Как прокачать сцепление лифан х60

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет.
Последнее время стал замечать, что увеличился свободный ход педали сцепления..
Это с утра и потом в процессе езды все становится нормально. Думаю от нагрева.
Но напрягает то что ход становится по немногу больше, сегодня уже почти треть хода пидали..
Передачи втыкаются нормально. Жидкость есть.
Что этому чуду надо.

отец Сергий

Форумщик

Аналогичная ситуация была у знакомого (тоже майвей) в прошлом году. с приходом заморозков плохо стали включатся передачи в итоге заменил выжимной. заказывал он сам. отдал 15 тыщ за него.

Сергей 123

Форумщик

отец Сергий

Форумщик

Сергей 123

Форумщик

отец Сергий

Форумщик

ну тогда хорошо)))))

Добавлено через 55 секунд
у знакомого в -20 плохо начали включатся передачи

Сергей 123

Форумщик

У меня с самого начала плохо включались.. особенно 1-я и 2-я в движении.
В 10 ткм менял масло, так же сменил в кпп и залил присадку.
Сейчас 15 ткм пробег, к кпп вопросов нет вообще.

VladimirNSK

Новичок

Сломал сцепление походу. включаешь первую передачу жму газ и начинает еле еле разгонятся. Если вдавить газ в пол стрелка уходит под 6 тысяч и происходит более менее разгон, в общем на любой передаче на низах еле едет и тяжело разгоняется, на высоких оборотах прет как надо. Ни у кого еще не было такого? и кто нибудь знает от чего у нас сцепление подходит? официалы сказали 8 тысяч диск и 9 корзина

ilroman1

Старожил

Да ладно тебе при этой температуре ещё походит
А если серьёзно, смотри по цвету/состоянию жижи. Смысл- помирает главный цилиндр. Фишка в том, что этот сволочь помирать может ещё ооочень долго, но вероятность выдавливания выжимного подшипника при определеныых обстоятельствах 99% ! И даже поменяв его ( а это не требуется, его выдавливает из-за избыточного на нём давления! Хоть по педали и кажется что воздух в системе! ) например делаешь много раз педалью типа чтобы прокачать, чувствуешь что вроде не очень, а в выжимном накапливается офигенное давление. Это в кратце. В ваших краях если это будет на перепаде высот чревато выдавливанием выжимного! Испытано на собственной шкуре! Особо не затягивай, но с похолоданием, если на улице не выше 20 ничего не должно произойти, зимой так точно, на мой взгляд. Первопричина - ГЦС! Выжимной - следствие! Выжимной вполне нормально при наличии рук и инструмента собирается, к вашим СТО это не относится. там только его замена, хотя всё индивидуально. Есть и хитрости с прокачкой и реанимированием.
Стучи мне, объясню/покажу что да как и почему.

Добавлено через 14 минут

Для начала дадим точное определение понятию "прокачка сцепления".

Прокачка сцепления - это процедура удаления воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением вашего автомобиля. Эта процедура необходима в том случае, если в гидросистему автомобиля попал воздух.

Завоздушивание гидравлики может возникнуть по двум причинам: либо у вас пробит (неисправен) трубопровод, либо слабо затянута резьба в соединении системы сцепления.

Как происходит процесс прокачки сцепления? Вот алгоритм, который даст вам более-менее ясное представление об этом процессе.

В главном цилиндре есть бачок, в котором имеется жидкость. Открываем пробку и доливаем в бачок столько жидкости, чтобы до верхнего края уровня бачка осталось не более 2-х сантиметров. Важно: когда будете заливать жидкость - обязательно используйте сетчатый фильтр! Это необходимо для того, чтобы в бачок не попала грязь.

В верхней части ПГУ (ПГУ - пневмо-гидроусилитель) есть перепускной клапан, с резиновым колпачком. Возьмите кусок шланга. Одну сторону этого шланга наденьте на штуцер (который обнажился после снятия колпачка), а другой конец шланга опустите в емкость, объемом в 0,5 литра. Важно: емкость необходимо на 1/3 наполнить тормозной жидкостью.

Далее слегка отворачиваем (на один оборот) перепускной клапан и только после этого топим педаль сцепления. Топите педаль плавно, до упора и внимательно смотрите на банку с тормозной жидкостью.

Прокачка сцепления должна производиться до тех пор, пока в банку с жидкостью не перестанут выделяться пузырьки воздуха! Рекомендуется также после нескольких нажатий на педаль сцепления заглядывать в бачок: уровень жидкости в бачке не должен быть ниже, чем 3-3,5 см от верхнего края. Поэтому, если уровень в бачке снизился - просто добавьте необходимое количество жидкости.

Как только выход пузырьков прекратился, выходим из автомобиля и заворачиваем перепускной клапан. (При выполнении этой процедуры рекомендуется наличие помощника, поскольку в момент заворачивания перепускного клапана педаль сцепления должна быть утоплена. Но можно обойтись и без напарника: просто подоприте педаль каким-нибудь рычагом на то время, пока будете заворачивать клапан).

Теперь снимите шланг со штуцера и заглушите его - штуцер - резиновым колпачком. Смотрим в бачок и проверяем уровень жидкости. Если надо - добавляем.

Осталось проверить, насколько качественно была произведена процедура прокачки. Давим педаль сцепления в пол и обращаем внимание на ход толкателя поршня: он должен составлять 28 мм. В случае чего - необходимо отрегулировать сцепление. Надеемся, что теперь прокачка сцепления для вас не проблема.

Не могу прокачать сцепление ⇐ Т1 207-410D. Трансмиссия

Поменял главный и не могу прокачать. И снизу давил и через прокачку. Всё прокачивается постоит 20 минут и опять пропадает. Какие нюансы прокачки

Детей: 2 Профессия: Непонятно чем и занимаюсь сейчас. Откуда: г.Ярославль Авто: Mercedes T1 207D SWOP 1988 г.в. Двиг. OM 364.906. Возраст: 52

Попробуй прокачать с бутылкой. Наливаешь в бутылку чутка тормозухи, луче в стеклянную. Одеваешь шланг или трубочку от капельницы на прокачку, на рабочем цилиндре. Второй конец трубочки в бутылку, что бы был под слоем жидкости. Наливаешь на главном цилиндре полный бачок и проганяешь жидкость из бачка в бутылку. Главное следить, что бы из бачка жидкость не ушла, не хапнула система воздуха и что бы бутылка не перелилась через край. Помогает безотказно такой способ прокачки. Прогоняешь пока не пойдёт тормозуха чистая, без воздуха и не мутная как молоко. Вот, для этого лучше стеклянную прозрачную бутылку брать, да она и по тяжелее пластиковой, не опрокидывается от потока жидкости из трубочки или шланга.

Блин ,я уже замучался с прокачкой- открыл штуцер на рабочем и пустил самотеком.А воздух в трубке не исчез- 2 часа парился,а он как шел По трубке так и ныне.Педалька потом жестче,но через пару км.езды передачи не воткнуть.Гцс новый,нигде не подтекает.В чем прикол прокачки,как прокачать?

Сегодня понял,что воздух появляется именно во время прокачки,т.е когда часто педалькой двигаешь.Если самотеком,то становится тугая,но после частых переключениях в движении,то пропадает сцепление.Потеков не наблюдается,только вызывает сомнение ввод в гцс из бачка.Как то там все жиденько-штуцер в резинке и в корпус гцс.Надевешь шланг от бачка,так штуцер там болтается как г. В пр. И немного влажный.Может ли тем путем воздух сосать в систему?

Саня Кулибин: Попробуй прокачать с бутылкой. Наливаешь в бутылку чутка тормозухи, луче в стеклянную. Одеваешь шланг или трубочку от капельницы на прокачку, на рабочем цилиндре. Второй конец трубочки в бутылку, что бы был под слоем жидкости. Наливаешь на главном цилиндре полный бачок и проганяешь жидкость из бачка в бутылку. Главное следить, что бы из бачка жидкость не ушла, не хапнула система воздуха и что бы бутылка не перелилась через край. Помогает безотказно такой способ прокачки. Прогоняешь пока не пойдёт тормозуха чистая, без воздуха и не мутная как молоко. Вот, для этого лучше стеклянную прозрачную бутылку брать, да она и по тяжелее пластиковой, не опрокидывается от потока жидкости из трубочки или шланга.

Добавлю вариант.Мед-шприц (желательно 50 кубов)на него надеть кусок обратки,набираем тормозуху без воздуха, натягиваем на штуцер прокачки отпускаем его и загоняем содержимое,зажимаем штуцер. Один укол и все готово.

Сцепление хватается в самом конце когда нога уже почти убрана с педали, можно конечно привыкнуть, но можно и отрегулировать.

Снумаем декоративнцю крышку под рулём - берем за верхнюю часть и придерживая боковые части
окуратненько без энтузиазма тянем на себя сначала одну сторону затем другую. Защёлки только
в верхней части справа и слева с боков, ниже только направляющие. Снимается без проблем.

Далше смотрим на педаль сцепления и видим:

Берём рожковый ключ и (по часовой) откручиваем гайку на 3 оборота.
Затем рукой (против часовой стрелки) на 2 оборота поворачиваем шток с резьбой. (Крутится легко)
Затем придерживая шток без этнузиазма затягиваем гайку.

Пробуем тронуться плавненько, следим где схватывается сцепление. Если хотите опустить ниже,
повторяем вышеописанную процедуру еще раз.

Добившись нужного результата Затягиваем контрогайку.

Далее регулируем верхний концевик:

Откручиваем гайку против часовой стрелки (на кнцевике с проводами и зелёным разьемом),
Заворачиваем концевик до момента когда упорная резинка плотно ляжет на упор педали.
Если двух оборотов при регулировке сцепления хватило, концевик можно не трогать, срабатывает.

Далее устанавливаем декоративную панельку под руль, начиная с нижних направляющих,
с небольшим усилием нажимаем не верхнюю часть панели слева и справа, слышим небольшой щелчёк.

Всё - есздим привыкаем к новому положению сцепления.

2 Ответ от дизель 2015-09-09 16:43:17

Спасибо, очень полезная информация, а дилеры это не умеют делать? Или просто не хотят заморачиваться?

3 Ответ от Grigory 2015-09-10 08:30:38

С гарантийным авто,(а он у Вас наверняка гарантийный) бесплатно наверное нет, ну может ошибаюсь, попробуйте.

4 Ответ от niki-alex 2015-09-10 09:28:47 (2015-09-10 11:32:08 отредактировано niki-alex)

Grigory, Спорный вопрос вопрос регулировки сцепления. Как мне кажется, этот упор, на первой фотке, служит для регулировки так называемого "свободного хода" педали. Так было и есть на многих авто дабы устранить натяг в поршне гидропривода. Педаль давит на шток в цилиндре гидропривода сцепления. Своим действием вы регулируете ход штока и все.

Если уж и регулировать то надо на штоке на рабочем цилиндре сцепления на коробке. И то. Там тоже д.б. свободный ход !

5 Ответ от Grigory 2015-09-10 23:38:20

Думаю Вам следовало бы всё же заглянуть и поглядеть конструктив самому.
НА первой фотке этого упора нет.
Упор о котором идет речь установлен на самом концевике и ограничивает нажатие педали на концевик.

Регулировкой на самом исполнительном гидроцилиндре при полностью утопленом положении устаналивается
точка полного отпускания выжимного подшипника. Зазор выжимного регламентирован и составляет 4-6 мм.
Устанавливается (после установки или замены диска сцепления или всей корзины в сборе) один раз, и больше не изменяется.
Речь шла об изменении зоны регулирования к центру хота педали. Что бы изменить размер самой зоны (плавность срабатывания) необходимо изменить высоту точки упора педали в нажимающий шток либо соотношением обьёмов упраяляющего и управляемого цилиндра . Но такая регулировка не предусмотрена производителем.

Если исполнительный гидроцилиндр будет работать не от конечного положения, то при слишком большом вылете будет либо срывать либо рвать пыльник. Что не есть хорошо.

Но с подобным образом отрегулированным - (а в последствии подклинивающем) цилиндре и сгоревшем (из за не полностью отпущенного выжимного) диском сцепленя я сталкивался неоднократно.

Регулируйте как считаете нужным, ваш авто и ваше право .

6 Ответ от Перехватчик 2015-09-23 14:28:44

Grigory, Спорный вопрос вопрос регулировки сцепления. Как мне кажется, этот упор, на первой фотке, служит для регулировки так называемого "свободного хода" педали. Так было и есть на многих авто дабы устранить натяг в поршне гидропривода. Педаль давит на шток в цилиндре гидропривода сцепления. Своим действием вы регулируете ход штока и все.

Если уж и регулировать то надо на штоке на рабочем цилиндре сцепления на коробке. И то. Там тоже д.б. свободный ход !

Всё логично, ТС в данном случае отрегулировал длину тяги поз.14, фактически не меняя регулировку сцепления, а всего лишь изменив положение педали. Шток на рабочем цилиндре вообще лучше лишний раз не трогать, он регулируется только при замене сцепления, либо по мере износа диска.

И самое главное: Никаких корейских, немецких и тем более японских аналогов! Только ОРИГИНАЛЬНЫЕ КЕТАЙСКИЕ запчасти!)))
Не забываем указывать в профиле место жительства! Стесняетесь назвать город- пишите хотя бы регион!
X50 беленький Comfort А113ТЕ 174rus

Читайте также: