Хлопки в глушитель при сбросе газа инжектор нива 21214

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

хлопки в глушитель, в карбюраторе, в выхлопной

Ребят подскажите . А то всю голову сломал!! хлопки в глушак как на холостом ходу так и при наборе оборотов, до открытия 2ой камеры. Поменял все карб. трамблер, провода, метки стоят как надо.

Вполне может иметь место подсос воздуха во впускном коллекторе (на 06 у меня как то было когда дренажную трубку отломил случайно).

хлопки в карбюраторе и выхлопной

Привет, подскажите хлопки в карбюраторе и выхлопной. Бесконтакные система заж. новый карбюратор, свечи новые, заливает 1 и 4 свечу, трогаюсь тупит. что может быть?

Petro
Проверь/замени: ВВ провода, крышку трамблёра. Потом отрегулируй зажигание, зазоры в клапанном хозяйстве. и, если не поможет, принести жертву карбюраторщику.

Petro
Трамблер, случайно, на 180 градусов не развёрнут? Возможно, зажигание выставлялось по 1-му цилиндру, а не по 4-му, вот и работает мотор на двух горшках, стреляя, куда попало.

Здравствуйте! Такая проблема: периодически возникают хлопки в выхлопной именно при езде, с повышением оборотов больше 1500. на ХХ все ок. Выглядит это примерно так: еду на 3000 об./мин вдруг ни с того ни с сего обороты падают в 0 (двигатель не глохнет), чувствуется потеря мощности, и если ничего не делать, то через пару секунд происходит хлопок и обороты выравниваются как было. Если в момент падения оборотов выжать сцепление и потом его отпустить, то ни хлопков, ни чего то ещё нет - едем как и ехали. В последний раз при таком хлопке банка глушителя порвалась по шву. Проблема имеет не постоянный характер, например, 1-2 недели езжу без проблем, затем несколько дней проблема хлопков проявляется и пропадает. Скажите с чем это может быть связано и куда смотреть? И может ли это быть связано с качеством бензина ( было замечал, что хлопки начинают возникать именно после заправки на новом месте)?

Немного ранее писался уже : про пропуски и хлопки в трубе.
Так вот был у двух диагностоф, у одного (как и мну на БК) ошипок небыло воопще, у второго ошипка по первму цилинду (пропуски зажигания), первый рекомедовал (видемо в силу отсутсвия как токового) заменить МЗ , даже наверное и незная и неподозревая или ХЗ что ещё. что у мну не МЗ а КЗ.
Второй грешит на форсунку, но и сам говорит что мало вероятно - что оно так.
Вообщем есчё раз повторюсь, мож было у кого такое что работает вообщем нормально, гребёт замичательно, но вот на ХХ есть пропуски

Ранее я был Сержант 555 но в силу обстаятельств стал Cерый 34 вернее стало так правильнее -)))

Вообщем ето так отвлечение от темы (проста надеюсь мож хто узнает и даст хороший савет ).

ошибка скорей - мозг думает что вспышки не было в горшке.Типа неравномерность вращения сообщает мозгам что один горшок не толкает вал. что-то типа такого. У меня сейчас 7.0 бош, а новый с новой машиной я только еще жду в конце января. у меня таких ошибков в мозгах не предусмотрено. Но попердывает она всю жизнь в трубу на холостых.

Я несильно осведомлен в конструкции инжекторной нивы, но теория глушителестроения говорит о том что если стоит лямда то ставить вместо катализатора трубу нельзя, нужно ставить на том же месте (по длине трубы) резонатор чтоб обеспечить лямде теже условия обитания.

Tren
Лямда (кислородный датчик я имею ввиду) стоит сразу на выхлопе , затем идут всякие катализаторы ..резонаторы..и пр..и пр.
Не знаю чем может повлиять на лямду стоящий после неё катализатор.
А вот лямда на катализатор влияет на 100 процентов.
Да и ещё скажу что с точки зрения выхлопа (ударной волны) катализатор прозрачен. А вот с точки зрения экологии резонаторы прозрачны а вот катализатор нет
Это всё касается машины с Евро 2, с Евро3 катализатор выбросить не получиться там два датчика, до и после него.
Я бы и сам поставил новый катализатор , но вот поставишь а он через пол года крякнет и 2000руб на ветер.

Вездеход
выхлопная система есть колебательный контур и введение/удаление элементов в этот контур не может не влиять на его работу.
Я сейчас вентилирую вопрос установки инодрыгателя, в часности системой выпуска, и та инфа которой я располагаю говорит о том что лямда(ы) стоит в сторго определенном месте относительно фронта ударной волны, а установка трубы вместо катализатора изменит положение этого фронта относительно тракта(лямды). установка резонатора позволяет сохранить динамику процесса в более менее штатном режиме.

Вот что накопал:

""У меня нива, если пускать накатом(не выключая передачи и не выжимая сцепления) стала "побумкивать" или "похлопывать"(не знаю, как озвучить. ) в глушитель. И всё больше и громче. Следовательно - поступает топливо, но эбу при данном положении дпдз полностью отключает форсунки.
Что я сделал:
помыл форсунки(естественно - заменил свечи. );
отключал(для пробы) адсорбер;
поменял дпдз(взял уж сразу оптический. )
У меня остался один вариант - вынимать форсунки не снимая с рампы и смотреть - какая льёт. А если не форсунка.
У кого какие мысли будут.
С ув.""
PS Добавлю - БК нет, ошибок нет.

Еси чесно мысли кончилися.
У меня она просто воняет, что говорит о неправильном сгорании топлива. ХХ на ходу плавает. Хотя вроде не жрет особо. Ну сдох ДК. Менять не буду пока причину не найду. Не верю я что из-за него вся телега. Я более склоняюсь к механике. Что-то где-то не так работает. Такая шляпа наблюдается на многих машинах у моих знакомых производства (если это можно так назвать) АвтоВАЗ. У машин, которые чуть поездили - год-два. Чек не горит. Что за трабла никто не поймет. Вот так всё грустно.

Вчера сбросил Бош. Пока не воняет. Но с работы когда ехал на непрогретой (50 гр) при нажатии газа одни хлопки, а тяги нет.

Заметил, что:
если не прогрет выпускной тракт, то не "попёрдывает". (хотя не уверен на 100%) И, если скорость наката до 20км/час - нет. И если после 60км/час - нет. И если вкл нетраль и катиться, а потом вкл передачу и отпустить сцепление, то нет. Но если даже не давать "газу", а просто слегка стукнуть по "вонючке", то начинает хлопать в глушак.

А ДУ у вас как поживает. И ДК или свечки смотрели?
Ваще у неисправных нив это сезонное наверное.
Короче мозх неправильно смесь мешает. А БК вообще ничего не пишет.

Добрый день. Машина на спусках с включённой передачей (когда едешь с горы и тормозишь двигателем) стала "пердеть", "стрелять". Скорее всего в районе выхлопной системы. Такое я раньше слышал у старых ЗИЛов.
Месяц назад менял глушитель (на выхлопе) и свечи. Нехорошие симптомы появились недавно.
Расход бензина у меня в среднем 13 л/100км, в принципе и раньше он был таким.
Вопрос - нормально ли, что нива стала "стрелять" из глушителя на спусках с включенной передачей?
Если это ненормально - то что я могу сделать?

зажигание правильно отрегулировано? может постреливать в глушителе при позднем зажигании

генератор 80А, редукторный стартер, кран отопителя от зубилы, шрусовые карданы, газовый упор капота, шнивский бублик, АНЦ ISAI,3-х уровневый регулятор напряжения, регулируемая пауза дворников, независимое крепление РПМ и пр.

Что бы этого не происходило существует система ЭПХХ, в состав которой входит электромагнитный клапан холостого хода. При движении машины в режиме торможения двигателем и сбросе газа на скорости (когда закрыта дроссельная заслонка) клапан перекрывает подачу топлива в систему холостого хода, цилиндры работают всухую, вспышек не происходит.

Если в режиме торможения двигателем в цилиндры попадает топливо, а дроссель при этом закрыт, то получается пеобогащение смеси( воздуха во впускном коллекторе практически нет и разрежение, создаваемое в цилиндрах усиленно сосет почти чистое топливо через систему х.х.
Такая смесь горит довольно долго и её не успевшая сгореть в цилиндрах часть вылетает догорать в выпускной коллектор. Отсюда и хлопки. и очень высокое содержание СО в выхлопе на этих режимах.

К сожалению клапан холостого хода очень не надежен, по этому многие владельцы отрезают иглу и система х.х. получает топливо постоянно. Побочным эффектом такого обрезания, среди прочего, являются хлопки в глушителе.

Пётр, вероятнее всего у тебя как раз трабл с этим клапаном: или обрезана игла, или он недокручен до упора
или все работает, но требует регулировки.

Причины появления хлопков

Чтобы успешно выявлять и устранять подобные неисправности, необходимо понять происхождение выстрелов. Звук хлопка возникает от неправильного сжигания топлива и формируется двумя способами:

В камере сгорания, наполненной горючей смесью, произошло воспламенение от свечи зажигания при открытом выпускном клапане.
Часть несгоревшего топлива проникла в коллектор выхлопного тракта и воспламенилась от раскаленных газов, выходящих на следующем цикле из соседнего цилиндра.

Стрельба в выхлопной трубе – явление неприятное и чреватое последствиями. Микровзрывы нередко приводят к разрушению элементов выпуска отработанных газов – резонатора, глушителя и дорогостоящего каталитического нейтрализатора. Дальнейшее игнорирование ведет к ускоренному прогоранию клапанов. Если ваш автомобиль начал издавать хлопающие звуки или громкие выстрелы, рекомендуется обнаружить и устранить неполадку в кратчайшие сроки.

В двигателях, где топливовоздушную смесь готовит карбюратор, причина появления хлопков, кроется в одной из трех основных систем:

зажигание;
топливоподача;
газораспределительный механизм.

Неисправности зажигания

Проблемы в системе искрообразования провоцируют возникновение 2 видов хлопков: обратно в карбюратор либо в глушитель. Явление объясняется просто: в первом случае искра на свече проскакивает слишком рано, когда не успел закрыться впускной клапан (раннее зажигание), отчего воспламенение в камере распространяется на коллектор и карбюратор.

Второй случай – слишком позднее зажигание: вспышка горючего происходит одновременно с открытием выпускного клапана.

Как раннее, так и позднее искрообразование возникает по следующим причинам:

Примечание. Угол опережения нередко нарушается в процессе ремонта, когда автолюбителю понадобилось снять трамблер. Другая причина – самопроизвольный сдвиг вследствие вибрации (слабо затянута прижимная гайка).

Лучший способ быстро найти корень проблемы – временно поменять источник неприятностей – главный распределитель зажигания и проверить работоспособность мотора на всех режимах. Если запасной трамблер отсутствует, придется идти по списку и проверять каждую деталь в отдельности. Начинайте с настройки угла опережения.

Перелив топливной системы

Причины, вызывающие перелив со стороны карбюратора и хлопки:

напрочь забитый воздушный фильтр заставляет мотор втягивать большее количество топлива;
игольчатый клапан в поплавковой камере карбюратора потерял герметичность;
там же – прорыв мембраны насоса – ускорителя либо экономайзера, заклинивание заслонок в приоткрытом положении.

Неполадки газораспределительного механизма

При сдвиге фаз распределения газов вспышка искры в цилиндре происходит при открытом клапане – впускном либо выпускном. Причин возникновения неисправности три:

цепь или ремень ГРМ перескочил на 1 зубец;
чрезмерное растяжение и провисание ремня ГРМ;
неправильная настройка газораспределительного механизма после разборки и ремонта двигателя.

Обнаруживается неполадка так: поворотом коленчатого вала метка на шкиве совмещается с риской, нанесенной на блок цилиндров. При этом метка на шестерне распределительного вала должна встать напротив другой риски на корпусе. Если наблюдается несовпадение, фазы нарушены и относительное положение валов необходимо скорректировать.

Данное явление объясняется просто: от нагревания металл расширяется, небольшие зазоры исчезают и коромысло постоянно давит на толкатель, не давая клапану закрыться. Сквозь щель проникает топливная смесь и раскаленные воспламенением газы – раздается громкий хлопок.

Примечание. Неисправность характерна для моторов с ручной регулировкой тепловых зазоров. Если проблема возникла на двигателе, оснащенном гидрокомпенсаторами зазоров, последние придется заменить.

Выстрелы дизеля и инжектора

Основные причины, почему возникают хлопки в современных моторах:

выход из строя одного из основных датчиков – ДМРВ, ДАД, лямбда-зонда или положения дроссельной заслонки;
сильное загрязнение металлической стружкой рабочей поверхности датчика положения коленчатого вала;
неполадки в высоковольтном блоке зажигания;
накопившиеся ошибки контроллера.

Совет. Диагностика электроники – вопрос сложный, решаемый мастерами станции техобслуживания. Но вы можете произвести сброс ошибок, отключив на 15 минут аккумуляторную батарею. Зачастую работа двигателя налаживается таким способом, но проверка на автосервисе все равно необходима.

Читайте также: