Замена сцепления мазда трибьют 2.0

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Искал на форуме, но толкового и внятного ответа на свой вопрос не нашел=(.
Проблема сцепления в том, что когда нажимаешь педаль и держишь ее 3-8 сек. (ну например когда трогаешься или медленно двигаешься в потоке играя педальками газа и сцепения) :wacko: оно постепенно пропадает, а педаль остаеться на полу. Ногой ее подцепляешь она отскакивает обратно и все по новой работает в такм же не понятном виде.
На цилиндрах подтеков тормозухи нет, и она не уходит.

Я думаю что это полетел ГЦС, но ждать его месяц и стоит он 5тыров :fie:

По этому надеюсь на то что воздух в системе и требует прокачки(не знаю как — научите. )

И ЧЕМ ЧЕРЕВАТА ДОЛГАЯ ЕЗДА В ТАКОМ СОСТОЯНИИ.
В ЧЕМ ДЕЛО ХЕЛП МИ ПЛИЗ :suicide: :suicide:

Борян

❝ Цитата(dinamitlaw @ Apr 21 2009, 08:10)

Я думаю что это полетел ГЦС, но ждать его месяц и стоит он 5тыров :fie:

РВК Ford Escape USA 10 2.5L 4*4

dinamitlaw escape 2003 2×4

❝ Цитата(РВК @ Apr 21 2009, 09:58)

Я думаю что это полетел ГЦС, но ждать его месяц и стоит он 5тыров :fie:
ВЕРНО ДУМАЕШЬ.
По этому надеюсь на то что воздух в системе и требует прокачки(не знаю как — научите. )
ЭТО НЕ ВОЗДУХ. ПЕРЕПУСКАЕТ МАНЖЕТ ГЦС. ВОЗМОЖНО ПОЛОМАНА ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА ПОРШЕНЬКА.

Но я слышал такое: что если перепускает то должн быть подтеки и житкость естественно уходить

а где в питере ГЦС подешевле и побыстрее можно на exist вроде нет?

РВК Ford Escape USA 10 2.5L 4*4

❝ Цитата(dinamitlaw @ Apr 21 2009, 10:00)

Но я слышал такое: что если перепускает то должн быть подтеки и житкость естественно уходить

а где в питере ГЦС подешевле и побыстрее можно на exist вроде нет?

dinamitlaw escape 2003 2×4

❝ Цитата(Лёх@ @ Apr 21 2009, 13:20)

Если перепускает манжета,то со временем при нажатой педали и включенной передаче машина должна начать двигаться. Есть такое?Если да,то ГЦС скончался.

semen Mazda Tribute 2.0 DX

dinamitlaw escape 2003 2×4

Mike29

❝ Цитата(dinamitlaw @ Apr 27 2009, 18:11)

Еще такой вопрос. Звонил в Евроавто у них цилиндр стоит 1500 руб уверяют что главный, но он от трибьюта, подойдет.

vovka

Гаррик 650

dinamitlaw escape 2003 2×4

semen Mazda Tribute 2.0 DX

❝ Цитата(Гаррик 650 @ Apr 29 2009, 00:52)

внутренние перепускают а наружняя держит

Knyaz’ Mazda Tribute

semen Mazda Tribute 2.0 DX

Vadaim Mazda

А Главный Цилиндр Сцепления Mazda Tribute 2.0 litra u Ford Maverick, Escape подходит?

и где его можно приобрести подешевле в Москве и Моск. обл. для Мазды Трибьют 2001 года

Galeev3

❝ Цитата(dinamitlaw @ Apr 21 2009, 08:10)

Я думаю что это полетел ГЦС, но ждать его месяц и стоит он 5тыров :fie:

По этому надеюсь на то что воздух в системе и требует прокачки(не знаю как — научите. )

И ЧЕМ ЧЕРЕВАТА ДОЛГАЯ ЕЗДА В ТАКОМ СОСТОЯНИИ.
В ЧЕМ ДЕЛО ХЕЛП МИ ПЛИЗ :suicide: :suicide:

Замена цилиндра сцепления мазда трибьют

❝ Цитата(St. @ Jul 28 2008, 12:47)

Собственно проблема перепускает гцс, снимать путем откучивания не нужно, достаточно снять шланг подачи и отвернуть рабочую трубку и скинуть шток с педали ,далее поворачиваем цилиндрик на 1/3 оборота и вытаскиваем снимаем стопорное кольцо вынимаем поршень состоит из 2-х частей, видим одну единственную резиночку-в ней и будет дело скорее всего повреждена, из маслостойкой резины вырезаем наклееваем(суперклей и др. подобные) собираем и о чудо сэкономлено примерно 5 тыр.(цены Новосибирска) Да и как писал кто то ранее прокачивать не нужно само пройдет, в моем случае это было и невозможно-коррозия

stanleymarsh Escape

mahaonik

Машина форд эскейп 2003 год, передний привод, механика.

Проблема—западает педаль в пол, но западает не сразу, в течении 5-7 секунд держит нормально. Обычно для того что бы тронуться этого достаточно, но напрягает в пробках. Попробовал понажимать сцепление при не работающем двигателе. В момент нажатия рабочем целиндре сцепления слышен звук—как будто под давлением выпускают воду и через несколько секунд лапка сцепления начинает уходить в исходное состояние(как не при не нажатой педпли сцепления).
Так же при нажатии сцепления заглянул в бачок, обратно вроде тормозная жижа не проходит(ну это визуально). :huh:
Собственно и вопрос—в чём проблема? РЦС или всё таки ГЦС?
Всем спасибо, помогите советом.

РВК Ford Escape USA 10 2.5L 4*4

❝ Цитата(mahaonik @ Dec 23 2009, 09:31)

Машина форд эскейп 2003 год, передний привод, механика.

mahaonik

=Сергей= Ford Escape 2.0 4WD XLS 2001

❝ Цитата(mahaonik @ Dec 23 2009, 10:31)

В момент нажатия рабочем целиндре сцепления слышен звук—как будто под давлением выпускают воду

❝ Цитата(=Сергей= @ Jul 11 2009, 16:18)

(Еще для диагностики — При неработающем двигателе, при нажатии на педаль, можно услышать как жижа обратно шуршит).

❝ Цитата(mahaonik @ Dec 23 2009, 14:39)

mahaonik

❝ Цитата(=Сергей= @ Dec 23 2009, 14:45)

Ты мой пост внимательно читал.
И это твой ДИАГНОЗ!

Руслан372

=Сергей= Ford Escape 2.0 4WD XLS 2001

❝ Цитата(Руслан372 @ Feb 9 2010, 23:07)

а цеакрин скорее всего не надолго, т.к. в агрессивных жидкостях он держит, но со временем свойства его пропадают, я пробовал, правда не в автомобиле. Завтра залезу о результатах отпишусь.

Руслан372

=Сергей= Ford Escape 2.0 4WD XLS 2001

Руслан372

=Сергей= Ford Escape 2.0 4WD XLS 2001

Руслан372

MagicMax Ford Escape 2.0L 2WD 2003

Вопрос — чтобы подобраться к ГЦС (у меня тоже ушла в пол педаль сцепления и при возврате такой звук как шипение) и снять его надо ли машину подымать на подъемнике ?

ПС все нашел ГЦС сам он достаточно высоко висит в моторном отсеке практически напротив рулевой колонки

AkellA Mazda Tribute DX 2.0 2WD 2002

Vitalik90 Ford Maverick2

Руслан372

❝ Цитата(Vitalik90 @ Apr 10 2011, 21:52)

а не в курсе есть ли какие нить аналоги РЦС от других машин на Maverick2 2.0 2002г.

imoxa

Minifix Ford Escape 2.0 2001

❝ Цитата(AkellA @ Jan 15 2011, 01:43)

шестигранник с лева от трубки, ее (заглушку) выкручиваете, ставите штуцер и прокачиваете ручками тормазуху.

Han151 Ford Maverick 2.3 2005 MT

Народ, срочно нужна помощ! Как отсоеденить верхний штуцер у трубки сцепления от ГЦС. на нижнем была скоба из проволочки. Её сдёрнул, и трубка вышла. А в верхнем такой нет. что с ней делать? В толстом пластиковом наконечнике, куда вставлен штуцер есть несколько прорезей поперечных примерно посередине. Для чего это нужно? Вопрос жизни практически.

Ладно, сам таки разобрался. Там такая же система, что и на нижнем, только пружинка эта из проволоки утоплена внутрь ГЦС и её совсем не видно. Я её вытолкнул через пазы при помощи короткой отвёртки(проталкивать в сторону колеса) . и потерял. (( Пришлось мастрячить такую же из проволоки.

Никто не знает, в комплекте с новой трубкой эти скобы будут?

vit2572

Потёк ГЦС,внутрь салона на коврик вытекла вся жижа из бачка,педаль провалилась.Снял ГЦС,разобрал,оказалось,что отломался маленький кусочек белого пластика в поршне в том месте,куда давит шток с педали и там образовалась дырка,через которую вся тормозуха и вытекла.
(фото позаимствовал у =Сергея=)

P.S.Важно:
1.Из ниппеля золотник не выкручивать-не создадите давление в бачке.
2.Педаль сцепления должна быть в верхнем положении,иначе поршень в ГЦС заткнёт входное отверстие и жижа из бачка в систему не полезет.

Можно прокачать,вернее быстро заполнить магистраль тормозухой при помощи шприца и надетой на него трубочки от капельницы(фото №6):ставим ГЦС на место,прикручиваем к нижнему штуцеру трубопровод,чуть откручиваем на РЦС винт под внутренний шестигранник,наполняем шприц тормозухой,втыкаем трубочку в верхний штуцер ГЦС (у меня вошла так плотно,что при закрученном винте на РЦС шприц не продавить) и потихоньку,под давленим давим на поршень шприца (педаль сцепления должна быть в верхнем положении!) ,когда жижа в шприце заканчивается,закручиваем винт на РЦС,вытаскиваем трубочку,наполняем шприц и повторяем процедуру до тех пор,пока вам не покажется,что воздух покинул всю систему 🙂 .Заливаем в бачёк тормозуху (нижний конец шланга находится выше заливного отверстия) и втыкаем шланг в верхний штуцер ГЦС (втыкаем не торопясь-пусть воздух выйдет вместе с жижей).Потом прокачиваем педалью или как я-компрессором.
Тормозухи выльется много,поэтому не пугайтесь,когда поедете и при остановке на светофоре у вас из-под капота повалит белый дым:это не пожар,а испаряется тормозная жидкость на выпускном коллекторе :blink:

Первый раз Мазда Трибьют была представлена на суд покупателей в 2000 году и сразу же стала популярной и востребованной. Спортивный характер и привлекательный дизайн неминуемо привлекает внимание и позволяет назвать данный автомобиль кроссовером с вместительным салоном и прекрасными техническими характеристиками.

Однако, как и любая другая машина, Mazda Tribute рано или поздно нуждается в ремонте и важно вовремя определить его необходимость и своевременно устранить поломки. Правильная эксплуатация Мазда Трибьют 2001 и ремонт позволяет продлить срок службы автомобиля, а значит и сэкономить деньги автовладельца.

Основные болячки модели

Основная болезнь автомобиля — катушки зажигания. Помимо этого, часто перегорают лампочки в фарах. Стоит отметить и передние стойки, которые перекрывают обзор. Многие автовладельцы отмечают, что под капотом мало места для того, чтобы крутить гайки, а лампочки и вовсе можно заменить только через подкрылки, а это вызывает максимум неудобств и грязи.

Машина отличается плохой шумоизоляцией и при морозе начинает скрипеть обшивка на дверях. Очень неудобно находится бензонасос Мазда Трибьют, и каждая замена расходников превращается в настоящее приключение.

Средняя стоимость ремонта

Ремонт — дело хлопотное и сложное. Лучше всего поручить работы профессиональным мастерам, однако ремонт своими руками Мазда Трибьют вполне может быть по силам, если дело касается не очень сложных вопросов.

Если говорить о средней стоимости работ, то определить ее можно только примерно, поскольку все зависит от сложности и объема работа и цен на комплектующие и запасные части. Если поломка является редкой и нетипичной, то стоимость вырастает в разы, что, безусловно, не очень радует автовладельца. Однако только своевременное устранение неисправностей позволяет продлить срок эксплуатации машины и ее безопасность.

Виды ремонта двигателя

Ремонт двигателя может быть капитальным или частичным. Определить какой вид необходим в том или ином случае можно только после проведения полной диагностики мотора. Может быть необходима замена топливного насоса Мазда Трибьют или иные работы — определить это способен только специалист.

Частичный ремонт включает следующие работы:

замена прокладки ГБК;
замена маслосъемных колпачков;
замена клапанов.

В капитальный ремонт входят все остальные работы, включая снятие блока двигателя, расточка, шлифовка и гильзовка. Такие работы лучше доверить профессиональным мастера, которые, к примеру, точно знают как снять шкив коленвала Мазда Трибьют.

Симптомы необходимости производить работы по ремонту двигателя:

увеличенный расход моторного масла в ДВС;
дым их выхлопной трубы;
нагар на свечах зажигания;
неравномерность работы мотора на холостом ходу;
увеличенный расход бензина;
падение мощности мотора;
посторонние шумы в двигателе;
перегрев двигателя.
снижение давления масла в моторе;

В случае появления любого из вышеперечисленных признаков, необходимо обратиться в мастерскую к профессиональным мастерам, которые быстро и качественно выполнят ремонт двигателя. Любые работы требуют ответственного отношения, будь то замена сальника Мазда Трибьют или прокладки и экономить на этом не стоит.

Виды ремонта КПП

К сожалению, Мазда Трибьют, как и любая другая машина, часто сталкивается с проблемами и неисправностями коробки переключения передач и такие работы следует поручить профессионалам, а не пытаться все сделать самостоятельно. Особенно если нет ни навыков, ни умений.

Ремонт МКПП Мазда Трибьют включает в себя следующие работы:

диагностика и поиск неисправностей;
полная разборка и сборка коробки;
промывка деталей и замена масла;
диагностика и замена отдельных узлов;
монтаж и проверка после сборки;
замена сцепления;
замена сальника привода;
замена троссов;
замена механизма выбора передач.

Ремонт АКПП включает в себя следующие работы:

диагностика и поиск неисправностей;
разборка узла;
промывка деталей и замена масла;
диагностика и замена отдельных механизмов;
ремонт гидроблока;
ремонта гидротрансформатора;
ремонт планетарного редуктора;
ремонт соединительных валов и барабанов;
замена тормозной ленты;
замена сальника привода.

Все ремонтные работы требуют финансовых вложений, однако экономия здесь неуместна, поскольку неисправности в коробке переключения передач могут привести к негативным последствиям и снижению безопасности автомобиля. Лучше всего поручить данные работы профессионалам, которые знают как снять АКПП или МКПП Мазда Трибьют.

Моменты, которые надо учесть, чтобы избежать дорогого ремонта

Для того чтобы автомобиль служил долгое время без нареканий и серьезных поломок, необходимо регулярно производить его диагностику и вовремя устранять любые симптомы поломок. Важно вовремя менять расходные материалы, согласно срокам замены или исходя от величины пробега. К таким работам следует отнести процедуру замены следующих материалов и элементов:

масло в двигателе;
масляный фильтр;
салонный фильтр;
масло в АКПП;
жидкость ГУР;
антифриз;
воздушный фильтр.

Автомобиль требует серьезного отношения и здесь нет места безразличию и невнимательности — лучше все тщательно проверить и своевременно выявить любые поломки, чем после платить за дорогостоящий ремонт. Каждый автовладелец должен понимать, что, приобретая автомобиль, он получает не просто средство передвижения, но и ответственность за жизнь пассажиров, которых он перевозит в нем. Если относится несерьезно к тому, в каком состоянии находится автомобиль, то о безопасности можно и не говорить, что недопустимо и очень безответственно.

Все ремонтные работы любого автомобиля — затратны и сложны и это необходимо учитывать при выборе мастерской и профессиональных специалистов, которые быстро и качественно выполнят весь объем необходимых манипуляций. Безопасность прежде всего и это важно помнить каждому.

0 комментариев

Если во время поездки на автомобиле водитель замечает, что горит восклицательный знак на панели приборов, то…

Неисправности в авто бывают разного типа, но особенно опасны поломки связанные с рулевым управлением, т.к….

Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…

Итак, каробка лежит на верстаке и можно приступить к ее разборке. У коробки три корпусные части: крышка пятой передачи(черная штампованная), картер передач(верхняя часть аллюминиевого корпуса), картер сцепления\дифференциала(нижняя часть аллюминиевого корпуса).

снимаем черную жестяную крышку, под которой находятся шестерни пятой передачи и синхронизатор пятой передачи\заднего хода и вилка его включения

Чтобы продолжить разборку нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО открутить гайки, которые крепят шестерни пятой передачи. Сначала расконтриваем гайки узким зубилом. Я такое сделал из старого впускного клапана от ВАЗа с помошью заточного станка. По официальному мануалу гайки меняются на новые, я использовал старые, т.к. аккуратно их расконтрил и не откручивал их с помощью зубила .Теперь нужно открутить сам гайки. Для фиксации валов от проварачивания нужно включить одно временно 2 передачи в МКПП. Для этого выбивается крепежный штифт из вилки пятой передачи,я выбил с помошью гвоздя со сточенной острой частью

включается, например, 1 передача с помощью каретки коробки и пятая передача, сдвигая вилку включения по штоку вниз

После этого я вместо вилки сцепления вставлял черенок от лопаты, упирая черенок исключительно в корпус коробки(если чернок будет давить на первичный вал - кто же его знает, может и погнуться!)

Теперь вороток побольше и все открутиться.

Теперь откручивается механизм защиты от одновременного включения двух передач:

убираете штифты между штоками, а затем не забудьте вытащить "PIN" или более тонкий штифт который находится внутри среднего штока

затем откручиваете болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода

теперь откручиваем каретку механизма переключения передач, вынимаем пружины фиксаторов передач, шарики могут и не выкатиться сразу, поэтому не забудьте после демонтажа корпуса их достать, чтоб не потерялись

после этого можно откручивать болты стягивающие основной корпус

когда все болты будут откручены, можно рассоеденить части корпуса аккуратно, с диаметрально противополжных сторон в !специальных! местах расклинивая отверткой(не нужно забивать отвертку или зубило в щель между корпусами!) . Обычно больших усилий не требуется, если все откручено, то корпуса удерживаются герметиком и направляющими втулками. Когда верхняя часть корпуса сойдет с направляющих втулок - ее будут держать только штоки вилок переключения, при этом нужно придерживать ВНЕШНИЕ части ПОДШИПНИКОВ, покольку они(а вместе с ними и РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ КОЛЬЦА. ) могут выскочить из корпуса при снятии верхней половины

вид изнутри на верхнюю часть корпуса, под внешними частями подшипников находятся регулировочные шайбы, в том числе и под внешней частью подшипника дифференциала, поэтому если разборка сделана для регулировки, то на этом можно остановиться.

Чтобы вытащить валы нужно сначал демонтировать шестерню заднего хода и привод ее включения.Ось промежуточной шестерни просто вынимается, шестерня также легко после этого выводится из зацепления с вилкой включения

механизм включения держится на 2 болтах

Тепрь нужно проявить ловкость рук - одновременно приподнять валы с вилками и дифференциал . ЧТобы облегчить эту задачу предварительно на валах синхронизаторы переводят в верхнее включенное положение на первичном подключая 4 передачу и на вторичном 2. Благодаря этому штоки вилок переключения выводятся в крайнее положение и их становится легче вытащить.После этой операции одной рукой поддерживая и понимая первичный и вторичный валы другой приподымаете дифференциал(он очень тяжелый,и если пальцы слабые придется придумывать какие-нибудь металличекие крючки). Самое главное вытащить подшипник вторичного вала из-за шестерни главной передачи за которую этот подшипник цепляется сепаратором с роликами. Так же имейте ввиду что под внешней частью этого подшиника стоит пластиковая воронка через которую подается масло внутрь вала и если будете не аккуратно вытаскивать вал можно эту воронку и сломать.

ну вот валы вытащены

а вот и дифференциал с шетерней главной передачи и шестерней привода раздаточной коробки и пластиковой шестерней привода спидометра

еще не маловажная деталь в коробке это кольцевой магнит который собирает металлическую стружку, это до чистки после вскрытия

это после чистки перед сборкой

2. Разборка валов МКПП

Для замены изношенных\поломанных шестерен или для проведения регулировок требуется разборать валы МКПП. Для этого можно воспользоваться прессом или достаточно мощным съемником.

Съемник\пресс позволяет неоднократно снимать подшипники без их повреждения,а значит и замены, и без дополнительной регулировки. На фото представлен вторичный(промежуточный) вал. С него снимается сначала шестерня 4-й передачи совместно с подшипником, т.е. лапы съемника цепляются за основное тело шестерни 4-й передачи(!не за зубья,иначе зубья могут сколоться!)и ввертывая вал съемника шестерня вместе с подшиником будет стягиваться с вала. Следует обратить внимание на центровку съемника, т.к. при перекосе усилие стягивания значительно возрастает и приводит к повреждению посадочного места подшипника.

Затем снимается стопорное кольцо перед шестерней 3-й передачи, затем съемником цепляется шестерня 2 передачи и совместо шестерни снимаются с вала:

После этого можно снять(а можно не разбирать и снять синхронизатор целиком, так как делал это я, но если не хотите рисковать потерей мелких деталей, таких как сухари, то лучше разберите сразу) бронзовое кольцо синхронизатора, внешнее(подвижное) кольцо синхронизатора с зубчатым венцом задней передачи, сухари синхронизатора. Перед неповижной частью синхронизатора(основным корпусом) стоит стопорное кольцо. Снимаем его. Затем лапами съемника зацепляемся за шестерню 1-й передачи и снимаем одновремнно корпус синхронизатора и шестерню 1 -й передачи:

И вот перед нами вторичный промежуточный вал с подшипником

на мой взгляд снять этот подшипник без повреждений не получится. Хочу обратить внимание, что со стороны этого подшипника вал имеет сверление для подачи смазки. Поэтому если была стружка в масле, то нужно вал внутри обязательно промыть.

в это отверстие входит пластиковая воронка для подачи масла

а через эти отверстия производится смазка шестерен 1-й и 2-й передач.

Разборка первичного Вала производится аналогичным способом:

сначала снимается шестерня 4 передачи вместе с подшипником, лапы съемника нужно цеплять за подвижное(внешнее) кольцо синхронизатора. При этом учтите, что выскочат сухари синхронизатора! Заранее сделайте так, чтобы они не потерялись!

Перед корпусом(неподвижной частью) синхронизатора стоит стопорное кольцо. Снимаем его. Съемником цепляемся за шестерню 3-й передачи и снимаем одновременно шестерню 3-й передачи и корпус синхронизатора.

В первичном валу также сделано внутреннее сверление для подачи смазки к шестрням 3-й и 4-й 5-й передач:

сверление сделано в торце вала со стороны шестерни 5-й передачи, воронка для подачи масла находится на внутренней части черной жестяной крышки. Если в масле была металлическая стружка: вал внутри,воронку и канал маслоподачи на крышке ОБЯЗАТЕЛЬНО промыть!

Как видно на фото подшиник со стороны сцепления вполне возможно снять без повреждения. Кстати у данного подшипника есть особенность: в каталоге внешняя часть подшиника(внешнее кольцо) и внутренняя(с роликами) имеют отдельные артикулы, т.е. могут меняться раздельно, в отличие от других подшипников в коробке, где внешняя часть подшиника(внешнее кольцо) и внутренняя(с роликами) являются частями одной детали под одним артикулом.

Ремонт.

Этот документ на английском языке описывает ремонт ПОДОБНОЙ МКПП от Mazda. На мой взгляд все регулировки упомянутые в нем можно без сомнений применять и для МКПП Tribute 2.0 2WD(FWD)/4WD.

Так же хочу отметить что для контроля большинства необходимых параметров в МКПП требуется специализированное оборудование, что далеко не укаждого есть в гараже. Тем не менее ремонтировать "по-колхозному" у нас в стране будут всегда, поскольку люди на территории бывшего СССР не богатые, но смекалистые .

Неисправности МКПП (раздел будет пополняться по мере поступления информации):

1.Туго(со значительными усилиями) переключаются скорости.

а) Заржавели(разлохматились) троса привода переключения передач( на МКПП 4WD)

б) Заклинил(перестал вращаться) игольчатый опорный подшипник первичного вала МКПП.

Этот подшипник находится внутри коленвала. Для его замены достаточно снять коробку и сцепление.

в) В МКПП залито слишком густое масло.

После длительной езды или при высокой температуре окружающей среды передачи уже включаются заметно лучше.

Замена на подходящее по спецификации:

Тип жидкости MTX - 75W-90 (на все сезоны), 80W-90 (выше 10°C). Замена масла производится каждые 90 000 км.

г) В МКПП залито слишком много масла.

2WD(FWD) емкость 2,7 л. Уровень жидкости, проверяемый с помощью VSS(датчик скорости вытаскивается,уровень замеряется по корпусу по масляному следу), должен быть на 32 мм ниже отверстия VSS, максимум, и 44 мм, минимум.

4WD(AWD- ALL WEEL Drive) 2.2л согласно оригинального руководства пользователя: zapravochniye_emkosti_transmissii.jpg, уровень проверяется контрольной пробкой. Эта пробка расположена на стороне корпуса МКПП обращенного к радиатору. Заливочная пробка расположена сверху.

д) Износ деталей МКПП.

Вероятнее всего изношены детали синхронизатора. Бронзовые кольца нужно проверять на износ с использованием руководства по ремонту(там указаны котрольные параметры зазоров). У подвижной муфта следует проверять износ шлицов и наличие сколов на шлицах со стороны бронзовых колец\шестерен. На неподвижной части синхронизатора(основании) нужно проверять износ шлицов. При износе шлицов выключение передачи может быть также затруднено, как и включение.

е) Трудное включение\отключение ПЕРВОЙ, ВТОРОЙ и особенно ЗАДНЕЙ передачи.

Столкнулся с этой проблемой, когда развалился подшипник вторичного вала. Из-за этого часть нагрузки стала передаваться на вилку включения 1 и 2 передачи и на промежуточную шестерню заднего хода. Если есть подозрения - сливайте масло - если в масле металлическая стружка - немедленный ремонт МКПП, даже буксировать не рекомендую - только эвакуатор или перд буксировкой отсоединение ШРУСов от МКПП и кардана от раздатки(для 4WD).

2. Самовыключение скоростей.

а) Самовыключение 5 передачи.

Столкнулся с этой проблемой на б\у коробке. Сама коробка была"котнтрактная". Продавший ее мне владелец Маверика при продаже рассказал, что на ней не были отрегулированы подшипники дифференциала - он их отрегулировал и поменял сальники.Также выбивала 5 скорость - он заменил шестерни и синхронизатор. Поскольку я немного параноик, перед установкой коробку разобрал. Стал проверять люфты валов. И какой-то неуловимый люфт на первичном валу был. Неуловимый, потому что под определенным наклоном что-то такое чувствовалось, в нормальном рабочем положении все без замечаний. Микрометра для замера продольного люфта у меня нет, а штангельциркулем что-то такое вымерить нереально. Решил поставить как есть, только шестерни 5 передачи с синхронизатором поставить со своей старой коробки, поскольку в них я на 100% был уверен - с ними пятая скорость должна работать как на старой коробке. Еще толщину регулировочных шайб на первичном и вторичном валах замерил перед сборкой.

После сборки и установки проявилась проблема с 5 передачей - после включения через секунд 20-30 рычаг КПП потихоньку начинал сам двигаться пока скорость сама не выключалась окончательно. Если придерживать рычаг рукой, то можно было вполне ехать - никакого большого усилия на рычаг не ощущалось. Поискав информацию по механическим коробкам на форумах, нашел на форуме Mazda 6 пост, где утверждалось, что проблема в неотрегулированных подшипниках первичного вала. Износ синхронизаторов и вилок переключения - это уже следствие этой причины. Самовыключение происходит из-за продольного биения во время передачи крутящего момента: шестерни косозубые и из-за этого при разгоне вал сдвигается продольно сначала в одну сторону, а при торможении в другую, а при движении по вроде бы ровной поверхности все равно идет изменение крутящего момента, вот и возникает такая вибрация. И синхронизатор из-за этого постепенно движется в сторону нейтрального положения. А поскольку во включенном положении система синхронизатора находится в положении неустойчивого равновесия,а в выключенном(нейтральном) в положении устойчивого равновесия, то и удержание передачи во включенном положении в большей степени зависит от шарикового фиксатора передачи и в меньшей(но немаловажной) от усилия прижима соединенных деталей при передаче крутящего момента. И наличие вибрации на валу выводит систему из неустойчивого равновесия и система переходит в состояние устойчивого равновесия - передача выключается.

Поскольку у меня уже были сомнения в правильнрости регулировки подшипников первичного вала и увренность в исправности синхронизатора 5 передачи, то я стал действовать: купил регулировочные шабы на 0,05мм и на 0,1мм больше чем у меня стояла, снял коробку, разобрал. Регулировку осуществлял по простому:

Снял все валы кроме первичного. Покрутил с изначальной шайбой, прочуствовал легкость вращения. Затем поставил шайбу на +0,05мм, затянул вал, покрутил. Усилие вращения не изменилось или совсем назначительно. Поставил на +0,1мм, покрутил. Усилие стало заметно большим. Поставил вторичный вал. Стал вращать поочереди то за первичный, то за вторичный. Самое главное прочувствовать момент страгивания. Момент на первичном был незначительно больше. Оставил шайбу на +0,1мм.

Как да сменим преден лагер на главина на TOYOTA YARIS XP10 ИНСТРУКЦИЯ AUTODOC

Киа Соренто XM FL -задние тормоза

Gx470, Прадо120. Замена жидкости АКПП, снятие поддона АКПП (пробег 200 000 км). Заметки.

Читайте также: