Адаптация лямбда зонда после замены пежо 308

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

пыжык , была точно такаяже проблема тока на Шевроле, стабально по зиме несколько раз загорается. Есть диагност не плохой обьяснил, что если при этом машинка себя нормально ведет (не чихает и провалов нет при нажатии на газ) то не стоит оброщать внимание. Бензин веть тоже всякие примеси содержит. А у блока мозги клинят когда датчик ему показывает избыток чего либа.

втом то и дело раньше горел я не парился . стал заправлятся на газпромнефть перестал гореть . а щас дергается и пинается . а когда чек мигает вообще не черта не тянет

джекичан у тебя как-раз от газпромнефти)) ЗАПОМНИ! НИКОГДА ТАМ не заправляйся!))
У меня на третий день езды на их бензе тупо не завелась - я аж офигел! Не было такого никогда!!

У тебя скорее всего нагревательный элемент сдох.

Если вторая лямбда:
В общем - че те надо делать и как сделал это я)
Едь к итегратору - он тебе адаптирует совершенно левую лямбду и скруткой подцепит. Я отдал 2500 за все.

кстати - утебя сколько лямбд?

KorzH , даже и незню скоько их . мне сегодня говорю в пежо центре сказали сказали что надо меня кислородный датчик и он показал мне его . тот что сверху сразу на движке . куда ехать напиши подробнее в личку . телефон его .

KorzH , спасибо . набиру его

Добавлено спустя 5 дней 20 часов 38 секунд:

поставил сам от ваз 2110 бошевский за 1400 купил штекер перепаял и все работает . чек погас .

Бесплатные консультации по недвижимости.Квартиры, дачи, дома. Ипотека без первоначального взноса.
Вторичка, новостройки, ипотека (можно без первоначального взноса)

у меня машина захлебывается при старте(т.е. как начинаю трогаться),переполняет и она глохнет,потом заводится с трудом,и чихает смесь выходит чернющяя).это бывает не всегда а время от времени но последнее время все чаще и только когда машина прогреется на холодную работает нормально.еще бывает когда стоит обороты прыгают начинает сома газовать?коробка не автомат.
Подскажите может у кого бывало что подобное?

нет насос впорядке качает даже больше чуть чем надо)

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

"это либо лямбда, либо дпдз, либо дхх." можно по это по подробней и и термины эти как то разъяснить)??

согласен, плюс пропуски зажигания и маф ( если есть).

trek045 , на холостую обороты прыгают.датчик подачи воздуха виноват.его либо почистьть либо менять.
а при всех перечисленых симптомах чек не загорелся?
а так хороший совет на диагностику надо.
может плусом ко всему инжектор надо почистить.

МАФа нет в пыжах. Все зажигание работает от лямбды, датчика положения дросселя(ДПДЗ), датчика детонации, датчика температуры окружающей среды(больше при старте движка), и датчика абсолютного давления. В твоем случае идет тупо переполнение цилиндров, либо неправильное распределение зажигания. Это происходит либо когда врем ДПДЗ, либо лямбда(в 80% случаев), либо ДХХ(датчик холостого хода, плавают обороты на холостых, либо холостых вообще нет.) Скорее всего у тебя ДПДЗ, мозг думает, что дроссель сльно открыт, а кислорорда не хватает, т.к. он закрыт - все просто. Но тебе в любом случае прямой путь на диаг.

Сегодня заменили мне верхний кислородный датчик, сбросили все ошибки, обновили прошивку до последней версии. Не долго радовался я, через какое-то время снова: Аnti-pollution system faulty вместе с "ДжекиЧаном". Вернулся на сервис, считали ошибки по новой и:

P2270 Ошибка сигнала кислородного датчика на выходе

т.е., как мне объяснили это уже нижний кислородный датчик.
Мне его почистили, сказали был очень грязный, вставили обратно, ошибки сбросили, сказали если повезет ошибок не будет, а если не повезет снова будет ошибка говорящая что его нужно тоже менять.

Поездил немного и снова Аnti-pollution system faulty вместе с "ДжекиЧаном".
Значит теперь и его менять… печально ((((

Выпускная система транспортных средств за последние несколько лет существенно изменилась, в ее конструкции появилось несколько дополнительных элементов, которые позволяют эксплуатировать автомобили без нарушения Международных экологических норм.

Например, одним из таких элементов является кислородный датчик, признаки неисправности которого должны быть известны каждому автовладельцу. О назначении, особенностях конструкции и распространенных неисправностях лямбда-зонда рассмотрим подробно в рамках этой публикации.

Для чего нужен датчик концентрации кислорода?

На практике, многие владельцы автомобильной техники даже и не подозревают о существовании этого элемента. Его назначение заключается в определении концентрации кислорода в отработанных газах и последующая передача этой информации ЭБУ. На основании этого по заложенным алгоритмам в памяти системы, осуществляется коррекция топливно-воздушной смеси для ее полного сгорания в цилиндрах силового агрегата.

Местом расположения кислородного датчика является выпускной коллектор. На большинстве моделей лямбда монтируется непосредственно в области каталитического нейтрализатора. В не зависимости от того, где будет установлен датчик, корректность его показаний и производительность системы не пострадают. Лямбда-зонд бывает двух типов:

Заметим, что второй тип входит в конструкцию старых моделей транспортных средств, которые выпускались до 90-х годов. Все современные модели имеют широкополосную лямбду, которая с высокой точностью фиксирует все отклонения для обеспечения максимально корректного смесеобразования. При этом исправно функционирующий датчик такой системы позволяет реально снизить потребление топлива и обеспечить оптимальные обороты коленвала силового агрегата.

Причины неисправности лямбда-зонда

Симптомы выхода из строя датчика могут быть различными. Изначально его неисправность отражается на качестве топливной смеси. Например, его некорректная работа может быть спровоцирована наличием различных отложений. А наиболее частой причиной поломки лямбды является нарушение его герметичности, вызванное естественным износом материала его изготовления. Механические повреждения датчика концентрации кислорода менее распространены, поскольку элемент хорошо защищен.

Также датчик может работать с перебоями, либо не функционировать вообще из-за нарушения электропитания. Контактные группы лямбда-зонда подвергаются окислению, вследствие чего устройство начинает работать некорректно, передавая неверные показания на ЭБУ. Это приводит к нарушению процесса смесеобразования.

Неправильный угол опережения зажигания является одной из возможных причин перебоя в работе датчика кислорода. Зачастую подобная проблема возникает на транспортных средствах в системе зажигания которых предусмотрен трамблер. Помимо этого, повреждение электропроводки и проблемы со свечами зажигания также накладывают свой отпечаток на функционирование лямбда-зонда. Это можно распознать по троению двигателя и его неправильной работе при повышении оборотов коленчатого вала.

Детальное определение неполадки

Среди распространенных признаков неисправности лямбда-зонда выделяют следующие:

увеличение потребления топлива;
возникновение рывков во время езды;
резкое снижение мощности силового агрегата;
неустойчивый холостой ход;
появление резкого, токсичного запаха в отработанных газах авто.

Необходимо подчеркнуть, что не всегда перечисленные выше признаки являются следствием нарушения работоспособности датчика концентрации кислорода. В случае обнаружения этих симптомов необходимо выполнить тщательную проверку лямбда-зонда. Рассмотрим подробно этот процесс.

Способы диагностики лямбда-зонда

Протестировать датчик можно одним из следующих способов:

В ходе проведения визуального осмотра
Проверка мультиметром

Начнем с первого метода. Вначале необходимо отсоединить разъем с датчика и осмотреть состояние контактов, целостность проводов не должна быть нарушена, а все соединения плотно держаться. После этого осматриваем сам датчик. На нем не должно быть никаких отложений и нарушений целостности конструкции.

Сажевый налет можно очистить, его образование вызвано сгоранием слишком обогащенной топливной смеси, в результате чего нарушается проходимость лямбды. Это приводит к тому, что прибор начинает функционировать некорректно. Наиболее губительными для датчика считаются свинцовые отложения, которые имеют серебристо-блестящий цвет и вызваны использованием некачественного топлива и моторного масла. Избавиться от них никак не удастся, рекомендована полная замена устройства.

Процесс проверки лямбда-зонда при помощи мультиметра не отличается особой сложностью. Чтобы его осуществить необходимо соединить сигнальные провода датчика с щупами тестера, после чего запустить силовой агрегат и удерживать его обороты на 2,5 тыс. Далее бросаем акселератор, вытягиваем подсос и смотрим на шкалу мультиметра.

О полном выходе из строя датчика концентрации кислорода говорит отсутствие напряжения, либо его низкая величина (менее 0,8В). Поскольку конструкционные особенности не позволяют полностью восстановить работоспособность лямбда-зонда, потребуется полная замена отслужившего свой срок элемента.

Как заменить самостоятельно?

Как видно, в большинстве случаев выхода из строя лямбда-зонда его ремонт лишен всякого смысла, поэтому оптимальным вариантом решения проблемы станет замена неисправного элемента, тем более что этот процесс не отличается сложностью.

Перед заменой необходимо обесточить бортовую сеть автомобиля, после чего снять с датчика колодку (на некоторых моделях она может быть дополнительно закреплена хомутами). Поскольку лямбда включена в конструкцию системы выхлопа, соответственно, элемент постоянно работает под высокими нагрузками. Выкрутить его с первого раза не всегда удается. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить резьбу в трубе выпускного коллектора.

После того, как вышедший из строя элемент извлечен из своего посадочного места, очищаем резьбу от грязи, установить новый лямбда-зонд и вкрутить его, стараясь не перетянуть.

Значимость датчика концентрации кислорода в выхлопной системе автомобиля невозможно не оценить, поскольку его выход из строя спровоцирует некорректную работу силового агрегата, что крайне губительно для его элементов. По этой причине нужно вовремя и правильно научиться выявлять его поломки.

Дата публикации: 20 декабря 2016 .
Категория: Автотехника.

Лямбда зонд – это датчик концентрации О₂ (или проще говоря – кислородный датчик), позволяющий оценивать объем несгоревшего кислорода, содержащегося в отработанных газах. Эти показатели крайне важны, так как благодаря поддержанию определенных пропорций топлива и воздуха, происходит наиболее эффективное сгорание топливовоздушной смеси. Самым лучшим соотношением считается 14,7 частей кислорода на 1 часть бензина. Если это соотношение будет нарушаться, то смесь будет бедной или, наоборот, обогащенной, что, в свою очередь, скажется на расходе топлива и мощности мотора.

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

В результате вышедшего из строя датчика качество топливной смеси, попадающей в камеру сгорания, ухудшается, из-за чего нарушается отлаженная работа двигателя. Причин для этого может быть множество:

Неправильная работа цепи накала или пониженная чувствительность наконечника датчика.
Низкокачественное топливо с высоким содержанием железа, свинца, частиц нефтяного распада и прочих вредных включений. Все эти вещества налипают на платиновые электроды, что приводит к неисправности датчика.
Проблемы с системой подогрева лямбда зонда. Если подогрев перестал функционировать как нужно, то датчик кислорода будет выдавать неточные данные.
Перегрев корпуса регулятора. Такое происходит, если неправильно установить угол опережения зажигания.
Изношенные маслосъемные кольца. В этом случае в выхлопную трубу попадает моторная жидкость, которая воздействует на лямбда зонд.
Если часто производится многократный запуск двигателя.
Использование герметиков (особенно силиконовых) для установки лямбда зондов.
Нарушен уровень компрессии в цилиндрах двигателя. В этом случае горючая смесь сгорает неравномерно.
Забитые бензиновые форсунки двигателя.

Если вы заметили, что не работает лямбда зонд, симптомы не стоит игнорировать, так как в противном случае вы обеспечите себе много проблем с автомобилем. Дело в том, что большинство современных машин, оснащены блоком аварийной блокировки, который может сработать в самый неудачный момент. Однако невозможность дальнейшего передвижения – это еще не самое страшное. Если датчик разгерметизируется, то из строя выйдет система впрыска и вам придется оплатить дорогостоящий ремонт более серьезного узла.

Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние лямбда зонда. Сделать это можно самостоятельно.

Проверка датчика кислорода

Обычно диагностика лямбда зонда производится с помощью вольтметра и омметра или мультиметра, который заменяет сразу оба эти тестера. Чтобы проверить накальную спираль регулятора необходимо отсоединить от колодки контакты 3 и 4 разъема (обычно это коричневый и белый провода) и подключить к их зажимам концы тестера. Если сопротивление спирали составляет не меньше 5 Ом, то это хороший знак.

Также проверка лямбда зонда мультиметром позволяет узнать чувствительность наконечника датчика кислорода. Чтобы узнать термоэлектрические параметры элемента необходимо включить и прогреть двигатель до 70-80 градусов. После этого:

Доведите обороты двигателя до 3000 и удерживайте этот показатель на протяжении 3 минут, чтобы датчик разогрелся.
Соедините минусовой щуп тестера (сигнальный провод) с массой машины, а второй – с выходом лямбда зонда.
Проверьте показания тестера, данные должны варьироваться от 0,2 до 1 В и обновляться до 10 раз за секунду.
Резко нажмите на педаль акселератора и отпустите ее, если мультиметр покажет значение в 1 В, а потом резко упадет на ноль, то лямбда зонд в порядке. Если данные на тестере не скачут при нажатии и отпускании педали, а показатели составляют порядка 0,4 – 0,5 В – это свидетельствует о необходимости замены датчика.

Полезно! Чтобы более точно уточнить характеристики чувствительности лямбда зонда потребуется профессиональное оборудование – осциллограф.

0130 – свидетельствует о том, что датчик выдает неверный сигнал.
0131 – очень слабый сигнал датчика.
0133 – лямбда медленно откликается.
0134 – нет вообще никакого отклика.
0135 – неисправность нагревателя лямбды.
0136 – заземление второго датчика замкнуло.
0137 – второй датчик выдает очень низкий сигнал.
0138 – через-чур высокий сигнал второй лямбды.
0140 – обрыв зонда.
1102 – невозможно считать показатели, так как сопротивление элемента слишком низкое или вовсе отсутствует.

Однако перед тем как проверить датчик кислорода лямбда зонд (видео этого процесса представлено ниже) с помощью специального тестера, обратите внимание на его внешний вид. Если на него налипли вещества, которые препятствуют его полноценной работе, то возможно удастся ограничиться ремонтом этого элемента.

Как отремонтировать лямбда-зонд

Ремонт лямбда зонда своими руками выполнить довольно просто, для этого необходимо определить, в каком именно узле произошел сбой.

Если проблема связана с контактами цепи, то в первую очередь необходимо найти место разрыва и проверить, не окислились ли контакты. Сигнал может, элементарно, не идти от блока управления. Поэтому проверьте питание лямбды. Если контакты элемента окислились их необходимо обработать WD40.

Если на корпусе зонда образовалось много нагара, то может потребоваться чистка всех частей системы. И тут возникает закономерный вопрос, чем промыть лямбда зонд. Дело в том, что обрабатывать платиновые электроды и керамический стержень наждачной бумагой категорически запрещено. Поэтому необходимо использовать специализированные средства, предназначенные для растворения ржавчины.

Для очистки датчика необходимо выполнить следующие шаги:

Демонтируйте лямбда зонд, предварительно нагрев его корпус до 50 градусов.
Снимите защитный колпачок.
Замочите датчик в ортофосфорной кислоте на 30 минут (она справится даже с самыми сложными отложениями).
Ополосните лямбду в воде, высушите и установите элемент обратно. Не забудьте смазать резьбу датчика специальным средством для создания полной герметичности (но только не используйте силиконовый герметик).

Так как стоимость датчиков колеблется от 1000 – 3000 рублей за один элемент, то вполне разумно попробовать осуществить ремонт лямбда зонда своими руками (видео смотрите ниже), а уже потом приступать к установке нового элемента.

В заключении

Системы автомобиля очень чувствительны и нуждаются в постоянной диагностике и профилактических работах. Чтобы лямбда зонды и другие элементы работали исправно, не экономьте на хорошем топливе, ведь чаще всего именно некачественный бензин приводит к быстрому выходу из строя важных рабочих элементов.

Для уменьшения загрязнения окружающей среды в автомобиле Пежо 308 предусмотрен катализатор, дожигающий угарный газ и углеводы. Для его нормального функционирования в выхлопе должно присутствовать достаточное количество кислорода.

Следить за этим обязан лямбда зонд. Он в режиме реального времени посылает информацию в блок управления двигателем. По полученным данным ЭБУ корректирует состав топливовоздушной смеси. Поэтому для сохранения экологии рекомендуется менять датчик кислорода, если появились первые признаки неисправности, даже не смотря на то, что цена на сенсор весьма высока.

Артикул и стоимость кислородного датчика и его аналогов

На Пежо 308 используется оригинальный датчик кислорода с артикульным номером 1618HC. Цена на фирменный лямбда-зонд под брендом Peugeot/Citroen находится в пределах от 7000 до 12000 рублей. Помимо оригинала у автовладельца имеется возможность купить аналог. Сторонние производители выпускают датчики для Пежо 308. В таблице ниже представлены наилучшие варианты, которыми можно заменить фирменное изделие.

Таблица — Аналоги кислородного датчика на Пежо 308

Фирма производитель	Артикул	Примерная стоимость, тысяч рублей
Bosch	258010081	3200-5000
Metzger	893334	3100-4900
Facet	108246	3000-4500
NGK	OZA683EE18	5000-8000
FAE	77494	2600-3700

Расположение датчиков кислорода

На автомобиле Пежо 308 стоит два датчика кислорода. Верхний находится перед каталитическим нейтрализатором отработавших газов. Второй лямбда-зонд размещен в выходном патрубке катализатора. Чтобы его увидеть и проверить необходимо иметь доступ снизу транспортного средства.

Требуемые инструменты

Для того, чтобы замена датчика кислорода прошла успешно необходимо подготовить инструменты, которые приведены в таблице ниже.

Таблица — Инструменты для замены кислородного датчика

Наименование	Примечание
Отвертка	С плоским лезвием
Ключ рожковый	"на 22"
Специнструмент	Для отворачивания лямбда-зонда
Проникающая смазка	Например, ВД-40
Ветошь	Для очистки рабочих поверхностей от загрязнений

Для замены одного из датчиков кислорода потребуется наличие доступа со стороны днища автомобиля. Поэтому для проведения ремонтных работ важно иметь смотровую яму, эстакаду или подъемник.

Описание замены кислородных датчиков на Пежо 308

Замена верхнего управляющего датчика кислорода выполняется согласно пошаговой инструкции, которая приведена ниже.

Открыть капот.
Отсоединить минусовой провод от клеммы аккумуляторной батареи.
Демонтировать воздухопроводящий рукав воздушного фильтра.

Нажать на фиксатор клеммной колодки.
Рассоединить разъем.

Изъять жгут проводов, идущий к разъему, из кронштейна.

Вывернуть датчик кислорода с помощью спецключа.
Извлечь лямбда-зонд из посадочного отверстия.
Установить новый датчик кислорода на Пежо 308.

Собрать все в обратной последовательности.
Пробно запустить силовую установку и проконтролировать ее работу.

Для замены диагностического датчика кислорода рекомендуется следовать пошаговому алгоритму, который представлен ниже.

Дроссельная заслонка (ДЗ) – ответственный узел в топливной системе автомобиля. В её обязанности входит дозирование поступающего воздуха для правильного образования воздушно-бензиновой смеси. Это своеобразный клапан между воздушным фильтром и коллектором впуска.

Дроссельная заслонка на Пежо 308

Современные транспортные средства (в том числе и Пежо 308) оснащаются электронным управлением заслонки.

На некоторых бюджетных моделях ещё встречаются механические приводы , но это скорее редкость.

Снятая дроссельная заслонка с Пежо 308.

В процессе эксплуатации на крыле заслонки образуются наслоения в виде грязи, сажи и частиц смазочно-охлаждающего материала. Появляется небольшое расстояние между поверхностью воздуховода и торцевым краем. Проще говоря, изменяется угол наклона ДЗ , приводящий к нарушению чёткой работы оборотов двигателя. Бортовой компьютер машины пытается устранить это изменение путём введения дополнительных параметров и коэффициентов.

Чистка и адаптация

Полное устранение проблем достигается тщательной очисткой и последующей регулировкой элементов дросселя.

Существует два способа чистки. С полным снятием дроссельного узла, как на этом фото. И без снятия. В этом случае снимается воздушный фильтр и патрубок с дроссельного узла, и продувается средством для чистки карбюраторов. Более качественный способ с полным снятием.

Общие причины для проведения адаптации ДЗ

Если не проводить адаптацию, получаемая бортовым компьютером информация о состоянии педали акселератора будет ошибочной . Это может привести не только к проблемам с машиной, но и подвергать угрозе безопасность автовладельца.

Подготовка к адаптации

Прогрейте двигатель и можете начинать адаптацию!

Необходимыми условиями для качественной инициализации дроссельной заслонки и её датчика являются:

прогретый двигатель ( 90 °C ) и коробка переключения передач;
АКБ с полной зарядкой и отключенными потребителями энергии;
положение передних колёс в средней позиции;
проверить исправность датчика при помощи прибора для контроля сопротивления резистора (благодаря сопротивлению резистора система определяет, на какой угол будет открыта ДЗ);
вручную проверить надёжность крепления электрического разъёма датчика.

Если все пункты соблюдены и успешно выполнены, приступить к непосредственному перепрограммированию.

Адаптация дроссельной заслонки и её датчиков

Будьте готовы к снятию клеммы. При адаптации Вам придётся несколько раз отключать питание автомобиля.

Специалисты советуют начинать перенастройку с заслонки. Для этого выполняются следующие действия:

Выжмите педаль газа в пол.

Далее подготовить датчик ДПДЗ:

в течение 10–15 секунд не проводить никаких действий с ключом и педалями;
выключить зажигание на 1 минуту.

После настроить датчик положения педали акселератора:

подсоединить АКБ, обеспечив питанием системы автомобиля;
включить зажигание и проверить мультиметром наличие напряжения на подходящем к датчику проводе (показание цифр не менее 0,8 V);
утопить педаль акселератора до конца в пол;
отпустить педаль через 10–15 секунд;
произвести запуск двигателя, не трогая педаль газа.

В заключении

Если что-то пошло не так, как планировалось, можно прибегнуть к более дорогому способу. А именно – обращение в сервисный центр. Там ситуация решается с помощью диагностики и специального программного обеспечения.

Содержание

Ранее мы уже делали обзор Peugeot 308 первого поколения и решали, стоит ли брать его на вторичном рынке. Сегодня рассмотрим сильные и слабые стороны французского автомобиля и расскажем, какую версию выбрать и как не прогадать с покупкой.

За что любить Peugeot 308

Разнообразие кузовов

Шире других на вторичке представлены пятидверные хэтчбеки (более 500 штук), а вот короткая трехдверка встречается даже реже, чем кабриолет – прямо сейчас по стране всего одно предложение, в то время как кабрио 308 СС можно выбирать из трех вариантов.

Универсалы есть, но счет их идет даже не на сотни. И, кстати, зря: там топовый багажник (минимум 573 л) и до сих пор не устаревший элегантный экстерьер. Так что есть смысл поохотиться именно за 308 универсал с панорамной крышей.

Богатство комплектаций

Было разнообразие также у комплектаций и вариантов оснащения. Разница между самой простой версией и топовой была больше, чем в этом классе в наши дни. Допустим, у начальных вариантов было максимум две подушки безопасности да АБС-ка. Жизненно важные вещи вроде противотуманок и боковых эйрбегов появлялись дальше, в среднем и топовом исполнении, владельцам же базовок приходилось довольствоваться, чем есть, без возможности апгрейда.

Ходовые качества

И с сильными сторонами на этом, пожалуй, все…

Откуда ждать беды: проблемы Peugeot 308

Из-под капота

Проблемы были даже у атмосферных агрегатов – преждевременное растяжение цепи ГРМ, не доживали свой век и термостат с помпой. На наддувных версиях проблемы ровно те же, плюс набор своих болячек вроде масложора. Дурила на таких машинах и электрика – от стартера до генератора.

От коробок передач

Относительно хорошая новость в том, что узел этот довольно массовый и старый, его успели изучить все гаражные мастера, и они ему благодарны – один AL4 способен прокормить не одно поколение механиков. Так что частично или полностью перебрать коробку будет не проблема, надо только закладывать при покупке бюджет в 20-40 тысяч и торговать эту сумму у продавца, даже если видимых признаков скорого конца АКПП (рывки, ударные переключения) пока незаметно.

От резинок и прочих пыльников чудес ждать не стоит – внимания потребуют регулярного, но на то они и расходники. Ключевое здесь при выборе – состояние мотора и коробки. И если в случае с первым чуть безопаснее будет посмотреть 120-сильную версию без турбины, то в случае с коробкой альтернатив нет – или AL4, или три педали и ворочать рычагом.

Здесь, опять же, на помощь приходят поздние рестайлинговые версии с новым автоматом от японской Aisin. С высокими температурами там тоже любви особой нет, но хотя бы перебирать каждый год не потребуется.

Как найти хороший вариант

В поиске автомобиля сильно поможет проверка истории. Заходим на сайт специального сервиса, вбиваем VIN или госномер интересующего экземпляра и меньше, чем через 5 минут, узнаем о нем если не все, то многое.

Пробег уменьшился при четвертом хозяине.

Судя по отчету пострадало только железо, но не многовато ли косяков для машины, не слывущей образцом долговечности?

Если найдете более ухоженный аппарат 2014-2015 года, то посмотреть точно стоит. Оц е ните и комфорт, и тишину, да и оснащен он по последней европейской моде тех лет, то есть как топовый Solaris сегодня, только красивый и за вменяемые 300-700 тысяч.

Автор: Владимир Андрианов

*** Статья авторская. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Купили бы вы себе французский автомобиль и почему? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Читайте также: