Дмрв опель астра h z18xer где находится

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Как проверить датчик ДМРВ на Опеле Владельцы Opel - отзовитесь! -->

DimonV 18.02.2008 - 17:01

Очень нужен совет. Моя ласточка стала меня очень сильно огорчать: на холодную очень плохо заводится, причем в 2-х вариантах:
1. Повернул зажигание, завелась, обороты поднялись до 2000 и сразу же заглохла. И так раз 5-10.
2. Завелась, обороты начинают скакать от 400 до 1500, машину всю колбасит и так несколько минут.

Когда прогреется холостые обороты держит 500-650 и опять же машину потряхивает (мне кажется троит). И с каждым днем работает все хуже и хуже. Началось месяц назад с плохой заводки, а теперь еще и проблема с холостым ходом добавилась.
Расход топлива на холостом 1.3-1.4 литра (раньше было 0.9 литра).

В Машинном дворе сказали, что надо менять датчик массового расхода воздуха. Я бы конечно поменял, если бы не его стоимость и не прочитал о работе сервисов. Хотелось бы сначала как-то его проверить. Ребята в гараже, подцепив компутер сказали, что дело не в нем, а в 1 свече, которую пробивает на блок.
Может кто подскажет решение моей проблемы.

Машинка у меня Opel Zafira 2002г.
Двигатель Z18XE

Кстати, вот ошибки, которые выдал Tech-II:
1. P0100 - цепь датчика массового расхода воздуха - низкий выходной сигнал.
2. P1130 - нет рег. сигнал датчика кислорода B1S1.
3. P0170 - низкая концентрация кислорода в отработавших газах.

Гость_Иванченко_* 18.02.2008 - 17:04

DimonV 18.02.2008 - 17:14

igor_tester 18.02.2008 - 21:00

Попробуй входное отверстие ДМРВ заузить Например полосками изоленты только непереусердствуй при наличии ЛЗ

DimonV 19.02.2008 - 09:35

[QUOTE] Попробуй входное отверстие ДМРВ заузить Например полосками изоленты только непереусердствуй при наличии ЛЗ

Два вопроса:
1. ЛЗ - это что такое и с чем его едят?
2. Заузить на сколько? 30-50-70%?

Эльсторн 19.02.2008 - 09:39

DimonV 19.02.2008 - 09:46

[QUOTE] а просто свечки поменять не пробовали?? провода проверить?

Дроссельный узел прочистил, свечи менял, а в/в проводов на этом двигателе нет.

Гость_Иванченко_* 19.02.2008 - 09:51

QUOTE (DimonV @ Feb 18 2008, 18:14)

Уже вторую неделю мучаю

Юрий Петрович 19.02.2008 - 13:30

QUOTE (DimonV @ Feb 18 2008, 17:01)

Моя ласточка стала меня очень сильно огорчать: на холодную очень плохо заводится, причем в 2-х вариантах:
1. Повернул зажигание, завелась, обороты поднялись до 2000 и сразу же заглохла. И так раз 5-10.
2. Завелась, обороты начинают скакать от 400 до 1500, машину всю колбасит и так несколько минут.

QUOTE (DimonV @ Feb 18 2008, 17:01)

1. P0100 - цепь датчика массового расхода воздуха - низкий выходной сигнал.
2. P1130 - нет рег. сигнал датчика кислорода B1S1.
3. P0170 - низкая концентрация кислорода в отработавших газах.

QUOTE (DimonV @ Feb 19 2008, 09:46)

свечи менял,

DimonV 19.02.2008 - 14:00

Свечи поменял - все равно троит.

С отключеным ДМРВ заводить не пробовал, но пробовал отключать его при работающем двигателе. По-моему, изменений не было.

Юрий Петрович 19.02.2008 - 14:16

QUOTE (DimonV @ Feb 19 2008, 14:00)

С отключеным ДМРВ заводить не пробовал

QUOTE (DimonV @ Feb 19 2008, 14:00)

Свечи поменял - все равно троит.

DimonV 19.02.2008 - 14:37

Пока разбираюсь с электрогидроусилителем. Как сделаю, обязательно подъеду.
Вот только куда?

добавлено в [mergetime]1203413934[/mergetime]
Что-то торможу
Нашел: Авторемонт , диагностика инжектора ВАЗ. Г-Хасана 45а

Гость_Иванченко_* 19.02.2008 - 15:03

QUOTE (Юрий Петрович @ Feb 19 2008, 15:16)

Катушку проверить надо.

есть у опелей болезнь такая одна из четырех катушек вылетает, а под замену весь блок. У дружбана на Астре 2005 года такая беда.

добавлено в [mergetime]1203415457[/mergetime]

QUOTE (DimonV @ Feb 18 2008, 18:01)

В Машинном дворе сказали, что надо менять датчик массового расхода воздуха.

DimonV 20.02.2008 - 17:17

А может у кого-нибудь есть рабочий датчик ДМРВ для моего двигателя (ну, типа, запасной или не нужный) - я бы купил.
Или хотя бы мой проверили методом замены (поставили бы рабочий на мою машинку и посмотрели как она будет себя вести). Буду должен

Слесарь-программист 22.02.2008 - 23:13

Это не ДМРВ. Напарили тебе в Маш. дворе, впрочем, как всегда. Если одна из катушек не работает(или две), разрешение на всасывании воздуха резко падает. Отсюда и малый расход воздуха, и низкий кислород на выхлопе. Возьми рабочую катушку и поочередно потыкай на все свечи. Должно помочь. Уже две Тойоты так чинили.

Вован Саныч 24.02.2008 - 08:17

Отцепи по очереди провода от форсунок, так 100% будешь знать какой цилиндр не работает.
А бензином воняет около машины?

Юрий Петрович 24.02.2008 - 23:23

QUOTE (Слесарь-программист @ Feb 22 2008, 23:13)

сли одна из катушек не работает(или две), разрешение на всасывании воздуха резко падает. Отсюда и малый расход воздуха, и низкий кислород на выхлопе.

Да ? А куда девается неотработаный ( не сгоревший) кислород из неработающего цилиндра ? Разве не в выхлоп ?
А катушка что даёт разрешение на всасывание .

igor_tester 25.02.2008 - 00:41

Слесарь-программист 25.02.2008 - 16:04

QUOTE (Юрий Петрович @ Feb 24 2008, 23:23)

Я извиняюсь - по кнопкам фигово попадаю. Конечно, не "разрешение", а "разряжение", т.е. ваккумирование, всасывание, отрицательное давление, как хотите. Неотработанный кислород никуда не девается, но контроллер настолько обогащает смесь из-за потери мощности на неработающем, что кислорода критически мало на выхлопе. Кроме того, датчик кислорода выполнен на основе циркониевооксидной пластины, которая малость дуреет от прямого воздействия ароматических углеводородов(несгоревшего бензина), отсюда тоже берется ошибка.

DimonV 26.02.2008 - 13:13

В выходные снял и промыл дроссельный узел.
Расход топлива уменьшился до 1,0 - 1,1 л/ч.
Работать на холостом стала ровнее, но все равно обороты низковаты и двигатель потряхивает.
Раньше (до возникновения проблемы) обороту держались 1100 при прогреве и 900 на прогретом двигателе. Сейчас 900-950 при прогреве (двигатель работает ровно) и 700-750 на прогретом.

Вчера поездил с отключенным датчиком ДМРВ - первые 0,5 км провалов сильных не было, но потом машина вообще встала (не мог разогнаться даже на первой передаче). Подцепил обратно. Стало получше.
Что еще заметил: на холодную или после остановки на 5-10 минут (с выключенным зажиганием) разгоняется более-менее, но проехав эти же 0,5 км появляются провалы, машина начинает дергаться.
Хорошо и уверенно разгоняется только если педаль газа нажата до пола.

Подцепили комп: одна ошибка P0170 - низкая концентрация кислорода в отработавших газах.
На этот раз приговорили дачкик кислорода . Пытались его проверить, комп выдал что-то типа ". не возможно".

Большинство более-менее современных автомобилей сегодня оснащаются различными регуляторами, предназначенными для управления разными системами. Подробнее в этой статье поговорим об автомобилях Opel. Что представляют собой регуляторы температуры ОЖ, положения валов, датчик АБС, а также как осуществить проверку и смену устройств на Opel Astra H.

Для начала рассмотрим, как на Opel Astra H поменять регулятор антиблокировочной тормозной системы.

При выходе из строя на приборке появится соответствующий значок:

Демонтируется колесо и откручивается гайка ШРУСа.
Затем снимается тормозной суппорт, чтобы не повредить тормозную магистраль, подложите что-то, например ведро.
Отсоединяется необходимый контроллер и снимается тормозной диск, после чего выкручивается опора, а упомянутый выше ШРУС извлекается. На этом же этапе можно открутить болты фиксации ступицы и демонтировать ее.
После этих действий снимается сам контроллер и меняется на новый. Произведите очистку ступицы и места установки, после чего производите сборку в обратной последовательности (автор видео — Вадим Филлипов).

Положения коленчатого вала двигателя

Датчик коленвала на Опель Астра G находится на задней стороне БЦ внутри мотора, перед задней шейкой самого коленчатого вала на заднем сальнике. Провода питания находятся также на задней части БЦ, а именно за стартером. При поломке двигатель завести не получится, а на приборке появится значок Check.

Для замены выполните следующие действия:

Отключите питание в электроцепи, для этого снимите минусовую клемму с АКБ.
После этого сожмите фиксатор колодки жгута и отсоедините его от устройства. Проводку можно извлечь из крепления на моторе и открутить винт фиксации жгута к БЦ.
Демонтируйте КПП в соответствии с инструкцией по ремонту и эксплуатации, также снимите стартер. С трансмиссии нужно демонтировать сцепление и маховик.
Далее, выкручивается болтик фиксации прибора к сальнику, а сам прибор демонтируется вместе с уплотнителем. Установка проводится в обратном порядке.

Положения распределительных валов (датчики фазы)

ДПРВ, о неисправности которого может сказать только код в памяти блока управления, монтируются также сзади ГБЦ:

Обесточивается бортовая цепь, после чего выдвигается замок крепления проводки. Фиксатор нужно сжать, а сами провода отключить от устройства.
Ключом откручивается болт фиксации регулятора, после чего он извлекается.
С помощью отвертки снимите уплотнительную резинку с детали, замените регулятор на новый датчик распредвала и установите все в обратном порядке.

Датчик температуры, а также массового расхода воздуха монтируется внутри конструкции фильтрующего воздушного элемента.

Для замены ДМРВ сделайте следующее:

Отключите аккумулятор.
Вам надо сжать фиксаторы колодки с проводкой от ДМРВ. Непосредственно жгут можно обесточить.
Выкрутите два болтика фиксации ДМРВ и вытащите его из фильтрующего компонента. Монтаж нового контроллера производится в обратном порядке.

Диагностический датчик концентрации кислорода

Датчик кислорода или лямбда зонд меняется таким образом:

Сначала следует обесточить электросеть авто.
Крепление проводки, питающей кислородный датчик, нужно сжать.
На регуляторе есть затяжка, ее нужно ослабить.
Устройство извлекается из приемного патрубка.
Процедура монтажа производится в обратной последовательности (автор видео — Суханов Эдуард).

ДТОЖ или элемент контроля температуры антифриза расположен на нижней стороне правого бака радиатора. Поломка контроллера не позволит водителю узнать о перегреве двигателя, что может критически отразиться на функциональности силового агрегата. Если регулятор замкнул, он может показывать на панели приборов, что температура хладагента очень высокая и он кипит, однако по факту с двигателем будет все нормально.

Что касается замены, то она производится таким образом:

Обесточивается бортовая сеть и сливается весь антифриз из охладительной системы. Эта процедура производится в соответствии с техническими особенностями автомобиля. В принципе, расходный материал можно и не сливать, но для этого после демонтажа контроллера отверстие нужно будет закрыть тряпкой или пробкой. Тогда потеря антифриза будет минимальной и его объем легко можно будет восполнить.
После этого нажмите на крепление колодки с проводкой. Провода питания нужно отсоединить, после чего потребуется ослабить затяжку контроллера с помощью ключа.
Устройство извлекается из отверстия бака, на самом регуляторе есть медное кольцо, его следует заменить вместе с датчиком. Устройство нужно немного остудить, после чего проверить тестером. Процедура диагностики тестером производится при разных температурах (устройство можно положить в горячую воду), полученные данные сверяются в соответствии с таблицей. Если параметры отличаются от нормированных, регулятор следует заменить. Обратите внимание на то, что таблица соответствия значений может отличаться в зависимости от технических особенностей авто.
Извлеките прибор из места установки и замените на новый. Затягивая контроллер, учтите, что момент затяжки должен составлять 12 Нм. Подсоедините к прибору кабеля и добавьте необходимые объем антифриза в систему.

Что касается второго ДТОЖ, расположенного непосредственно на модуле термостата, то он является собой не разборной механизм с крышкой. Так что если этот регулятор выходит из строя, можно только полностью заменить крышку или термостат в целом. Но здесь также многое зависит от конструкции мотора.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Остальные датчики

Что касается остальных устройств, таких как датчик давления наддува, датчик холостого хода (РХХ), датчик уровня масла, датчик скорости, то их замена производится по одному принципу:

Сначала отключается АКБ.
Затем отсоединяются провода питания регуляторов.
Сжимаются фиксаторы и демонтируются сами устройства.
Производится замена деталей на новые.

Подробная процедура замены контроллера представлена ниже (автор видео — Владимир Дунин).

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Лезет, сцука, ошибка, 0100.
Снял, промыл (водкой. (((((((((
По ТИСу, при замерах:

[em]Измерьте напряжение между следующими клеммами:
P44 Счетчик массового расхода воздуха
Клемма 4 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
и
Масса
больше, чем 5,2 В [/em]
у мну 0,1 Вольта.

А между 2 и 4 контактами 0,1 В при холостом ходе, но поднимается до 2 Вольт при газе.

Эт получается, что эт сцука дорогая (ДМРВ) рабочая.
Куда копать.

Не трать вермя на электрику, она в данном случае не при чем, причина в подсосе воздуха, или в загрязнении самого ДМРВ(что врядли).

Вадь, я все понимаю, но причем тут подсос воздуха и фиксируемая контроллером электрическая ошибка "Повышенное\пониженное напряжение"?

Практика ремонта именно этого двигателя, заставляет идти именно этим путем. Дело в том, что в данном случае мне и думать не надо, я их дофига видел и есть опыт борьбы с этой ошибкой.

Вадим, я всё больше убеждаюсь, что без тебя ни обойтись.
Придётся подъезжать.
НО. Хотелось-то самому.
))))))))))))))

Да я хоть сейчас! ((( Вадим, тока скажи почему нет напряжения. Я уж всю голову сломал.
Прямой зависимости не вижу.
Хотел ужо соплю кидать, да Роман вчёра отговорил.

Чего там у тебя не идет?:) Другой вариант комментария к этой ошибке знаешь какой?
"Заниженный проход воздуха через ДМРВ, по отношению к оборотам двигателя".
Теперь понимаешь почему ошибка уходит при при повшении оборотов?

Я 10-го последний день в Москве, но уже в отпуске Потом поезд, водочка, солнышко, море.
Так что если не успеешь, то хоть примерный диагноз у тебя на руках.

Вадим, докатаюсь так до твоего приезда. Просто так сразу не просохну. наверное.
В планах ждать тебя когда?

Как тока прогреется мотор. Вылазит лампочка - выкинь дрыгатель.
Появилась вторая 0110, но "боюсь" что это из-за моих экспериментов.

Как тока загорается лампочка - движок на ХХ начинает работать ровно.

Ошибка звучит Расходомер воздуха, повышенное или пониженное напряжение.

Очевидно, есть проблема в цепи от расходомера до контроллера впрыска с проводкой либо проблема в самом расходомере. Вполне возможно что проблема в проводке, где-то отсутствует нормальный контакт, с нагревом что-то расширяется и контакт пропадает. Если газануть, то просто мотор вибрирует и этого вполне может быть достаточно чтобы контакт снова на какое-то время появился.

Надо внимательно осмотреть разъем, провода идущие по жгуту. Прозвонить все проводки от расходомера до контроллера. Подергать их аккуратно на предмет поиска обрыва.

Если в них все в порядке, то попробовать заменить расходомер на другой. Если и после замены расходомера проблема не уйдет, то искать проблему в контроллере.

Пасиб! Я бы и новый провод кинул - для мну это не проблема.
Не подскажешь, он прям на контроллер идёт.
на каку клемму?

1 - коричневый - масса ("земля") - 15-я нога контроллера (в разъеме на контролер номера ножек подписаны)

2 - идет на 33 ногу.

3 - красный с белым - питание (+12В) идет всюду. На контроллере - 35, 44 нога.

4 - коричневый с зеленым - идет на 14 ногу.

Ты тока там не переусердствуй аккуратно надо со всем этим быть.

А то периодически приезжают машины с такими соплями через весь моторный отсек, что просто диву даешься как это еще не сгорело -))

Читайте также: