Чем отличается задняя балка ваз 2110 от приоры
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Для начала разберемся, в чем отличие между стандартной балкой "десятки" и Приоры. Приоровская балка оснащена торсионом, который придает элементу дополнительное усиление.
Перед тем как приступить к замене, нам нужно запастись необходимыми инструментами: стандартный набор гаечных и накидных ключей, ключ для откручивания тормозных трубок, WD-40 и небольшой отрезок трубы, на которую мы будем насаживать ключи.
Для удобства откручивания крепления балки к кузову, нам придется срезать накидной ключ на 19. Заранее скручиваем все соответствующие гайки крепления и тормозные трубки. Кроме этого, рекомендуется удалить тягу "Колдуна", элемент одет на шток, на ее конце имеется обрезанная шайба, выполняющая функцию зажима.
Далее приподнимаем машину на домкрате, удаляем колеса, элементы тормозной системы, в конце должна остаться только ступица. Выкручиваем 4 ее болта, делается это при помощи рожкового ключа на 17. Отсоединяем в любом удобном месте шланги от тормозных трубок. Оставшиеся трубки мы будем откручивать уже на снятой балке, либо заменим их короткие концы.
Выкручиваем крепление балок от стоек и от кузова, потом выбиваем ступицы. Здесь важно грамотно применить силу, потому что слишком слабые удары не помогут удалить ступицу, а слишком сильные могут повредить элемент.
Затем отсоединяем оставшиеся шланги, трубки и скобы крепления стояночного тормоза.
В случае если вы приобрели балку от Лады Приоры без сайлент блоков, то вам придется вытаскивать штатный полиуретан, делается это при помощи специального съемника. Здесь нам пригодится длинный болт и упоры. Перед откручиванием все болты обрабатываем WD-40. Внимание! Обязательно нужно протянуть ступицы.
Сборка производится в обратной последовательности. Осматриваем места соединения трубок, надежность затяжки гаек, прокачиваем соответствующий контур тормозной системы и проверяем результат.
Экстерьер : передние и задние крылья, капот и крышка багажника, светотехника с противотуманными фарами, бамперы, облицовка радиатора , молдинги орнаменты и литые диски, наружные ручки дверей (с 2008 года).
Значительно усилена антикоррозийная защита, используется оцинковка, на любой тип кузова даётся 6-летняя гарантия от сквозной коррозии [13] .
Силовой агрегат : двигатель ВАЗ-21116 мощностью 87 л. с. (8 клапанов) или ВАЗ-21126 мощностью 98 л. с. (16 клапанов).
На данный момент ставятся только две силовые установки ВАЗ-21116 87 л.с. восьмиклапанный двигатель объёмом 1.6 литра и ВАЗ-21127 106 л.с. и пятиступенчатой МКПП. [15]
Ходовая часть : несмотря на модернизацию стоек передней подвески с бочкообразными пружинами, в целом, её схема с прямыми коваными рычагами и упирающимися в них диагональными реактивными тягами (именуемые растяжками) вместо современных L-образных рычагов на сегодняшний день представляется устаревшей; в задней подвеске применены новые амортизаторы; безредукторный электроусилитель руля (выпускаются и варианты с ГУР ), более эффективная тормозная система с появившимися системами ABS и Система BAS ( BOSCH 8.1). Устанавливается передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости. Задние тормоза сохранены барабанными , — по заявлениям производителя их эффективности хватает.
Дополнительное оборудование : сигнализация с дистанционным управлением (моноключ), иммобилизатор, аудиоподготовка, в отдельных комплектациях штатная акустическая система.
В ряд комплектаций серийно устанавливается кондиционер с климат-контролем, подогрев лобового и заднего стекла, подогрев передних сидений, датчик света и дождя, парктроник, электростеклоподъёмники всех дверей, зеркала с электроприводом и подогревом.
не знаю. не знаю. может есть возможность сфотографировать, я свою снимал сегодня, ни чего там не увидел. В какой части надо смотреть ? (подробнее напиши)
ни каких торсионов, может у меня какого старого образца. хотя год выпуска у наших машинах одинаковый. Я померил размер между трубами задней балки, не знаю какие там у восьмерки размеры, ну вот у двенашки такие же.
Кто муже на приоры ставтя балки 2112. т.к. в прайсе написано задняя балка 2112/2170.
На данном этапе, нашел хороший сервис, с грамотным мастером, который знает, что и куда идет.
он мне сказал. Что у меня задняя балка развернута по часовой стрелке на 1 градус. причем этот градус меняется, в прошлый раз когда я был, поворот был пол градуса.
А самое главное. когда я после аварии приехал делать в первый раз на развал, мне взяли рулеткой промерили расстоние между колесами, и решили что переднее колесо ушло в перед. и взяли подложили шайбы, и пошло поехало, сделали а бы как. а на самом деле ушло в перед заднее правое колесо.
Сейчас. я поменял в балке резиновые втулки и крепление правое. завтра поеду опять на развал, узнаю что скажут. надеюсь мост встанет на свое место.
Еще вопрос такой, там когда крепишь кронтейин, который держит балку. он на болтах люфтит. этот люфт влияет на развал?
т.к. люфт там на 2 мм в поперечном раправлении, и где то 1мм в верх -вниз. тока там верх в низ не чисто перпендикуляр, а под углом где то на 10 часов, если смотреть на колесо.
Развал схождение на заднем мосту на наших машинах можно регулировать, дело это не сильно сложное.
я разработал теорию целую.
Короче в маштабе вычертил оси отвертий оси ступицы, начертил тот угол который мне надо и тот который есть, и смотрю куда сколько шайб нужно положить. конечно в 100% не угадаешь, ну плюс минус 10 минут можно уложиться.
У каждого "золотого мастера", руки выросли с того же места что и у всех,из жопы, просто у него они заточены кручком.
Схема задней подвески Лада Приора
1 — балка; 2 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 3 — сайлент-блок; 4 — кронштейн крепления рычага к кузову; 5 — продольный рычаг балки; 6 — тормозной барабан; 7 — амортизатор; 8 — кронштейн крепления амортизатора к рычагу; 9 — пружина; 10 — чехол амортизатора; 11 — прокладка пружины; 12 — буфер хода сжатия; 13 — ступица заднего колеса; 14 — тормозной механизм заднего колеса
1 — балка задней подвески; 2 — амортизатор; 3 — пружина; 4 — кронштейн крепления рычага балки к кузову
1 — амортизатор; 2 — пружина; 3 — буфер хода сжатия; 4 — подушки штока; 5 — распорная втулка; 6 — опорная шайба; 7 — пружинная шайба; 8 — гайка; 9 — чехол; 10 — чашка чехла; 11 — прокладка пружины
1 — цапфа; 2 — ступица; 3 — подшипник; 4 — стопорное кольцо; 5 — шайба; 6 — гайка подшипника; 7 — уплотнительное кольцо колпака ступицы; 8 — колпак ступицы
Меняем переднюю балку
Для работы подготовьте по два ключа 17, 19, 24, смазку WD-40, выпрессовыватель шаровых опор. Снятие и установку рычага передней подвески проведите в следующем порядке:
- Поставьте машину над смотровой ямой. Можно установить переднюю часть автомобиля на стабильные опоры.
- Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом.
- Снимите колеса. Для этого, двигаясь по кругу, постепенно ослабляйте затяжку болтов, а после этого плавно потяните колесо к себе, принимая его.
- Смазкой WD-40 покройте резьбовые соединения рычага.
- Придерживая болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, не допускайте его проворачивания. Плавно отверните гайку крепежа, достаньте болт.
- Придерживая ключом растяжку от проворачивания, сверните гайку, крепящую ее к балке.
- Снимите шайбу-прокладку.
- Отверните болт крепления шаровой опоры, выпрессуйте палец шарового шарнира из балки.
- Удерживая болт пружинной шайбы от проворачивания при помощи ключа, снимите гайку, которая крепит шайбу к рычагу.
- Конец рычага плавно снимите с кронштейна кузова.
- Снимите балку с растяжки.
- Уберите с растяжки несколько шайб и отметьте их, чтобы при установке поставить их по тому же порядку.
- Осмотрите деталь на предмет повреждений: по мере износа резина будет выпучиваться, трескаться, возможно, отслаиваться от металла.
- Если необходимо выполнить замену сайлентблоков передней балки Приоры, открутите болт крепления переднего сайлентблока головкой на 18. Болты крепления заднего откручиваются головкой на 15.
- Достаньте сайлентблок, отметив глубину его посадки. Поставьте новую деталь вместо старой в строгом соответствии с отмеченной глубиной.
- Поставьте новый рычаг. Шайбы поставьте в отмеченном порядке, той же стороной по отношению к центру детали, которой они были установлены ранее. Учтите, что окончательную затяжку соединений производят после того, как автомобиль будет спущен на землю.
Шум или стук в задней подвеске Лада Приора
Замена амортизатора и пружины задней подвески Ваз 2170 Приора
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
- Замена амортизатора и пружины задней подвески
Так расположены на автомобиле элементы задней подвески (показана левая сторона, правая выглядит аналогично): 1 – амортизатор задней подвески; 2 – балка задней подвески; 3 – резинометаллический шарнир.
1. Поднимите крышку багажника…
22. Гайки верхнего и нижнего креплений амортизатора окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните гайку нижнего крепления амортизатора к балке моментом 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку верхнего крепления амортизатора моментом 51–63 Н·м (5,1–6,3 кгс·м). Через 100 км пробега еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.
↓ Комментарии ↓
1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья
2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду
3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса
4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы
5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции
6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес
7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска
8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм
9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз
10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом
12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля
13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери
Автомобиль тянет в сторону
Напомним, на современных Лада Приора посторонний шум может исходить от коробки передач.
Ключевые слова: задняя подвеска лада приора
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
Ставим заднюю балку от Lada Priora на ВАЗ 2110
Сегодня ВАЗы десятой модели уже не выпускаются, им на смену пришла Lada Priora. Поэтому неудивительно, что многие автовладельцы на свои десятки ставят запчасти от Приоры. Давайте рассмотрим, как от этой модели можно поставить заднюю балку на ВАЗ 2110. Но вначале попробуем разобраться, чем же стандартная балка десятой отличается от Приоровской. Последняя оснащена торсионом, благодаря чему элемент получает дополнительное усиление.
Прежде, чем приступить к замене, давайте запасемся необходимыми инструментами. Нам понадобятся стандартные наборы накидных и гаечных ключей, ключ, которым откручиваются тормозные трубки, WD-40 и небольшой кусок трубы, который мы будем использовать как рычаг и на который будем насаживать ключи.
Чтобы крепления балки к кузову было легче откручивать, накидной ключ на 19 срезаем. Предварительно также нужно открутить все крепящие гайки и тормозные трубки. Удалите также тягу колдуна. Одетый на шток, элемент на конце имеет обрезанную шайбу, которая выполняет функцию зажима. Затем автомобиль необходимо поднять на домкрат, снять колеса и все элементы тормозной системы у нас должна остаться одна только ступица. Используя рожковый ключ на 17, выкручиваем из нее 4 болта. Шланги от тормозных трубок отсоединяем в удобном месте. Трубки, которые останутся, можно будет открутить на снятой балке. Или, при желании, заменить их короткие концы.
После того, как открутили крепление балок от кузова и от стоек, ступицы выбиваем. Но следует помнить, что силу нужно применять аккуратно и грамотно, если удары будут слабыми, ступицу вы не выбьете. Если слишком сильными, деталь будет повреждена. Следующий шаг шланги, которые остались, а также трубки и скобы, которыми крепится стояночный тормоз, отсоединяем. Если вам досталась балка от Приоры без сайлент-блоков, тогда придется вынимать стандартный полиуретан. Это можно сделать, используя специальный съемник. Еще понадобятся длинный болт и упоры. Перед тем, как откручивать болты, их нужно обработать WD-40. Не забывайте, что ступицы нужно протянуть. Последний шаг все собираем в обратной последовательности. Места, где трубки соединяются, тщательно осматриваем, проверяем затяжку гаек. Прокачав контур тормозной системы, делаем проверку.
Замена ходовых деталей на автомобиле процесс важный и необходимый. Но многие автовладельцы только подобными доработками не ограничиваются. Посмотрите этот ролик. В сети он называется ВАЗ 2110 тюнинг автоэкзотика.
Читайте также: