Чери тигго нет зарядки аккумулятора

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Смотря куда бендикс, если он новый стоит 10-20$, то не стоит мучаться. Если дороже, надо его вскрыть и оценить повреждения. Если просто он забит грязью, ролики не квадратные, шестеренка без выработки, то будет достаточно промыть и перетереть все насухо, растянуть пружины и собрать. В качестве смазки- капля масла. А в редуктор пойдет и фиол и литол, главное не много, а то зимой туго будет.

Ответ: Стартер, генератор. Задавайте вопросы.

На горячую подклинивает стартер. Дело только во втулках или и щетки тоже могут вносить свой вклад? А то недавно только перевтуливал.

Ответ: Стартер, генератор. Задавайте вопросы.

Забыл еще..Генератор Делко Реми. Напряжение при прогреве падает до 13.5в..Уже заменены щетки, прочищены все контакты внутри него.
Сильно не беспокоит, но ощущение как будто аккум недозаряжен..У бошей, в основном, 14.1 и выше напряжение даже на прогретом и с нагрузкой..Мож межвиток?

Ответ: Стартер, генератор. Задавайте вопросы.

В опеле очень часто недозаряд бывает на абсолютно исправном генераторе изза отсутствующего или окисленного провода массы генератора, который расположен вдоль натяжного кронштейна. Проверить это очень просто. Если нет под рукой вольтметра, то куском длинного провода нужно соединить массу АКБ и корпус генератора, предварительно завести двигатель и включить все потребители. Если при касании проводом наблюдается даже слабое искрение, то диагноз верный. Лучше конечно это делать щупами вольтметра. При исправной массе он не должен показывать разности потенциалов между массой акб и корпусом генератора. По такому же принципу проверяется и масса двигателя. Возможно и проблемы то стартером отпадут сами собой.

Ответ: Стартер, генератор. Задавайте вопросы.

Уже дубляж из провода 4мм протянул от аккума до гены напрямую и +и _. Мож это термокомпенсация реле-регулятора так работает?

Ответ: Стартер, генератор. Задавайте вопросы.

Сейчас лампочка ведет себя превосходно. До этого стояли щетки не родные с оч тоненькими проводами-светилась тускло лампочка при нагрузке. Сейчас поставил другие, тож отечественные, но провод толще и сопротивление щеток меньше. Оригинала нету у нас.
А про термокомпенсацию из литературы.

Ответ: Стартер, генератор. Задавайте вопросы.

Говорит, что в генераторах применяются реле регуляторы с термокомпенсацией. Без указания моделей..Нагревается и напряжение уменьшается. Правда , оговорка что на современных моделях.А у иеня 91г.

Ответ: Стартер, генератор. Задавайте вопросы.

1 Фолькваген пассат В2 1,6 карб. на генераторе 13,8в на акуме 13,7в, акум новый. Думаю это мало! что делать?
2 на генератор пришло
провод нагрузки на акамулятор плюсовой
провод возбуждения плюсовой
провод на реле зарядки.
ВОПРОС. куда делся провод реле зарядки в фольксвагене. как он работает.

Ответ: Стартер, генератор. Задавайте вопросы.

1 Фолькваген пассат В2 1,6 карб

Можно яснее, в чем собственно проблема? 13.8 на В-2 при нагрузке вполне нормально. Смотря еще чем проводились измерения. Китайским мультиметром или советским стрелочным прибором.

Ответ: Стартер, генератор. Задавайте вопросы.

Добрый день!
Хотел посоветоваться с умными людьми
Мазда Демио 99 года
Двигатель B3 , Генератор HITACHI
Аккумулятор 45 А*Ч новый
Стоит сигналка Magic Systems 505 с объемником
Всю неделю в гараже, езжу субботу воскресенье
Только те две недели ездил каждый день

Проблема загорается лампа генератора
Преимущественно при старте потом гаснет 30 -40 сек, может загореться во время движения
Гаснет при перегазовке или не гаснет это наверное как ей вздумается
Что делал:
Поменял ремень генератора, проверил подшипник не закусывает
Натяжение в норме
Батарея дает 12,3 В
При рабочем двигателе дает напряжение, 14,5 -14,8 вольт
(мерил на батарее, т.е заряд идет)
При заведенном двигателе отбрасывал минус с батареи
Все Работает, даже со светом дальним включенным, двигатель не глохнет
А лампа горит.

Все одно лампочка загорается

Что я думаю….
Щетки
Регулятор напряжения
И еще там есть диодный мост (подкова) .
(У меня на ваз 2108
Лампа в пол-накала горела, виновен бал мост)
Может что с диодным мостом. ((
Разряжен аккумулятор
Ну и вообще ни че не понимаю

Ответ: Стартер, генератор. Задавайте вопросы.

При заведенном двигателе отбрасывал минус с батареи
Все Работает, даже со светом дальним включенным, двигатель не глохнет.
Вот этого делать не советую ,во время снятия клеммы генератор
дает большое напряжение в борт сеть ,может полететь и регулятор в генераторе и автоэлектрика пострадать.Сними генератор разбери посмотри состояние щеток проверить диоды и остальное.Как говорится вскрытие все показывает.Удачи!

Ответ: Стартер, генератор. Задавайте вопросы.

Не помню, стоит ли на этой модели вакуумный насос на генераторе? Если да, то возможно сальник пускает масло на коллектор и в этой грязи подвисают щетки. А в остальном volly прав на все сто. Клемму можно сбрасывать только на тракторе, там это предусмотрено для советского тракториста.

Генератор является основным компонентом системы зарядки. Генератор преобразует механическую
энергию в электрическую и вырабатывает постоянного напряжение благодаря выпрямителю. Он является основным источником питания электрооборудования автомобиля. Генератор представляет
собой единый неразборный узел. В случае отказа генератора его следует заменять в сборе.

Принцип работы генератора
Генератор со встроенным кремниевым выпрямителем состоит из ротора, статора и выпрямителя.
При протекании постоянного тока по обмотке ротора на полюсах ротора образуется электромагнитное поле, которое индуцирует в обмотках статора переменную электродвижущую силу. Ротор установлен внутри кольцевого статора, который соединен с передней и задней крышками генератора.
При вращении ротора приводным ремнем линии магнитного поля полюсов ротора пересекают обмотки статора, вызывая изменение магнитного потока в обмотках статора. При этом в обмотках статора индуцируется переменная электродвижущая сила, вызывающая переменный электрический
ток. Трехфазный переменный ток, вырабатываемый в обмотках статора, преобразуется полупроводниковым выпрямителем в постоянный ток, который поступает в систему электрооборудования автомобиля и к аккумуляторной батарее.

Технические характеристики Значения моментов затяжки Описание

Крутящий момент (Н·м)

Гайка крепления прижимной пластины аккумуляторной батареи

Болт крепления прижимной пластины аккумуляторной батареи к верхней
поперечине рамки радиатора

Соединительный болт площадки аккумуляторной батареи и кронштейна воздухоочистителя

Болт крепления площадки аккумуляторной батареи

Болт крепления кронштейна площадки аккумуляторной батареи

Гайка крепления выходного провода генератора

Болт крепления генератора

Характеристика аккумуляторной батареи

Тип аккумуляторной батареи

12 В, 70 Ач, CCA (SAE) 560 A

Цифровой мультиметр - RCH0000002

Выключите все потребители электроэнергии и оставьте двигатель работать на холостом ходу.
С помощью цифрового мультиметра измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи.
Нормальное напряжение: 14,1-14,7В
Если результат не соответствует указанному значению, замените генератор (см. с. 16-10).
Включите потребители электроэнергии и оставьте двигатель работать на холостом ходу.
С помощью цифрового мультиметра измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи.
Условия выполнения проверки напряжения зарядки под нагрузкой:
• Включите дальний свет фар;
• Включите максимальную скорость вращения вентилятора системы отопления и вентиляции;
• Включите кондиционер воздуха;
• Установите рукоятку регулятора температуры воздуха в положение максимальной температуры.
Нормальное напряжение: 14,1-14,7В
Если результат не соответствует указанному значению, замените генератор (см. с. 16-10).

ВНИМАНИЕ
• Если при работе двигателя горит сигнализатор неисправности системы зарядки, то вероятна неисправность этой системы.
• Если генератор издает повышенный шум или напряжение генератора слишком высокое или
слишком низкое, отремонтируйте или замените генератор в сборе.

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ
Аккумуляторная батарея
Проверка 1.
2.

Проверьте, не расшатаны ли выводы аккумуляторной батареи и нет ли на них следов коррозии.
При наличии коррозии очистите выводы аккумуляторной батареи.
Проверьте аккумуляторную батарею на наличие признаков повреждений, деформации и течи
электролита. Если обнаружено серьезное повреждение, деформация или течь электролита,
замените аккумуляторную батарею.
Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Включите зажигание и фары. Выключите зажигание спустя 20-30 секунд после включения фар.
Тем самым будет устранен поверхностный заряд на аккумуляторной батарее. С помощью цифрового мультиметра измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи.
Температура при выполнении проверки

Снятие ВНИМАНИЕ
• Во избежание несчастных случаев требуется при выполнении ремонта надевать средства защиты для обеспечения безопасности.
• При демонтаже и установке будьте осторожны, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие кузова.
1.
2.

Отверните гайку крепления прижимной планки аккумуляторной батареи (1).
(Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)
Отверните болт крепления (2) прижимной планки аккумуляторной батареи к верхней поперечине рамки радиатора.
(Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)

Снимите аккумуляторную батарею.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.
ВНИМАНИЕ
• При замене нужно использовать новую аккумуляторную батарею с такими же характеристиками.
• Отработавшая аккумуляторная батарея содержит серную кислоту и свинец, поэтому запрещается для ее утилизации использовать систему сбора бытового мусора. Сдавайте использованные аккумуляторные батареи на специальные пункты сбора.

Площадка для аккумуляторной батареи и кронштейн площадки для аккумуляторной батареи

Снятие
ВНИМАНИЕ
• Во избежание несчастных случаев требуется при выполнении ремонта надевать средства защиты для обеспечения безопасности.
• При демонтаже и установке будьте осторожны, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие кузова.

Выключите все электрооборудование и выключите зажигание.
Снимите аккумуляторную батарею (см. с. 16-7).
Снимите площадку аккумуляторной батареи.
a. Отверните два болта (1) крепления площадки аккумуляторной батареи к кронштейну воздухоочистителя.
(Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)
b. Отверните 6 болтов крепления (2) площадки аккумуляторной батареи.
(Момент затяжки: 20 ± 2 Н·м)

c. Снимите площадку аккумуляторной батареи.
Снимите кронштейн площадки аккумуляторной батареи.
a. Отверните 4 болта крепления (указаны стрелкой) кронштейна площадки аккумуляторной батареи.
(Момент затяжки: 20 ± 2 Н·м)

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

Генератор

Снятие
ВНИМАНИЕ
• Во избежание несчастных случаев требуется при выполнении ремонта надевать средства защиты для обеспечения безопасности.
• При демонтаже и установке будьте осторожны, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие кузова.

Снимите генератор.
a. Снимите защитную крышку, отверните гайку (1) крепления выходного провода генератора
и отведите этот провод в сторону.
(Момент затяжки: 18 - 22 Н·м)
b. Отсоедините разъем генератора (2).

Отверните два болта (указаны стрелкой) крепления генератора.
(Момент затяжки: 20 + 5 Н·м)

Внезапно умерший двигатель на Chery Tiggo T11 может поставить в тупик даже опытного мастера, не то что водителя-новичка.

Впрочем, если подключить здоровую логику, вопрос можно решить достаточно быстро.

Сейчас рассмотрим несколько типичных случаев, когда двигатель Чери Тиго не запускается.

Стартер не крутит на Чери Тиго 2,4 и 1,8 л

Начнем с самого очевидного — двигатель не может запуститься, поскольку не работает стартер. Поворачиваем ключ в замке зажигания и внимательно слушаем.

Если есть щелчок при повороте ключа на старт, реле срабатывает. Хотя не факт, что щелкающее реле говорит о его работоспособности.

В любом случае необходимо начинать с замка зажигания, точнее, с контактной группы. Разбирать ничего не придется.

Нам пригодится только контрольная лампочка или мультиметр.

Находим реле стартера. Оно расположено в подкапотном блоке предохранителей, под пластиковой крышкой перед лобовым стеклом.

Верхний ряд, второе справа (К12).

Достаем реле из разъема и устанавливаем щуп тестера или плюсовой контакт контрольной лампы на контакт питания реле (ближний к нам).

Минусовой контакт контрольной лампы устанавливаем на массу и включаем зажигание, проворачиваем ключ в режим пуска стартера.

Если все в норме, контролька должна загореться. Это означает, что из списка подозреваемых можно смело вычеркнуть замок зажигания и проводку до блока реле.

Сейчас будем нырять под машину, но перед этим проведем еще одну очень важную проверку. Дело в том, что при малейшем окислении на плюсовой или минусовой клемме аккумулятора или их проводах (минус к кузову), стартер может банально не запускаться.

Во время подачи питания на втягивающее реле стартера пиковые токи достаточно высоки, поэтому окись может блокировать подачу питания на стартер. Особое внимания обращаем на контакты плюсовой группы. Как на самой клемме, так и на промежуточных клеммах плюсовой группы.

Любые намеки на окисление удаляем, зачищаем клеммы до блеска (наждачкой, гравером)

и смазываем специальной смазкой для защиты контактов.

Теперь проверяем контакты управляющего провода, который идет от блока реле и предохранителей плюсовой группы на стартер — это ответный и вставной разъемы.

Тщательно зачищаем контакты на этих колодках и также смазываем аэрозольной смазкой для контактов, чтобы предотвратить утечку тока с АКБ.

Также неплохо было бы проверить уровень зарядки аккумулятора.

Проверяем, насколько качественный контакт на разъемах этой колодки с помощью того же пробника или мультиметра, провернув ключ в замке зажигания в стартовое положение.

Если контакты пришли в негодность или не получается их почистить, фишки на управляющем проводе меняем на новые для уверенности.

Так же тщательно чистим клемму, подключающую массу к двигателю. Болт, крепящий клемму, находится на КПП, вот он.

А также болт контакта, крепящего массу АКБ к кузову.

Если все эти меры привели к тому, что стартер ожил, как происходит в большинстве случаев, выдыхаем. Если стартер по-прежнему не крутит, проверяем таким же образом силовые контакты на самом стартере.

В крайнем случае придется снять стартер с автомобиля и провести ревизию втягивающего реле, обмоток и состояния его механической части (втулки, бендикс, подшипники, перекос ротора).

Чери Тиго не заводится, но стартер крутит

Здесь поле для проверок куда шире. Двигатель может не подхватывать по ряду очевидных причин, а кроме того, если у нас установлена автоматическая КПП, то концевики селектора АКПП могут также быть окислены и не давать электронному блоку управления обеспечить подачу искры. Однако наиболее распространенные причины отказа в запуске следующие:

Слабое давление в топливной рампе.

Нет искры.

Сбиты фазы газораспределения.

Забиты форсунки или сама топливная рампа.

Забиты топливные фильтры.

Вышел из строя топливный насос.

Проблема с модулем зажигания.

Электронный блок управления двигателем работает некорректно.

Нерабочие датчики ( датчик положения распредвала, датчик положения дроссельной заслонки, датчики кислорода, датчик массового расхода воздуха, регулятор холостого хода ). И еще ряд причин, в том числе, разряд аккумуляторной батареи.

Давление в топливной системе

Первым делом проверяем давление в топливной рампе. Для этого нам пригодится манометр либо специальный набор для этих целей. Для начала включим зажигание и послушаем, работает ли электродвигатель топливного насоса. Если мотор не включается, проверяем проводку и предохранитель ( F3 15A, расположен в подкапотном модуле ).

Для проверки давления на топливной рампе есть штуцер, с которого снимаем колпачок и на его место устанавливаем шланг манометра.

При включении зажигания давление должно быть в пределах 2,8 кПа, на холостых оборотах — 3-4 кПа и выше.

Если давление ниже, проверяем:

Топливный фильтр тонкой очистки и фильтр топливоприемника.

Фильтр модуля регулятора давления топлива.

Регулятор давления топлива.

Работу топливного насоса.

Сложность в том, что на Тиго Т11 установлено два топливных модуля — в левой и правой частях бензобака.

Хитроумная система подачи топлива предполагает, что правый модуль (1) отвечает непосредственно за бензонасос, левый, который за водителем (2), контролирует давление в системе, там установлен клапан избыточного давления (регулятор давления топлива).

Именно этот клапан в 90% случаев становится причиной падения давления в системе и, как следствие, двигатель отказывается запускаться, не развивает обороты, тупит и глохнет на ходу.

Все это можно проверить, сняв подушку заднего сиденья. Чтобы начать проверку регулятора давления топлива и самого бензонасоса непосредственно, необходимо удалить предохранитель бензонасоса (F3 под капотом), сбросить давление и только тогда приступать к замене модулей подачи топлива и регулировки давления.

Рекомендуем обратить внимание на чистоту в баке и топливных модулях, поскольку такие загрязнения, как на фото выше, приводят к закупорке не только топливопровода, но и рампы.

Нет искры на Чери Тиго Т11

Причин отсутствия искры может быть огромное количество. Но для начала проверим свечи и высоковольтные провода. Наиболее вероятная причина глухой свечи в том, что она залита водой.

Такое часто бывает после мойки двигателя или после крепкого ливня. В этом случае тщательно продуваем свечные колодцы сжатым воздухом и меняем свечи.

Также необходимо проверить высоковольтные провода на предмет пробоя, осмотреть колпачки и модуль зажигания. Однако выход из строя свечей следует рассматривать в качестве основной причины отсутствия искры.

Некорректно работающая электроника и датчики вычисляются исключительно путем подмены на заведомо рабочие, либо с применением элементарных средств гаражной диагностики — адаптеров, сканеров, ПО на мобильных телефонах и на компьютерах.

Автор: Валерий Моторин Раздел: CHERY

Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.

Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.

Двигатели

Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.

Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные - встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.

1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.

Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.

Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой "НЗ" в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник - медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.

После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата - чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).

Трансмиссия

До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.

Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.

Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.

В остальном проблем с автоматом не возникает.

Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина - неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.

ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.

Ходовая

Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.

Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР - дает течь в районе датчика.

После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.

После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).

Другие проблемы и неисправности

При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.

Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.

Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).

Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).

Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).

Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.

Стоит ли покупать?

Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.

Читайте также: