монету - перекашивает все-равно. тогда решил подложить гаечный ключ. что бы лапки съемника не вылетали-просто стянул их стяжкой-липучкой. ключ, впрочем, тоже не помогал. но это подтолкнуло на идею использовать гаечный ключ как рычаг. нажал на ключ, ключ уперся в болт съемника, ну и под действием рычага подшипник поддался и сполз вверх.выглядело все это вот так: на фото, кстати, видно как выглядит купленный съемник
подшипник сняли, пластиковую крышку сняли, одна щетка оттуда вывалилась сама,
вторую оторвал. у второй тоже видно, что висит уже на соплях,провод поистрепался у основания.
вытаскиваем жигулевские щетки из щеточного узла, примеряем, отрезаем лишнее (почти половину), где надо чуть подтачиваем напильником (буквально треть миллиметра, что бы свободно вставлялась в посадочные места). точился легко, это графит! твердость - как у грифеля карандаша. можно точить лезвием. Вот так выглядят новая щетка и две старых:
вставляем новую щетку в пластиковую крышку на свое место
и припаиваем внутри к контактным площадкам. паяется хорошо. обычной канифолью (я использовал обычный нейтральный флюс ЛТИ120,не активный ит.п.)
ну и все. щетки припаяны, можно все собирать обратно. единственное, я решил еще заменить подшипник, ощутимо люфтил и шумел, слышно как шарики там "катаются", мне кажется, там уже смазки не было. к тому же, съемником помял металлическую пылезащитную пластину, закрывающую шарики. у подшипника маркировка KOYO 638Z, порылся в интернете, нашел, что его так же "любят" скутеристы - у них он применяется, в частности, в крышке вариатора. это обычный стандартный подшипник размером 8x28x9. нашел в Москве без проблем, стоит 169р (в питере видел аж за 27руб. ).поехал, купил.
ставится подшипник проще .чем снимается: подбираем подходящую трубку
(подойдет обычная головка на 10 из набора инструментов), упираем сверху в подшипник и аккуратными легкими ударами молотка насаживаем на вал. одеваем пружинки прижимающие, вставляем якорь в корпус, подаем 12в, смотрим что моторчик крутится. ВСЕ. затраты: 100р щеточный узел. 169р подшипник. 150р съемник.
для сравнения: оригинальная деталь "актуатор сцепления" toyota 31360-52021 от 11500р из Эмиратов с доставкой 90 рабочих дней до 40000-50000 в наличие в Москве, заменители: 31360-52020 от 30000 (Япония 30-40 дней) до 70000 (Европа) и 31360-70010 минимальная сумма 7500р Эмираты 3-5 недель) и около 10000 наличие Москва а у моторчика всего-то щетки износились.
Toyota yaris 2006 год, выбивало передачу на нейтралку поймать передачу можно было уже потом не скоро, нужно было ждать чтоб машина остыла, либо она как-то включала по своей воле.
Была замена сцепления, корзины, выжимного. На актуаторе поменял щетки специалист + настроили машинку под новое сцепление и все там выставили как надо.
Так же скидывает на нейтрал. ((( В Тoyota центр приехал рассказал, сказал что актуатор в норме, все равно грешат на актуатор. Что делать не знаю. (((
большое спасибо за изложенную выше инструкцию, хотелось бы узнать вот что:"обязательна ли регулировка после замены щёток? может ли эту процедуру заменить инициализация? p.s. боюсь неправильной настройкой усугубить ситуацию. заранее спасибо)
Привет! Шикарный и подробный отчет! У меня на 107 абсолютно аналогичная проблема. Сможешь проделать все тоже самое только с моим актуатором? Естественно за отдельную плату. Как с тобой можно связаться?
Для установки актуатора по месту, весьма удобно его положение отчеркнуть перед снятием. за статью нижайший поклон!
Всем привет!Хочу поделиться своим опытом поломки актуатора на Toyota Yaris 2007года, при пробуксовке загорелась N и не включаются передачи, вызвали мастера, сделали диагностику, компьютер определил поломку актуатора. На Toyota сказали менять актуатор в сборе, стоимость актуатора 400$, решили попробывать починить, нашли мастера, который согласился поменять обмотку, полностью всю (так как причина поломки была в сгоревшей обмотке), мастер поменял обмотку, два подшипника, сегодня поставили отремонтированный актуатор, сделали диагностику и о чудо машина поехала. Итого, весь ремонт с диагностикой составил 60$.
Спасибо за статью! Могу только добавить один момент по установке актуатора обратно на машину (в моем случае Королла 2007 г.в.) - перед прикручиванием моторчика с помощью отвертки установить шток в крайнее положение (в моем случае в максимально выдвинут, в случае Пежо, видимо, наоборот, крутим до упора). Ставим на место, уважаемый Гоголь писал о зазоре в 0,5-1 мм между штоком и вилкой, но я просто плотно придвинул и после затяжки болтов (17 Нм в мануале вычитал) примерно этот зазор и образовался (т.е. прежнее положение актуатора не ловил). Делаем инициализацию сцепления и едем. в моем случае не сразу ("ушли" холостые, респект Гоголю за методику восстановления).
Причина снятия моторчика была в случаях запоздалого включения сцепления на задней передаче, т.е. R моргает, писк есть, но машина не двигается примерно секунды 3-4, ошибки отсутствуют. Обошлось простой чисткой моторчика, щетки в норме, подшипники, правда совсем немного люфтят, но менять не стал - было важно собрать все обратно
Ну и моей ошибкой была попытка разобрать актуатор при выдвинутом штоке - не делайте этого - снимите моторчик и отверткой "закрутите" актуатор в положение минимально выдвинутого штока. Описание этого момента я нигде не нашел, поэтому когда перекосило крышку актуатора и еще выскочила пружина несколько минут выплескивал запас матершины.
Всем привет! Купил Пежо 107 с пробегом 40 000 км. Машина 2009 года выпуска. Коробка РОБОТ. До этого на ней каталась девушка. Манера езды неизвестна. Как только приобрел, тут же сделал инициализацию. Машина начала ощутимо мягче переключать передачи. Результатом я остался доволен. Спустя 2 недели при резком нажатии на педаль и переходе на пониженную передачу немного буксовало сцепление, и только потом машина начинала разгоняться. Я озадачился этим вопросом… Перечитал еще раз рекомендации, когда следуют делать инициализацию. И нашел там пункт, в котором советуют сделать ее, когда есть пробуксовка при переключении. Я сделал инициализацию. Результат меня положил на лопатки. Машина стала трогаться только с 3-4000 оборотов. Кое-как добрался домой. Начал прицениваться к сцепе. Потом подумал, что может проблема возникла из-за того, что сделал инициализацию на прогретом авто. И мол диск сцепления был нагрет, сл-но увеличен. Решил с утра "на холодную" сделать инициализацию повторно. Утром совершил сие деяние. Успеха это не принесло… Пока доехал до работы машина впервые начала "пищать" при переключении передач. На одном из светофоров включил нейтралку, постоял минуту и писк пропал. Катался потом пару дней. Научился медленно, "внатяг" трогаться, чтобы сцепа как можно меньше буксовала. На форуму изучал темы про проблемы с сцеплением. И тут наткнулся на ответ одного форумчанина, который после замены сцепы не мог инициализировать коробку. И 3 часа колдовали в сервисе, пока не додумались чуток передвинуть исполнительный механизм сцепления. Тут то я и задумался. Мол, а действительно. Ведь такое не может быть, что машина ездила ездила и тут на тебе. Стала сцепа буксовать. Как будто просто не дожимает его. Вооружившись мануалом и воротками, я полез под капот. Открутил аккумулятор, вытащил его держатель. Открутил блок предохранителей и ослабил 3 регулировочных болта на исполнительном. Сам блок тут же сместился вправо. Т.е. болты стали упираться в его левый край. Ну так как в ответе было написано, что в сервисе передвинули исполнительный влево (или это меня переклинило), то я при помощи домкрата передвинул исполнительный влево и зафиксировал. Все собрал. Инициализировал коробку. И в итоге получил постоянно мигающую букву N на дисплее. Холодок пробежался по всему телу… Стали посещать мысли о том, что что-то я поломал… А ремонт дорого… Но тут закралась мысль, что мол, может в обратную сторону на самом деле надо исполнительный передвинуть. Ну, терять уже нечего. Не снимая аккумулятора и блока предов, ослабил исполнительный. Он ушел вправо. Зафиксировал. Стал делать инициализацию. В итоге N мигнуло 2 раза и стало гореть постоянно. Я на радостях включил режим "Е"хать. и без пробуксовки сцепы тронулся с места.
Но потратиться все же пришлось — нужно было купить набор воротков )
Peugeot 107 2009, 68 h. p. — vehicle breakdown
Comments 18
Вот, блин, сегодня заменил сцепу и замигал N.
Завтра буду двигать влево и в право.
Привет. На ходу выбивает в нейтраль и не включаются передачи. Первые 15 мин эксплуатации после запуска двигателя все хорошо, а как прогревается то уходит в аварийный режим. В дилерском центре разводят руками. Не знаете что это может быть? Говорят либо модуль переключения передач либо сцепа.
Приветствую.в чем причина была?у меня такая же неиспр
Поменяли сцепу и все прошло
очень полезная информация . молодец что пробывал и победил проблему без затрат. не мог бы рассказать как делать инициализацию. ?
Кстати после замены комплекта сцепления, так бывает что и прибором инициализация не проходит.
Рецепт по ослаблению исполнительного механизма и сдвиганию в сторону ДВС, рулит.
я конечно же побежал ее проводить так же на форуме люди пишут? что данная процедура устраняет такие недостатки как дерганье авто при перезаключении на пониженную со 2-1 при торможении, ну так же при запуске не прогретого авто зима/лето дав ему поработать минут 5-10 включая после этого E машина как бы начинала козлить, а ввиду езды по двору ее приходилось придерживать тормозом и так до тех пор пока коробка не пройдется по передачам с 1-4 после эффект козления проходил, может это связано с не прогретым ДВС хотя летом на улице всегда тепло, в общем не знаю. И того в инструкции по инициализации есть три алгоритма инициализации (ЭБУ, сцепление, трансмиссия), короче я проделал инициализацию сцепления, а после не проверив изменилось что-нибудь или нет, провел и оставшиеся инициализации ЭБУ и Трансмиссии, в конце этих двух процедур под капотом что-то трещит в районе трансмиссии. Далее после всех этих процедур запустил мотор и заметил, что машина начинает трогаться (ехать) только при 2000 об./мин т.е сцепление явно начинает отпускаться медленнее чем раньше, далее при езде часто начинает появляться писк при переключении или резком ускорении — пробуксовывает сцепление!
Прочитав рекомендации Александра — "Все на так печально… или ремонт своими силами )" я сделал все как он описал, в итоге у меня при работающем двигателе постоянно мигала N — т.е что-то в работе не так, проведя на всякий случай оставшиеся инициализации значек включенной передачи пропал вовсе ((
Тут я снова ослабил три болта исполнительного и сместил его в сторону ДВС после чего затянул регулировочные болты и включил зажигание, значек включенной передачи появился )), далее я провел инициализацию сцепления…с сохранением результатов, после включил передачу а эффекта нет, авто стоит на месте вот блин думаю и вспоминаю что ручник то затянут )) отпускаю его и машина еде, счастью моему не было предела, тем более что все это я делал ночью, после прокатившись и убедившись что переключения проходят четко и без пробуксовки я понял что работа завершена.
От сюда мораль не выполняй процедуры для которых не описано в каком случаи их нужно выполнять, это касается (инициализации ЭБУ и трансмиссии) для выполнения работ вам понадобится WD 40 ее нужно полить на болты которые держат исполнительный, тряпка чтобы вытереть лишнюю грязьв том месте где вы будете крутить болты, я лично заехал на мойку и помыл из далека керхером и нужна будет трещотка, головка на 12 и два удлинителя для трещотки, у меня набор Kamasa в нем все это было ))
Всем удачи и если нет желания делать эти процедуры самому, то лучше съездить к Оф. Дилеру Пежо, пусть сами ковыряются в этой грязи за ваши деньги )))
Прошу прощения за грамматические ошибки, которые могут встречаться в моем описании!
Здравствуйте у меня к вам вопрос! Если можно? Ситуация у меня такая же приблизительно. Первый вопрос, при инициализации сцеления почти ничего под капотом не щелкает (я это сделал в первую очередь), поехал ничего не поменялось, при сильном нажатии на педаль газа, чувствовалось как сцепление пробуксовывает, но при этом с места трогалась на малых оборотах. Потом сделал инициализацию кпп! (под капотом было слышно клацание). Поменялось только то что при включенной передаче Е, она не катилась назад, если машина стояла на горке! Потом я сделал инициализацию Е** (тоже под капотом клацало). После этого она перестала трогаться:( Понятно что сцепление не новое 86000 тыс. Но почему вообще перестало работать? Почитав на форумах инфу… я ослабил три болта, механизм ушел ВПРАВО! (первый раз ослабил болты и сдвинул механизм). Зажал болты, сделал инициализацию сцепления (ничего не клацало, только раз), потом по инструкции под конец процедуры, нажал на тормоз N два раз мигнуло и стало гореть постоянно! Машина трогается с места но при оборотах где то 1500! На дорогу не ехал, дело было ночью:) Вы писали что механизм смещали к двигателю (влево)? Куда двигать механизм?
Добрый день! Довно это было…:) Если я написал что двигал механизм к двигателю, то это значит влево.
На самом деле при ослаблении трех болтов оно сама уходит от двигателя! Руками я ничего не двигаю! В принципе это очень логично! Принцип сцепления классики 2106, ослабив давление на корзину, лепестки прижимают сцепление к маховику. Очень на самом деле понятная процедура, если кто сталкивался и менял механичные сцепления! Потом сделал инициализацию только раз под капотом что щелкнуло. Поначалу трогалась с места с оборотами 1500, потом стало лучше. Но на дороге педель газа в пол на второй передаче и никакой пробуксовки! Сейчас 86.000 км! А сколько было у вас? И после регулировки сколько проехали? У меня на механизме осталось еще место для отодвигания, но я думаю, что в дальнейшем это уже не принесёт результата… Спасибо вам за ответ! Отпишите сколько вы, потом проехали после регулировки сцепления? Заранее благодарен.
Регулировал на 52 тыс. сколько сейчас пробег я незнаю т.к в 2014 машину уехала в Эстонию, после в Германию, а сейчас бегает в Польше.
Ну так меняли ли сцепление, вы не знаете? По опыту мне кажется его ещё надолго хватит! Судя по нажиму корзины, тоесть как оно стояло ещё тиш на сорок;) время покажет! Спасибо
Читайте также: