Не включается масса на газели

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Правила форума

провод "массы" на двигателе.

Добрый вечер волговоды.
для чего нужен провод массы на двигателе? крепится в районе лючка сцепления и к лонжерону кузова.
Симптомы% авто заводится вяло,при новом аккумуляторе и исправном стартере.
при использовании всех энергопотребителей(печка,фары,обогрев стекла,магнитола) и при нажатии на педаль тормоза все это тухнет оО
косичку уже прикупил. 45грн. добротная и толстая.хотелось бы узнать дело ли в ней.у меня она отсутствует.

Витя, на ДВС с завода идет две массы одна на прямую с АКБ вторая с крепления РЦС на корпус. Если массы нет ил иона окислена возможны все перечисленые симптомы.
П.С. Электрика - наука о контактах! Выводы делай сам.

_________________
ИЖ-комби 2125 дв.1,8 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 3110 дв.402 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 31105 дв.406 ГБО 4-го покол.(BRC)
3D принтер - увлекательно и полезно!

Косичка под днищем это масса от АКБ через двигатель на кузов. Если ее нет - практически все потребители в машине, кроме расположенных на ДВС, будут соединяться с массой через других потребителей по совершенно непредсказуемому пути. Отсюда плохой свет, вялое вращение разных моторчиков, потухание всего, срабатывание того, что не включал. Видел наверное, как при торможении вместе со стопами включаются другие фонари или при включении поворотника начинает сзади весело моргать его окружение? Вот это и есть она - масса через задницу. Кстати, бензобак с кузовом тоже стоит соединить отдельным проводом.

Под днищем не самое лучшее место для этой косички. ИМХО лучше сделать прямое ответвление от "-" клеммы АКБ очень толстым проводом куда-нибудь на шпильку брызговика. У меня, например, провод прикручен на шпильку крепления сигнализатора разного давления в контурах тормоза.

между прочем кинул дополнительную масу недавно поднялся вольтаж,и пропали ошибки все каторие переодически появлялись

одна масса от лонжерона к кожуху сцепления,
вторая от АКБ к блоку ( мощный провод ) в районе маслофильтра.
было плоховастенько заводилась-- был плохой контакт массы под рулем ( гайбочка от руки крутилась ).затянул и она как большая "ТАЗорубка" завелась

Двигатель и кпп крепится резиновыми подушками к кузову, соответственно исключен из общей "массы" кузова. Когда была 2410, то масса располагалась на картере сцепления и лонжероне. Со временем закидало маслом и грязью. А на моторном щите, в районе стартера, была шпилька(хз для чего на 6мм). Так провод прикрепил к ней, а второй конец сразу под гайку стартера. И место сухое и минимальная длина провода.
Кстати, помимо массы, еще должен быть отдельный провод (сечением примерно 2мм2), который прикручивается к корпусу генератора и кузову вод гайку регулятора напряжения. Он нужен для корректной работы реле-регулятора.

Играет ли роль куда крепить косичку? Суть проблемы-перебиралась голова и косичка между корпусом и движком переехала со шпильки крепления головки на шпильку крепления коллектора, в итоге не доискался аккурат 0.5 .

Вообще то нет. Главное хорошо зачистить места контактов. В 105-х косичка, если можно так назвать провод в 2квадрата, под днищем между креплением РЦС и лонжероном

Я продублировал нижнюю косичку - поставил ещё одну от укосины(на ней есть отверстие) до двигателя.
Причины видимой пока не было, просто красивая косичка попалась (за бесплатно, ессно) на глаза.
А "массы" - много не бывает.

_________________

Карб - К114, воздухан - экслюзивный квази-нулевиГ с ФЭ ГАЗ
Зажигание - ДПКВ на Холле + ЭБУ ПРИЗ + коммутатор 0729.3734+ Б116
Электрокулер - "Лузар"
Управление кулером - ШИМ-контроллерTL494+ IRF4905.
И т.д., и т.п.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

На практике это очень просто, лезешь рукой в то место где земляной провод гаечкой притягивается к кузову,
и видишь что гаечка это прослабла бедненькая и клеммочку этого самого земляного провода под ней ляхко мона проворачивать вокруг шпилечки ручками. Обнаружив это, кряхтя и матерясь пытаешься затянуть эту гаечку подручными спедствами, потому как конструкторы разместили её так чтобы неавторизованный доступ без частичной разборки авты был вовсе невозможен.

Проблема у меня большая Сгорел на днях 105 А генератор. Купил 110 А, поставил, на клеммак АКБ было 13.8. В салоне (цифровой вольтметр) показывал от 10.4 до 12. Это продолжалось 2 дня. Потом этот генератор тоже сгорел. Мне и подумалось, что-то здесь не так. Машине 6 лет, 406, 70 тыс, ничего с ней не делал за это время. Могло, наверно отгнить?

если есть сомнения по поводу массы возьми хороший толстый провод и одним концом прикрути к клемме аккумулятора а второй - под любую доступную гайку на двигателе, а можно еще и на кузов где нить кинуть, лишняя масса никогда не помешает

При таких делах тебе нуно утечки с + са искать ( - что то похоже у тебя больние токи потребляет, так что генератор просаживает и жжёт.

Сгорел он Сгорел он у меня в момент, когда сегодня в дождь одновременно были включены фары, противотуманки, вентилятор кондиционера, вентилятор охлаждения двигателя. Еду, слышу щелчек - муфта кондиционера сработала. Прошло 10 сек, запахло горелой изоляцией и все.

Проверять? Проверять тестером. Критерий? Хм-м-м.. Чем ближе к НУЛЮ, тем лучше. Т.е. соеденяешь один провод тестера к МИНУСУ АКБ, а другим "суешь" по "массам", меряя при этом R (лучше цифровиком, что бы чЁ либо НЕ спалить)

Одна беда - иногда это далеко :-)) Например нужно массу в багажнике.. А у тестера короткие провода.. А если удлиннять - то чистота эксперемента пропадает из-за сопротивления проводов.. Но примерно всё равно можно..

Масса характеризуется "какчеством" то есть нужно мерять хорошим тестером сопротивление между точкой, где ПО ВАШЕМУ масса и минусовой клемой.. Говорят и по 250Ом бывает, хотя поидее больше 5Ом уже плохо для приборов.. Лампочкам пофиг, лишь бы не бесконечность..

Помедленее :-) СкОка, скОка? Сколько между двигателем и минусом? 40 ОМ. Охринеть :-).. срочно смотри толстый провод от минуса к дрыгуну. Ой.. чЁ-то НЕ ладно в консерватории :-))

А как же стартёр? Если он ампер около 100 кушает, да при этом ещё вольт 10 на нём чтобы было, так даже если пренебречь внутренним сопротивлением батареи и даже плюсового провода( а он длинный в Волге с 406 двигателем, основное сопротивление в нём и кроется), так и получится что для "земли" двигателя сотые доли в худшем случае. Или мы о какой земле говорим? А с пятью омами даже лампочки впол-накала гореть будут, а фары так и вообще не засветятся.

стартёр может и 300 А скушать :-) Но вот питание стартёра и бортовухи имеет РАЗНЫЕ "плюсы" (но общий минус) Вот и важно, что бы И массы были "честные" и про "питалово" НЕ забывали

Уверен? Закон ома помнишь? У лампочки в 120 Вт знаешь какое R? Нет? Ну енто просто Квадрат напруги разделить на мощУ. Т.е. R=1,2 Ома.

А теперь скажи.. Где будет "посажена" вся мощА (при последовательном соединении баластного R=24 Ом и нашей лампочки в 1,2 Ома? Отвечаю практически ВСЁ "сядет" на баластном R. Лампочка даже НЕ разогреется :-)))

Аааа, так это поэтому самые мошные лампы - фары никлгда такой мощи не делают? Знал я это, честно.. У меня был такой красивый пример - подключенные последовательно автомобильная фара и лампочка от фонарика.. Так лампочка от фонарика не горела вообще в этом случае.. А отдельно горела..

Странно, для лампочки от фонарика фара - всё равно, что провод. Вот фара даже не покраснеет, а лампочка от фонарика, наверное, перегорит (если 12в). Или это какой-то специальный фонарик?

(хи-хи) У нас же источник напруги. Куда уж её больше падать?

Давай сначала. У нас 12 В. Чем больше R тем меньше ток (I=U/R) и тем МЕНЬШЕ мощА (P=U*U/R)

Если соединены два последовательных R, то основная мощА (и напруга) упадёт на БОЛЕЕ "омичном" :-)))

Видимо, мы где-то вначале друг друга не поняли Действительно напряжение (и моща естественно) упадёт, то есть выделится на "более омичном". Более "омичная" маломощная лампочка, она и засветится, если напряжения и мощи для этого окажется достаточно. А если уж для неё не хватит, то для более мощной не хватит тем более. Так о чём спорим?

Поскольку уже неделю морозы, то решил снять аккумулятор и ночью малость подзарядить. Повернул отключатель массы - свет горит. Снова включил - свет все равно горит. Что за напасть.. Я понимаю, если бы в результате поломки в машине массу отрубило, но чтобы ее нельзя было отключить - даже странно.. вобщем, скинул клеммы с аккумулятора без предварительного отключения массы и понес домой. Но вот теперь думаю, отключатель массы полностью "отключился" и его надо менять или поскольку масса включена все время, то махнуть рукой ,и ездить с ним?

Поставить кнопочный выключатель и забыть про него;),стоял у меня,который поворачивается,сильно грелся всегда,а позже стал шелчок пропадать,когда поворачиваешь

Если двигатель инжекторный, то масса вообще противопоказана.
А вдруг при заведенном двигателе масса сломается(сама выключится), то есть в массе контакт пропадет. Тогда всю электронику можно спалить и МИКАС тоже.

Я тоже заменил на старинный,где по середине большая кнопка и с боку маленькая.самая лутшая масса для уаза,встаёт без проблем.с поворотной иногда искрило.

Похоже залипли контакты в выключателе массы. По-хорошему надо его менять, иначе они могут подгорать и в конечном итоге выгореть в самый неподходящий момент.

Гляньте электросхему на Вашу модель авто. Дело в том, что при выключении массы в 31514(31519) разетка для переносной лампы НЕ отключается от минуса АКБ. Т.е. кроме указанных выше причин (неисправность выкл массы), возможны проблемы с проводкой этой разетки. Редко, но возможно.

А если ,вдруг,внезапное короткое,что делать будешь?Менять машину или МИКАС ?

А с завода почему идут УАЗы без массы .
Я тоже раздобыл массу с УАЗа с консервации. Дата изготовления массы вроде 1973 год. Сейчас такие продают, но они только внешне похожи, а внутри всё китайское гуано.
Я показываю массу электрику и спрашиваю, где бы лучше поставить.
На что он ответил, что выкинь и забудь. Эти массы хоть и советского исполнения, но имеют свойство глючить. Если при заведенном двигателе контакт в массе разойдется, то всю электронику запорешь.
Потом говорит, что есть хорошие массы, которые идут сейчас на новых Камазах, но размером они как половина аккумулятора и стоят примерно под 10 тысяч рублей. И отключают они не минус, а плюс, что гораздо удобнее в экстренных случаях.
Ну, а если уж так критично по поводу отключения в случае замыкания, то: Надо, чтобы масса была в салоне, а не в моторном отсеке.
Или можно обойтись без массы, но это чуть сложнее: в салон надо завести минусовой провод от АКБ. Можно, чтобы он заходил петлёй, т.е. не делать разрыв при заводе в салон. А можно завести в салон и прикрепить к кузову, и тут же от этого места присоединения вывести провод обратно под капот. То есть, получается, что в салоне вместо массы будет простое крепление к кузову болтом.
И где-то рядом постоянно должны лежать кусачки, что бы за долю секунды можно было их схватить и перекусить провод. Произошло замыкание- кусачками по проводу "клась" и нет массы. Скорость отключения минусового провода кусачками почти такая же, как и переключателем. Только Переключатель может со временем заглючить, а соединение болтом нет. А ещё лучше, как я и писал, минусовой провод сделать вход в салон и выход из салона без разрывов. Получается, что в салоне как бы петля будет. И в любой момент кусачками "клась" по этой петле и всё.
Я себе так и сделаю- петлёй.

И в любой моменткусачками "клась" по этой петле и всё.

Потренируйся немного , а то вдруг придется клась,клась,клась,клась,клась,клась,клась и все , поздно.

Во блин. воистину "эквилибристы матершинники на колючей проволке" . Скорость отключения нифига не такая.
Мне чтоб вырубить массу нужно гдето 1-2 секунды . С водительского места дотянуться до выключателя и повернуть его (выключатель стоит штатно перед пасажиром, внизу). Отключаю/включаю массу постоянно в гараже, ну и возле дома иногда если машину оставляю. Проблем с выключателем небыло никогда.

Вот я бы посмотрел на тебя: "Повалил дым из под приборки.. начинаешь метаться в панике. да гдеж ети пи-пи кусачки пи-пи. ах вот они. пи-пи. где ента петля. какой муд ее так прицепил. какой ган делал етот провод, никусается, изоляция двойная. пи-пи. нафига я такой провод толстый поставил. пи-пи . ой. пи-пи.. "
Да ты хоть на веревку кусачки привяжи к проводу. нужно их разжать, на провод прицелиться. потом сжать. с первого раза как всегда на получиться и надо раза два, три. а ето время. а уже пламя под приборкой. и еще дихлофос (огнетушитель) нужно достать. накрайняк просто подумать про ето. :)
В общем Все ето дохлый номер. утопия.

Магнитолла как подключена?

могло быть и такое. это когда майфуну ставят чтобы настройки радива ни сбивались кидают доп провод на аккум..

Если вам страшно тогда Нужно (просто необходимо ;)) поставить 2 выключателя массы паралельно. :) вероятность отсутствия массы уменьшиться в 2 раза.
повернуть 2 выключателя будет гораздо быстрее чем руками провод рвать.

да и тестить раз в пол года по сопротивлению выключатели (для своевременного обнаружения поломки)
удачи

Не, ВК массы нужен. У меня штатно стоит с дистанционным управлением. Тока обмотка элетромагнита жрет четверть ампера и за 2-3 недели высосет АКБ. Я его, наслушавшись умных, искючал из схемы, но потом опять поставил, тока его контакты зашунтировал предохранителем на 5А. Кода авто в простое, отключаю его, сигналка и часы (30 мА в сумме) "бдят " через прдохранитель. Если вдруг КЗ, то предохранитель вмиг сгорит, также он сгорает, если при заводке забудешь включить массу. Но мирюсь с этой издержкой и уже не забываю. С электромагнитом хорош тем, что при "хорошем" КЗ он отвалится сам из-за посадки напряжения, у него возврат 5-6В.

Был тоже глюк не отключалась масса - залел под капот - оказывается клемма уперлась в лист металла что около АКБ :D
Один раз что-то проверял в салоне и нужен был +, сдернул провод с мотора дворников, а обратно забыл прилепить и поехал - по пути он "прилип" к ручнику - из под понели дым - я на обочину - выключил массу, оторвал провод от ручника. Понятно что по своей глупости попал - но если б не выключатель массы - пока лазил бы клемы снимал - точно сгорел бы.

Итак, более-менее понятно.. Конечно, пока не верится, что переключатель испортился.. Может как-то морозы повлияли, может действительно окислились контакты, но по крайней мере когда его крутишь шелчки раздаются. А возможно, что и в самом деле неаккуратно как-то провод от аккумулятора проходил и что задевал. Поставлю завтра сутречка обратно аккуулятор - посмотрю.

Но учитывая тот факт, что на уазбуке слишком часто втречаются нарекания на этот самый массовый выключатель, то на самом деле возникает мысль где-нибудь летом, когда на даче буду првоодить профилактику машину, заменить сейй девайс. Но вот действительно вопрос - на что его заменить. По описаниям здесь так и не понял, какой именно этот самый кнопоынчый выключатель (от какой модели, чтобы конкретно навести на него мысль продавца).

Я от той розетки магнитолу подключил,и ездил больше месяца пока не увидел, что после выключения массы лампочки горят в пол накала. Искал причину долго,до сих пор удивляюсь как не сжог магнитолу!

По описаниям здесь так и не понял, какой именно этот самый кнопоынчый выключатель (от какой модели, чтобы конкретно навести на него мысль продавца).

Не особо силен в электричестве,но как камазовская масса выключает плюс,когда аккум обычной полярности а не обратной? На экскаваторе кат знаю что отключатеся плюс,но там полярность обратная у аккума,камазовский выключатель не механический,а электрический,и как я думаю на нем постоянно должна быть напруга,ведь включается он дистационно,из кабины

У меня тоже штатная масса стоит(поворотная)у ног пассажира.2 раза выручала.Ну а сгорит МИКАС,и хрен с ним.Главное машина.

Это вроде на новых камазах стали ставить такие массы.
Сам не видел. Мне электрик рассказал. Парень он толковый и в электрике шарит хорошо.

Вещь полезная, но надо по уму подключить. Надо тумблер которым включается катушка, блокировать контактом реле, которое будет включаться от зажигания, тогда если выключишь массу при включенном зажигании то она не отключится. Сам выключатель массы поставить рядом с аккум, провод + который пойдет в кабину на тумблер через предохранитель, предохранитель тоже рядом с аккум. Тогда все будет правильно и безопасно.

сделано это уже всё давно.у меня на древнем камазе не выключишь массу при вкл зажигании. проблему делаете на ровном месте..сколько помню никогда из за них ничего не горело.

Миниатюры

что именно может там замкнуть,кнопкой ты включаешь катушку кратковременно,все остальное время она отключена,кнопку уцененную поставил?тогда это вопрос к кнопке:)почему это она не отключает,все выключает полностью.

да бред это все, к тому же больше чем уверен, что многие путаю плохой контакт с замыканием, у самого вот недавно из-за этого расплавилась крышка на выключателе, а все потому что плохо на нем одна клемма была затянута, но сам виноват, сразу видел что где то искрануло и стартер вяло тянул, но нет, крутил пока совсем не исчез контакт.
а механический не удобен, вы его перестанете выключать через 2-3 раза как полезете к аккумуляторам в слякотную погоду, конечно можно тянуть провод минусовой в более удобное место, но все равно он будет снаружи весь мокрый и грязный и лишний раз его трогать вряд ли захотите, все равно что его нету.
у меня плюс взят через предохранитель тахографа, стеклянная колбочка с ниткой, дальше кнопка, и к самой массе, не понимаю что могло вызвать столько трудностей у автора темы в его подключении, всего то один провод через кнопку кинуть
По поводу того что не понятно выключился или нет, да бывает что вроде как сработал но не полностью или уже повторно включилась, но это кривая масса или кнопка скорее всего
и не ужели сложно проверить включив свет или просто повернув ключ в замке зажигания?

На Газели стоит микас 7.1 .Со слов хозяина после того как оторвался провод массы ,который идет от двигателя на мозги , машина перестала заводится. Провод востановили. Теперь после включения зажигания , не включается главное реле и не загорается чек, и не выходит на диагностику на машине , но если снять с машины блок то на столе соединяется. Потом я офигел, хозяин показал как он ее заводит , снимает разьем с блока , включает зажигание и одевает разьем. После этого машина заводится и диагностируется но стоит выключить зажигание и дождаться выключения главного реле все повторяется.С другим исправным блоком все работает нормально.Блок разобрал , внутри нет признаков горения. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?

И еще при поданном напряжении на блок, но выключенном зажигании , блок потребляет 150мa. Мне кажется многовато?

Странно, а не должно было заработать.Потому как при обрыве массы
(или при снятии клеммы аккумулятора) при заведенном двигателе
выходят из строя другие детали и горит дорожка.

Akim писал(а): Странно, а не должно было заработать.Потому как при обрыве массы (или при снятии клеммы аккумулятора) при заведенном двигателе выходят из строя другие детали и горит дорожка.

Ничего странного, это кому как повезет 50 на 50.
При мне умники снимали клемму и ничего не случалось. И обрыв массы, и не зажата масса бывало. Не работал или дуркувал блок, но при восстановлении масс все нормально работало без последствий. Так что если вылетела одна деталь ничего удивительного.

Компьютерная диагностика, ремонт, чип-тюнинг. Изготовление, привязка чип-ключей и брелков к авто.
тел. 066 7763335

Странно то,что человек говорит о том,что заменил стабилизатор 5 вольт
и все заработало.На самом деле те признаки,которые он описал
(снял-одел клемму аккумулятора и авто можно завести) говорят ,что
вышли из строя цепи,которые подают разрешение на запуск этого
самого пятивольтового стабилизатора(диодная сборка), а не сам стабилизатор.
Будем считать ,что произошло чудо и человеку повезло.

Akim писал(а): .На самом деле те признаки,которые он описал
(снял-одел клемму аккумулятора и авто можно завести) говорят ,что
вышли из строя цепи,которые подают разрешение на запуск этого
самого пятивольтового стабилизатора(диодная сборка), а не сам стабилизатор.
Будем считать ,что произошло чудо и человеку повезло.

Добавлю ,что сборка диодная летит чаще ,реже когда TLE и сборка и уж совсем редко вылетает сам стабилизатор.

Вполне с вами согласен. Это если залезть внутрь блока и рассматривать электрические цепи и их взаимосвязь.
Просто была вкратце высказана мысль о выходе со строя блока при обрыве массы или аккумулятора, что бывает не всегда и я бы даже сказал редко. Может я не правильно понял ход мысли. Изъясняйтесь яснее.
А в данном случае наверное возникла проблема в самом стабилизаторе, а не в цепях разрешения запуска. И стабилизатор запускался только по подаче питания вместе с зажиганием.

Компьютерная диагностика, ремонт, чип-тюнинг. Изготовление, привязка чип-ключей и брелков к авто.
тел. 066 7763335

На 7 ноге неисправного стабилизатора было 4.8v вместо пяти, видимо процессору нехватало питания. Хорошо что под рукой был донор , стал менять все подряд и вышел на стабилизатор.

В предыдущем посте хотел еще написать, что человек чего то не договаривает. Возможно поменял заодно и еще вылетевшие детали типа сборки и т.д.(упоминавшейся выше)

Компьютерная диагностика, ремонт, чип-тюнинг. Изготовление, привязка чип-ключей и брелков к авто.
тел. 066 7763335

maxford88 писал(а): На 7 ноге неисправного стабилизатора было 4.8v вместо пяти, видимо процессору нехватало питания. Хорошо что под рукой был донор , стал менять все подряд и вышел на стабилизатор.

Вот это мне и показалось странным.Более хилая сборка осталась целой,
а вход TLE(имеющий кучу защит) и на который нельзя попасть,минуя диодную сборку,вдруг ни с того,ни с сего оказался дохлым.

Удивительное рядом. Вот есть прикол с М7.6 и Я5.1.Если сгорает дорожка массы на мс33199,то питание проца и т.п.при подключении диагностики становится 9-10в.Не все выживает.Кстати проц "держит".

Читайте также: