Механизм включения задней передачи опель астра h

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Вспомнил о еще одной проблеме: очень тяжко включается первая передача, особенно когда машина холодная. Может кто-то,что-то знает.

Был на СТО спрашивал у мастера по поводу переключения передачь аналогичная ситуация, ответ не застал себя долго ждать спросил пробег авто и после услышаного 60тыс сказал что надо менять масло(КПП) . поменял. но на холодной все ровно переключается плохо. но уже лучше, значительно лучше.

Shurpan РУКОЖОП Повідомлень: 284 З нами з: 29 листопада 2010, 21:01 Авто: Astra Звідки: Город герой Киев

Вопрос следующий, а говорил ли мастер на СТО чтото о сцеплении? Просто на таком пробеге необходимо обратить внимание на сцепление (конечно зависит от манеры езды) но тем немение! А масло на переключение всех передач может влиять только при хорошо низкой температуре, и при пробеге даже 70 - 80000 км оно не будет просто так влиять на переключение. И в первую очередь нужно прокачать жидкость сцепления .

Предоставляем помощь соклубникам в ремонте авто. Автосервис "Райдер"
Информация здесь viewtopic.php?f=30&t=4162

У мене проблема із задньою передачею. Інколи таке враження, що не довижимається зчеплення, може включатись із скрежетом.

Shurin Мегарейсер
Повідомлень: 1307 З нами з: 06 грудня 2010, 13:47 Авто: Opel Astra-H 1.4 Звідки: Киев, Дарница

ето нормальная фишка.у меня почти с новья скипит (правда через раз)! И сцепление норма и масло менял до лампочки.

admin Администратор
Повідомлень: 1387 З нами з: 08 вересня 2007, 13:22 Авто: Opel Astra H 1.6 Звідки: Киев, Оболонь Контактна інформація:

Shurin Мегарейсер
Повідомлень: 1307 З нами з: 06 грудня 2010, 13:47 Авто: Opel Astra-H 1.4 Звідки: Киев, Дарница

Alx писав: Был на СТО спрашивал у мастера по поводу переключения передачь аналогичная ситуация, ответ не застал себя долго ждать спросил пробег авто и после услышаного 60тыс сказал что надо менять масло(КПП) . поменял. но на холодной все ровно переключается плохо. но уже лучше, значительно лучше.

Shurpan РУКОЖОП Повідомлень: 284 З нами з: 29 листопада 2010, 21:01 Авто: Astra Звідки: Город герой Киев

А чтоб не репело при уключении задней передачи попробуйте вначале вмикнуть первую, а затем заднюю. Система работает отлично, проверено!

Предоставляем помощь соклубникам в ремонте авто. Автосервис "Райдер"
Информация здесь viewtopic.php?f=30&t=4162

magnat200712 писав: Вспомнил о еще одной проблеме: очень тяжко включается первая передача, особенно когда машина холодная. Может кто-то,что-то знает.

дабы не плодить тем.
замечаю хруст при включении задней передачи! неужели это нормально? вродь не жигули ж.. по ощущениям реально как если бы не было выжато сцепление. т.е. при включении задней чувствуется упор и по мере его прохождения - скрежет.

Сегодня когда парковался, перестала включаться любая передача. Такое ощущение, что тросик порвался или что то в таком духе. То есть рычаг свободно двигается, но в каком либо положении не фиксируется. При этом включена осталась либо первая / либо в задняя передача.

Что там может быть? В опель плюс машину на эвакуаторе вести или можно в любой ашан-сервисе глянуть?

Т.к. тема является архивной.

Понятно что на эвакуаторе..
Опель плюс хорошо, только далековато будет.. Но он конечно первый в списке..

Тут еще вопрос, сколько денег готовить. Насколько знаю коробка на астрах дизелях не разборная :-(

Т.к. тема является архивной.

Правда что ли? Это как? цельнолитая что ли? ))
Мсм,"неразборная"-это скорее всего для тех,кто не умеет разбирать и чинить.
Это всё же(несмотря на патронаж GM) НЕМЕЦКАЯ машина. И ремонтопригодность-один из принципиальных пунктов для них,показатель класса создателей.Это не французы-корейцы всякие. кмк. )

Т.к. тема является архивной.

что однако? диагностика подвески 300 рублей, диагностика ДВС и других систем управления авто 600р, можно найти неисправность за 5 минут, а можно несколько часов мерить показания датчиков и т.д, в любом случае мы не берем деньги как некоторые только за подключение к компьютеру. мы берем деньги за диагностику, т.е подключению к компьютеру, считывание ошибок, показаний датчиков, и скажем конкретно что у вас сломалось

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как осуществляется самостоятельная замена робота (изитнроника) на механику на Опель Астра н. Традиционно для нашего сайта статья представляет собой подробную пошаговую инструкцию написанную простым и понятным языком.

Как меня достал изитроник?

Началась эта история прошлым летом, когда я купил для перепродажи очередное ведро. В этот раз ведром был вот такой Опель Астра в кузове купе:

Куплен он был с проблемой по коробке за 150 т.р. я надеялся, как и многие владельцы, поменять щетки на двигателе управления сцеплением и толкнуть машину рублей за 250.

На галстуке притащили машину к месту ремонта и за несколько часов заменили щетки. Все ок. Машина ожила. Помыл, почистил и выставил на продажу.

При первых же покупателях астра показала рога и отказалась заводиться из-за ошибки изитроника….. Диагностику я, кстати, сделал педалями, без специального оборудования, как на этом видео:

Естественно, продажа не состоялась, а я, чтобы больше не накладываться, принял решение заменить робот на механику.

Итак, для замены изитнроника на механику на Опель Астра h нам понадобится:

Педаль сцепления от версии с МКПП.
Главный цилиндр сцепления.

Кулиса с рычагом переключения передач в сборе.

Крышка переключения передач, прокладка и болты крепления (подходит от Нексии).

Датчик включения заднего хода.
Самодельный гидропривод от главного цилиндра до трупа изитроника.

Тормозная жидкость.
Немного проводов.
Кнопка включения стартера.

Набор ключей со звёздочками torex
Смотровая яма или домкраты.

Отправлю СДЭК или любой популярной транспортной компанией.

Последовательность работ по самостоятельной замене изитроника на механику.

Внимание, в статье описана самая простая переделка. В ходе переделки, мы оставим труп изитроника и будем использовать его сцепление. Это позволяет нам не снимать коробку переключения передач, не прошивать двигатель и не переделывать проводку.

Все работы займут 1-2 дня с перекурами.

Шаг 1 — Снимаем аккумулятор.

Это необходимо для того, чтобы не спалить машину в процессе выполнения работ, да и без его снятия, нам не подлезть к изитронику…..

Шаг 2 — Устанавливаем главный цилиндр сцепления.

Отрезаем заглушку от бачка на главном тормозном цилиндре.

Откручиваем заглушку на моторном щите и устанавливаем на место главный цилиндр сцепления.

Устанавливаем педаль сцепления.

Все это ставится болт он.

Шаг 3 — устанавливаем рычаг переключения передач.

Снимаем джойстик изитроника и отцепляем его ждут проводов.

Меняем резиновую заглушку в моторном щите на пыльник от МКПП. Так как я перекуп и не ставил цели сделать по уму, я просто разрезал резиновую заглушку крест накрест и силком протолкнул тягу переключения передач. Сделал я это, чтобы сэкономить на пыльнике, не деньги, время, просто пыльник надо было долго ждать, а на разборке его не было.

При помощи паяльника или ножа вырезаем в тоннеле КПП отверстие под кулису МКПП. Ничего сложного в этом нет т.к. по форме штамповки пластика все понятно.

Устанавливаем на место кулису и тягу переключения передач.

Тоннель пока не собираемся, так как необходимо ещё настроить кулису.

Шаг 4 — меняем механизм переключения передач от изитроника на крышку от механики.

Отцепляем разъемы управления двигателями выбора передач. И ответим провода в сторону.

Сам механизм выбора передач держится на 4х болтах.

Откручиваем их и аккуратно выводим механизм. Он, как правило в грязи, а при извлечении эта грязь так и норовит упасть в коробку….

Если вам повезет, прокладку получится оставить старую, собственно я так и сделал, но поставил на герметик.

Меняем механизм выбора передач на механизм от МКПП.

Болты от механизма изитроника очень длинные. Используйте болты от механики!

Шаг 5 — устанавливаем вертолеты (тяги переключения передач)

Это самый сложный момент во всей работе.

Я ставил правое крепление без ямы и домкратов, на ощупь сверху.

Левое крепление ставится довольно удобно.

Шаг 6 — настраиваем кулису.

Делается это очень просто. Шестигранником или шилом/сверлом фиксируем рычаг переключения передач в положении между 1-2 передачами и аналогичным образом фиксируем механизм выбора передач на коробке(нажимаем кнопку).

После этого затягиваем болт на тяге переключения передач.

Шаг 6 — монтируем гидропривод сцепления.

Я изготовил гидропривод сам. Рулеткой отмерил по месту 2 медных трубки и развальцевал. На каждой трубке с одной стороны стоял опелевский штуцер, а с другой вазовский. Шланг взял от ваз 2110.

Вышло у меня примерно вот так:

Гидропривод крепким стяжками, а где есть штатные крепления, используем их.

Прокачиваем с помощником. И обязательно проверяем течи.

На этом переделка механической части закончена.

Шаг 7 — переделываем электрику.

Электрику необходимо переделать, так как при любой ошибке по изитроника, запуск двигателя штатным стартером невозможен.

Само реле управляется минусом! Плюс на нем есть постоянно.

Возможны два варианта переделки — использование штатного замка зажигания для запуска двигателя или установка кнопки стартера. Второй вариант реализовать гораздо проще.

Установка кнопки стартера.

Если открыть блок реле, за запуск двигателя отвечает вот это реле:

Управляется оно минусом. Если вывод, отмеченный на картинке замкнуть на массу — стартер заработает.

Соответственно кнопку установить очень просто. Вот схема:

Кнопку можно установить на панель/руль, провод в наглую протянуть под крылом, а массу взять с кронштейна педалей.

Переделка на кнопку катит на всех машинах.

Если вы хотите использовать штатный замок зажигания, такую переделку я рекомендовать вам не могу. На большинстве автомобилей Opel Astra H установлен замок зажигания, который сложно взаимодействует с электроникой (по can шине), поэтому, просто так переделать замок зажигания скрутив провода не выйдет!

Обратитесь к электрику!

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи замена робота на механику Опель Астра н не будет представлять для вас проблем.

Проблема случилась сразу, без пред симптомов. (то есть вышел с утра и оно началось вечером ставил машину все было хорошо )
Неожиданно перестала нормально включаться задняя передача.
Точнее её можно включить притормозив первичный вал МКПП потихоньку и потом воткнуть, если после этого вытащить, не отпуская сцепления, и попытаться заново воткнуть, вал опять вертится

иногда вал не вертится но это очень редко.
машина 2007 года пробежала 30 000 коробка механика

1.2.3.4.5 работают вполне нормально, на 1 никаких проблем нет, ну может чуть потуже чем обычно включается

Вопрос что делать?

сцепление не полностью выключается может, задняя обычно без синхронизаторов. Привод сцепления какой, механический или гидравлика? Машина таки какая?

почитал. не понял сути проблемы.
что такое "протормозив перввичный вал"?
что значит "перестала нормально включаться"?

коробу на переборку , много чему сломаться есть

похожая фигня была когда раздолбался кардан рычага КПП .

нормально включать перестала, значит что если просто попытаться ткнуть скорость услышим скрежет, шестеренок
да кстати если заглушить воткнуть скорость
то выжимаем сцепление и спокойно заводимся

Как правильно выше написано синхронизатора нет.

В инструкции написано что надо выжидать пару сек после нажатия сцепления (и кнопки под рычагом КПП кажется).

У меня на Астре тоже через раз. То тихо втыкается, то со скрежетом.
Это нормально (для опелей)

3 года втыкалась прекрасно, никогда не было скрежета

Скрежет при включении передачи или заднего хода, заедает механизм переключения передач, переключение передач невозможно, сцепление не работает (на автомобилях с гидроприводом сцепления)
Понижение уровня рабочей жидкости. Попадание воздуха в гидропривод. Утечка жидкости из рабочего или главного цилиндра, упругость стенок трубки гидропривода. Неправильная регулировка вилки выключения сцепления Проверить гидропривод. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Заменить неисправные детали. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Отрегулировать правильно.

вот чего нашел
но вот где этот бачек с жидкостью? может это тот же что и тормозуха для тормозов?

спасибо уже качаю

если регулировка прокачка сцепления не поможет - погнут диск или поведена корзина. ещё обороты хх могут быть завышены. но судя по тому что на логанах и альмерах такое поведение нормально, понимаешь что фиатовская кпп на вазах верх надёжности по этому вопросу.

Значит так!
На зафире сцепление самоподводящиеся, регулировок свободного хода нет.
Выжимной подшипник совмещен с рабочим цилиндром и стоит в колоколе. Бывает что и начинает течь.
Для начала надо качнуть сцепление, НО качать его надо приблудой которая создает давление в бачке, а не жамканьем педали.
Сцепление берет жижу из тормозного бачка. Забор осуществляется где то на половине высоты бачка. Так что если сцепление и потечет, то без тормозов не останетесь.

ЗЫ была такая же проблема на Астре (Астра и Зафира братья близнецы, если че), сцепление схватывало в самом самом полу и включение передач было затрудненно. Много чего поменял, много раз качал. Все без толку, пока не поехал и не прокачал систему дилерской приблудой - под давлением.

разве это проблема? в передаче ЗХ синхронизаторов нет и зубья прямые.

у автора темы я так понял она туго и плохо втыкается.
похоже, что ведет сцепление. хотя конечно ХЗ.
у меня задняя втыкается очень легко, как и все передачи.

зубья не прямые а с заходом

у меня тоже иногда втыкается с характерным звуком хрррржжжжшшш, как на буханке, но легко. иногда бывает, с первого раза не срабатывает- приходится заново перетыкать. просто никогда не придавал этому большого значения.

это всё задняя- остальные нормально работают.

а я привык чтобы задняя прекрасна втыкалась без ддддддыыжжжжж и на пятерке и на зафире и на зиле!

да просто у вас коробка раздраконилась только и всего.

что вы хотели этим сказать! пока никакой полезной информации от вас не исходит 😊 истинный партработник 😊

Читайте также: