Как снять глушитель ларгус

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Yastrebov72 , там нет ничего. были подозрения что остался каталитик(их там 2 было) и он звенит. убедится в этом разрезали бочку он пустой и чуть выше второго тоже нет. труба полностью сквозная. никаких сеток ниче там нет. был у одних умельцев. убедили что сделают, подняли посмотрели, сняли и зачесали репу). ничего не сделали а денег 400 р. взяли(
Yastrebov72 , просто у каждого по 400 р. не охото оставлять, сделаешь буду очень признателен, скажи по деньгам сколько надо. не вопрос. в пределах разумного конечно;)

Ну мне кажется, что каталик, он или есть, или его нет (вырезан)..
Ты как то изъясняешся не совсем понятно..

убедится в этом разрезали бочку он пустой и чуть выше второго тоже нет. труба полностью сквозная. никаких сеток ниче там нет.

В пробитый каталик когда смотришь, он и кажется сквозным.. Правильно, ведь пробитый..

Но не факт что по бокам в бочке не остались соты..

Yastrebov72 , ну я говорю..что в этом не понимаю ничего. я думал что катализатор это есть что находится в нутри. а труба она и есть труба. я не спорю, вам лучше знать. мне главное сделать как надо. избавиться от звука;) Yastrebov72 ,

Зашибись совет.Мы оценили твой тонкий юмор.Чем больше таких форумчан,тем меньше настоящих автомобилистов будет присутствовать на car72.

Yastrebov72 писал(а): В пробитый каталик когда смотришь, он и кажется сквозным.. Правильно, ведь пробитый..
g

ты наверное не в курсе, но уже лет 7 не ставят керамические катализаторы. ставят металлические и их не пробить, они просто сминаются все соты забиваются и вообще ни куда не поедешь. только сверлом если сверлит под диаметр трубы, но это не всегда помогает, потому что входная труба и на выход не всегда совпадают. чаще всего бочку разрезают и вытаскивают катализатор(я так на 12ке делал). при этом как бы звенеть начинает бочка катализатора это да, хотя внутри полная пустота, но когда проедешь тысяч 40 звон проподает, или по причине что уже привык или просто на стенках много гари осождается. у 12ки точно простой трубой не получится заменить, так как стоит лямда зонд в бочке, не знаю как у мегана.

дак разрезыли мы бочку. прямо по середине балгаркой квадрат вырезали и отогнули монтажкой)) яже говорю нету там ничего! никаких сот, никакой керамики) и на стенках ничего нет. звук изза пустой бочки! влпрос в том кто сделает? заварит), приварит). заматает) залепит). заворожит) магию наложит) но чтоб звук пропал:)

ну. а теперь.
в общем. Kenny_tmn , керамические катализаторы как ставили так и будут ставить если один производитель ушел от этого то ничего это не значит. на многих машинах до сих пор устанавливают керамический.. температура "разогрева" выше соответственно и теплообмен. все "дерьмо" сгорает лучше поэтому ставят до сих пор. потому что гораздо проще выйти на треб. уровень по экологии. но на бюджетные авто может и нет. керамо каталик стоит порядка 20-30 т.р.
Talankin , у тебя наверно звук как у банки консервной.. такое дребизжание как у волги 21.. да. и весь вопрос в том что у теб я банка стала пустая. а почему звеит бренчит.. тут тебе прямиком в науку называемую газодинамика. не поняв что это такое и не изучив как отразится на твоем авто удаление катализатора убирать каталик я бы не рискнул.. даже расстояние расположения ката просчитывается заводом изготовителем для определения так сказать оптимально чтоб на низах тянул а на верхах ехал. ну да ладно.. это сложно. если не знать что такое перекрытие клапанов и зачем оно то тем более сложно.
самое грамотное решение вварить пламягаситель. я так понимаю чек не грит значит все сделано с точки зрения электроники правильно.
самое простое.. вварить в центр каталика по диаметру трубу из нержи или жаропрочной стали.. толстостенки.. хватит на долго. .потом прогорит. по диаметру входа и выхода.. притом просверлив в этой трубе дыры в шахматном порядке. и выполнив в банке перегородки.. так сказать для разбивки газов. и заполнив пустоты ПЕРЕГОРОДОК.. термо "ватой".

Неисправности, при которых может потребоваться ремонт или замена глушителя LADA Largus

Со временем выхлопная система (выпускная система) прогорает на любом автомобиле, и наиболее быстро из всего оборудования прогорает именно глушитель. Довольно часто владельцы обращаются в специализированные автосервисы с подобной проблемой – выгорел глушитель.

Неисправность может возникнуть в различных элементах:

каталитический нейтрализатор,
кислородный датчик,
глушитель.

В современных автомобилях выхлопная система эксплуатируется в достаточно жестких условиях, что обуславливает возникающие неисправности. Что касается глушителя, это может быть:

повреждение его подвески,
повреждение, коррозия, прогорание его элементов,
ненадежное соединение его элементов.

В таком случае владельцам данного автомобиля необходима услуга – ремонт глушителя LADA Largus.

Причины и устранение проблемы

Основными источниками неисправного глушителя являются:

воздействие внешней среды – влага, конденсат, соль и т.п.;
механические повреждения – наезд на препятствие;
применение некачественных компонентов;
предельный срок эксплуатации.

Так или иначе, необходимо разбираться с проблемой. Любой водитель быстро определит неисправную деталь, поскольку появившиеся звуки не заметить довольно сложно. Автомобиль будет издавать рев и секущие звуки. Другим признаком, свидетельствующим о повреждении элементов этой детали или их слабом соединении, является утечка отработавших газов. Неисправная подвеска заявит о себе путем глухих, дребезжащих звуков.

Ремонт

В подобных случаях мы настоятельно рекомендуем всем владельцам не тянуть с визитом в автосервис. Не устраненная в свое время проблема может привести к еще более серьезным неприятностям, а значит, и к более дорогому ремонту.

При возникновении любых проблем с LADA Largus обращайтесь к нам за высококвалифицированной, оперативной помощью.

Трубка призвана выводить все отработанные газы за пределы кузова

Порядок диагностирования неисправностей

Внимательно осмотреть трубы на предмет наличия коррозии, дыр, трещин, тёмных пятен или вмятин.
Осмотреть стыковые соединения — нет ли утечки газов.
Пошатать глушитель рукой — он не должен сильно отходить со своей оси.
Проверить надёжность всех креплений — болтов, гаек, кронштейнов и резиновых подвесок.

При осмотре труб особо пристальное внимание необходимо уделять состоянию резонатора и основного глушителя, так как они сильнее остальных частей подвергаются износу

Если на трубах нет видимых повреждений, то глушитель находится в рабочем состоянии. Первыми признаками неисправности, на которые водитель должен обратить внимание, считаются громкий рёв в выхлопной системе и неприятные запахи в салоне. Отработанные газы не имеют цвета и запаха, однако из-за разгерметизации глушителя приобретают специфический аромат, который может почувствовать человек.

Перед ремонтом надо убедиться в том, что он целесообразен. Порой водители пытаются спасти полностью прогнившие глушители, когда как сварка больших локаций прогара или коррозии не способна восстановить работоспособность трубы.

Ремонтируем кронштейн

Чаще всего из-за езды по неровным дорогам выходит из строя кронштейн — крепление глушителя. Труба теряет место своего положения под днищем, начинает стучать о кузов. Соответственно, кронштейн нужно приварить обратно. При этом необходимо соблюдать те же размеры и места сварки, что были и прежде, ведь от того, насколько правильно будет приварен кронштейн, будет зависеть и работоспособность глушителя.

Однако не все водители имеют опыт работы со сварочным аппаратом. Поэтому в гаражных условиях проще отремонтировать кронштейн другим способом. Независимо от того, отлетело крепление полностью или отвалился какой-либо его элемент, можно вырезать болгаркой остатки старого кронштейна и на его место поставить железный хомутик. Он отлично будет выполнять функции прежнего крепления, при этом обойдётся в несколько раз дешевле сварочных работ. Однако необходимо будет периодически проверять состояние хомута, чтобы своевременно менять его на новый.

Самый простой способ ремонта кронштейна — это заменить его на металлические хомуты

Сколько стоит поменять прокладку

Прокладка выполняется из термостойких материалов, чтобы предотвратить быстрое прогорание глушителя

Рекомендуется сразу же приступить к замене этого элемента:

Загнать авто на смотровую яму.
Очистить от грязи место стыка между коллектором и трубой — так проще будет работать.
Открутить две гайки на 10, которые фиксируют два элемента выхлопной системы между собой.
Отвести приёмную трубу в сторону.
С трубы коллектора снять прогоревшую прокладку, вытереть места стыка чистой тканью.
После этого наложить новую прокладку на отверстие коллектора и подсоединить к нему приёмную трубу двумя болтами.
Гайки закручивать до упора, но не пережимая, иначе можно сорвать резьбу и выдавить новую прокладку.

итальянский производитель Atiho предлагает простые и доступные глушители из обычной стали. Служить они будут не очень долго, зато и стоят недорого — от 2 до 3 тыс. руб. в сборе;
глушители Miles стоят чуть дороже — до 3,5 тыс. руб., однако и срок службы у них будет достигать 6–7 лет, так как они выполнены из стали с покрытием из алюминия;
оригинальные изделия производства Renault стоят дороже всего — до 8 тыс. руб., так как выполняются из нержавеющей стали и поэтому будут служить не менее 10 лет.

Критерии подбора глушителя для автомобиля Рено упираются только в финансовые возможности владельца: чем больше денег, тем более качественное изделие можно купить.

Подготовка инструментов для работы

Чтобы замена глушителя прошла максимально быстро, нужно заранее подготовить нехитрый набор инструмента. В набор входят два рожковых ключа на 10 и плоская отвёртка с тонким лезвием. Ключи понадобятся для откручивания гаек, а отвёртка может пригодиться в том случае, если трудно будет руками снять глушитель с резинок.

Видео: замена глушителя целиком

Демонтаж глушителя своими руками

После того как будет подготовлен доступ к днищу автомобиля, можно приступать к работе.

Любые работы с элементами выхлопной системы проводятся только после полного остывания труб и мотора.

Рекомендуется для безопасного снятия глушителя придерживаться следующих правил:

Открутить четыре болта, которыми штаны глушителя крепятся к выпускному коллектору.
После этого отсоединить разъём кислородного датчика — можно убрать его в сторону, чтобы не мешал.
Снять резиновые подвески по всей длине труб. После чего аккуратно опустить глушитель вниз и вытащить из-под машины.

Перед началом установки глушителя лучше всего убедиться в том, что все резиновые подвески находятся в рабочем состоянии. То есть они не должны быть растянуты, иметь трещин или выемок. В ином случае нужно сразу же заменить резинки на новые, ведь от их состояния будет зависеть надёжность фиксации глушителя.

Установка труб выхлопной системы производится в обратном порядке:

Сначала глушитель подтягивается под кузов автомобиля.
После чего на специальные крючки подвешиваются резинки, а за резинки цепляется и сам глушитель.
К коллектору подключается разъём датчика кислорода.
После этого можно прикручивать новые болты соединения глушителя и коллектора.

Болты обязательно нужно менять при каждой замене труб, так как они при длительной эксплуатации быстро прикипают к металлу.

Проведение ремонта элементов глушителя и его замена — это процедуры, которые не требуют специальных знаний и умений. Однако следование простым рекомендациям позволит существенно сэкономить на услугах СТО.

Отработавшие газы отводятся из двигателя через выпускной коллектор и систему выпуска газов, включающую в себя каталитический нейтрализатор 1, рисунки 12-1 и 12-2, глушитель 2 дополнительный и глушитель 3 основной. Система выпуска газов выполнена в виде единой сварной конструкции, которая подвешена к кузову автомобиля с помощью резиновых подушек. Возможна замена отдельных узлов системы выпуска газов с применением резки трубопроводов и дальнейшей сборки с помощью ремонтных зажимных муфт. Для этой цели на системе выпуска предусмотрены две зоны А и Б для выполнения резки. Со стороны каталитического нейтрализатора система выпуска при помощи шпилек крепления и гаек крепится фланцем к выпускному коллектору.

Общий вид системы выпуска снизу автомобиля с двигателем 1,6 л

1 – резиновая подушка подвески системы выпуска; 2 – теплозащитный экран

Рисунок 12-1 — Система выпуска отработавших газов автомобиля с двигателем К4М: 1 - каталитический нейтрализатор; 2 -дополнительный глушитель; 3 - основной глушитель; А — зона резки; Б — зона резки

Расположение меток на трубе между нейтрализатором и дополнительным глушителем

Расположение меток на трубе между дополнительным и основным глушителями

Рисунок 12-2 — Система выпуска отработавших газов автомобиля с двигателем К7М: 1 - каталитический нейтрализатор; 2 - дополнительный глушитель; 3 - основной глушитель; А — зона резки; Б — зона резки

Соединение приемной трубы с выпускным коллектором двигателя 1,6 (8V): 1 – пружина; 2 – прижимная пластина; 3 – гайка

Выпускной коллектор двигателя 1,6 (16V): 1 – выпускной коллектор; 2 – прокладка коллектора

Выпускной коллектор служит для сбора отработавших газов от всех цилиндров двигателя в один выпускной канал.

Выпускной коллектор двигателя 1,6 (8V): 1 – выпускной коллектор; 2 – прокладка коллектора

Соединение приемной трубы с выпускным коллектором двигателя 1,6 (16V)

Уплотнительное кольцо со сферической поверхностью

Снятие выхлопной системы с автомобиля

Для автомобилей с двигателем К7М

Снять защиту картера двигателя.

Снять колодку 1, рисунок 12-3, управляющего датчика кислорода с держателя, сдвинув его.

Отсоединить колодку жгута проводов от колодки управляющего датчика кислорода.

Разъединить хомут 2.

Операции для всех комплектаций автомобилей

Отсоединить колодку жгута проводов от колодки 1, рисунок 12-4, диагностического датчика кислорода.

Отсоединить от кронштейна крепления колодку диагностического датчика кислорода.

Отвернуть две гайки 1, рисунок 12-8, шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору 3, снять пружины 2 (головка сменная 10, удлинитель и вороток трещоточный).

Для автомобилей без АБС

Отсоединить от рычагов задней подвески тягу регулятора задних тормозов (отвертка плоская, плоскогубцы).

Операции для всех комплектаций автомобилей

Рисунок 12-11 — Отсоединение амортизаторов от рычагов задней подвески: 1 - рычаги задней подвески; 2 - болт; 3 - амортизатор задней подвески

Извлечь кронштейны системы выпуска отработавших газов из подушек подвески (в случае необходимости подушки подвески разрезать), снять систему выпуска отработавших газов в сборе и уплотнительное кольцо Уплотнительное кольцо подлежит замене (отвертка плоская, нож технологический). Операцию выполнять с помощником.

Снять с кронштейнов кузова подушки подвески системы выпуска отработавших газов. Подушки, имеющие растрескивания и разрывы, подлежат замене (отвертка плоская).

Установка системы выпуска отработавших газов в сборе

Смазать мыльным раствором подушки подвески системы выпуска отработавших газов и установить на кронштейны кузова (кисть, мыльный раствор, тара технологическая).

Установить новое уплотнительное кольцо и систему выпуска отработавших газов в сборе на автомобиль, вставив кронштейны в подушки подвески, установленные на кузове. Операцию выполнять двумя исполнителями.

Установить две пружины 2, рисунок 12-8, и навернуть две гайки 1 шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору 3. Момент затяжки гаек 21 Н·м (2,1 кгс·м) (головка сменная 10, удлинитель и вороток трещоточный, ключ моментный).

Опустить опорную часть гидравлической трансмиссионной стойки и вывести стойку из под автомобиля.

Установить диагностический 2, рисунок 12-4, датчик кислорода.

Для автомобилей без АБС

Присоединить к рычагам задней подвески тягу регулятора задних тормозов (отвертка плоская, плоскогубцы).

Для автомобилей с двигателем К7М

Установить управляющий 3, рисунок 12-3, датчик кислорода.

Установить защиту поддона картера двигателя.

Операции для всех комплектаций автомобилей

Установка основного глушителя

Установить новую муфту 1, рисунок 12-5, на выпускную трубу дополнительного глушителя.

Установить основной глушитель на автомобиль, вставив при этом кронштейн в подушку подвески на кузове автомобиля (отвертка плоская).

Выставить выпускной трубопровод до соприкосновения с выступами внутри ремонтной муфты и затянуть гайку 2 стяжного болта муфты 1, соединяющей трубопровод. Момент затяжки гаек стяжных болтов 25 Н·м (2,5 кгс·м) (головка накидная 13, удлинитель и вороток трещоточный, ключ моментный).

Установка дополнительного глушителя

Установить две новые муфты 1, рисунок 12-5, на трубопроводы дополнительного глушителя.

Нанести мыльный раствор на кронштейн дополнительного глушителя (кисть, емкость технологическая).

Установить дополнительный глушитель на автомобиль, вставив при этом кронштейн в подушку подвески на кузове автомобиля (отвертка плоская).

Выставить выпускной трубопровод до соприкосновения с выступами внутри ремонтной муфты и затянуть гайки 2 стяжных болтов муфт 1, соединяющих трубопроводы. Момент затяжки гаек стяжных болтов 25 Н·м (2,5 кгс·м) (головка накидная 13, удлинитель и вороток трещоточный, ключ моментный).

Установка каталитического нейтрализатора

Установить каталитический нейтрализатор 1, рисунки 12-1 и 12-2, и новое уплотните льное кольцо на автомобиль.

Для автомобилей с двигателем К7М

Нанести мыльный раствор на кронштейн каталитического нейтрализатора и установить кронштейн в подушку подвески на кузове (кисть, емкость технологическая).

Операции для всех комплектаций автомобилей

Установить новую муфту 1, рисунок 12-5, на трубопровод каталитического нейтрализатора.

Установить впускную трубу дополнительного глушителя в муфту на выпускной трубе каталитического нейтрализатора, выставить выпускной трубопровод до соприкосновения с выступами внутри ремонтной муфты и затянуть гайку 2 стяжного болта муфты 1, соединяющей трубопроводы. Момент затяжки гайки стяжного болта 25 Н·м (2,5 кгс·м) (головка накидная 13, удлинитель и вороток трещоточный, ключ моментный).

Читайте также: