Лада веста пропуски зажигания

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 27.09.2024

В последнее время приходится делать адаптацию пропусков воспламенения, видимо, когда снимаю клеммы с аккумулятора, происходит сброс настроек ЭБУ (электронный блок управления или по простому - мозги). Хотя зимой такого не наблюдалось, когда снимал АКБ на подзарядку , т.е. зарядил аккумулятор, поставил на место и машина ехала, как и прежде. Как начались проблемы с дроссельной заслонкой и спецы официального дилера "прошили мне мозги", так после этого приходится делать эту настройку. Во второй половине мая - машина находилась неделю у ОД, там признали проблемы дроссельной заслонки гарантийным случаем и сказали, что будут менять, но по итогу ограничились "прошивкой мозгов". И когда я забрал машину, и поехал - машина ни фига не ехала, давил на газ, мгновенный расход был более 30 литров, а она еле разгонялась, но после адаптации всё стало нормально. Второй раз пришлось делать после замены антифриза , т.к. снимал плюсовую клемму со стартера, то и снимал минус с аккумулятора, во избежания короткого замыкания. После замены антифриза, тоже почувствовал, что машина едет не так, но после адаптации всё стало нормально.

Выше на скрине описан весь цикл настройки, от себя добавлю, прежде чем делать эту адаптацию, надо снять обе клеммы с аккумулятора и подождать 5-10 минут, сам я ждал полчаса, после чего проехаться, сразу же, на второй передаче. Когда выехал из гаража, после замены антифриза, ездил по городу на разных передачах и чувствовал, что машина ехала не так, как прежде, выехал на прямую, на второй передаче произвёл настройку, но ничего это не дало. Но, на следующий день, после того, как скинул клеммы с АКБ и произвёл настройку, вот тогда машина настроилась отлично.

Что такое пропуски зажигания

Даже двоечник знает, что воспламенение без вспышки невозможно. Тем более, под давлением и в сложных условиях, какими и есть камера сгорания. За качество искрообразования отвечает целый комплекс, начиная от свечей зажигания, заканчивая прошивкой электронного блока управления двигателем.

Четырехцилиндровые моторы ВАЗ 21129 и 21179 объемом 1,6 и 1,8 л, которые устанавливают на Лада Веста, беспроблемными назвать сложно. Пропуски зажигания в них явление довольно частое, и выражается это так:

Следовательно, пропуски зажигания — это временное прекращение искрообразования на одной или нескольких свечах во время работы двигателя.

Пропуски могут быть как плавающими, так и стабильными. То есть, искра может пропасть только на одном конкретном цилиндре, а может проявляться поочередно на нескольких или всех цилиндрах сразу.

Ошибки при пропусках зажигания Лада Веста

Наиболее часто встречаются ошибки с кодами:

Эти ошибки появляются не сразу, а только после третьего запуска двигателя с момента первоначального обнаружения проблемы. При этом учитывается, что ошибка Р0336 не обнаружена .

Для справки, ошибка Р0336 говорит о неисправности в цепи датчика положения коленвала или самого датчика .

Чтобы самостоятельно диагностировать эти ошибки, достаточно иметь адаптер ELM 327 , который есть в свободной продаже, а также установить на мобильный телефон диагностическую программу OpenDiag . Самостоятельная первичная диагностика поможет точно выяснить, почему двигатель троит и откуда берутся пропуски зажигания на Лада Веста.

Проверяем катушки зажигания Веста

В том случае, когда все симптомы пропусков зажигания подтвердились наличием ошибок Р0300 или другими, кроме Р2301 (2302, 2303, 2304), первым делом выкручиваем свечи и осматриваем их состояние. Если код ошибки не указывает на конкретный цилиндр, меняем комплект свечей и выполняем пробный запуск.

С завода на Лада Веста устанавливаются свечи АУ17ДВРМ , а как выбрать им замену , мы разбирались здесь.

Если замена свечей ни к чему не привела, ищем неработающую катушку. Здесь есть два варианта — если имеем подозрение на конкретный цилиндр, просто меняем катушки местами с заведомо рабочей. Это покажет, в катушке ли дело.

То есть, имея ошибку Р2302 с пропусками во втором цилиндре, меняем местами катушки второго и первого цилиндра. Если ошибка осталась неизменной, дело не в катушке, если ошибка изменилась на Р2301 , значит, виновата катушка.

Подозрительные катушки можно проверить по-другому. Для этого необходимо иметь те же самые средства диагностики ( ELM 327, OpenDiag ), кусок провода около метра и неисправную свечу.

Проверку будем проводить по методике увеличения искрового промежутка в 16-17 раз. Если катушка неисправна, она не сможет сгенерировать искру на таком расстоянии. По этому же принципу работает профессиональный прибор ММ-ВР-01 , изображенный на фото.

С помощью болгарки срезаем со свечи резьбовую часть. Выбираем отрезок мощного провода для подключения свечи к минусовой клемме аккумулятора.

Важно, чтобы контакт провода со свечой и с клеммой был идеальным . Для этого на свече используем резьбовой хомут, а на клемме АКБ — хорошую шайбу.

Тестовый прибор вставляем в катушку, которую будем проверять. Теперь запускаем диагностический адаптер и программу OpenDiag. На первой вкладке программы находим кнопку с номером проверяемой катушки. Осталось нажать на кнопку и оценить качество искры на разряднике.

Дальше все просто: есть искра, катушка работает, нет искры — катушка однозначно неисправна.

Пропуски зажигания и ошибка Р0303 или Р2303

Дело в том, что жгут проводов, который проложен под декоративной накладкой на двигатель, этой самой накладкой может перетираться. А может и не перетираться. В зависимости от того, как уложили косу на конвейере.

Как раз в районе жгута проводов катушки третьего цилиндра с тыльной стороны декоративной накладки выполнен полый упор. Он-то и перетирает провода катушки, о чем скажет ошибка Р2303, Р0303 или просто Р0300 . Если такое случилось, смело снимаем декоративную крышку, обламываем полый упор, указанный стрелкой на фото.

Поврежденные провода придется восстановить, а если они еще не перетерлись, то всю эту операцию стоит выполнить хотя бы для профилактики.

Другие причины пропусков зажигания Лада Веста

Кроме самых характерных причин пропусков зажигания на Весте, на которые мы обратили внимание, существует целый ряд общих:

Компрессия в цилиндрах. Нормальная компрессия в цилиндрах двигателей Лада Веста составляет 12,6-13,5 атм. Разница в показателях между цилиндрами не должна превышать 10%.
Сбитые метки привода ГРМ . Это также будет влиять на искрообразование, в том числе.
Низкое давление в топливной рампе. Нормальное давление в рампе — 3,5 атм.
Нерабочие форсунки , засорение сопел форсунок.
Неисправности гидрокомпенсаторов.
Масло в свечных колодцах.

Последний пункт нередко проявляет себя на обоих моторах. Виной может быть ужатая прокладка клапанной крышки, отсутствие правильного герметика на прокладке, словом, любой фактор, который влияет на герметичность клапанной крышки.

А также масло может появляться из-за забитого тракта вентиляции картера, о чем мы недавно говорили.

В последнее время стал замечать частые подёргивания при низких оборотах и повышение расхода топлива. Думал, что во всём виноваты свечи… Заменил NGK (газовые ) на denso (обычные), но уменьшил зазор под метан (0,75 мм). В принципе замена ни к чему не привела. И вот выскочил чек, проверил что за ошибка — оказалось, что навернулся ДФ (датчик фаз). Прикупил новый и принял решение ставить самостоятельно (не думал, что это на столько муторно и кожесдирающе на руках).

Датчик фаз (или датчик распредвала)

Расположение датчика просто ужасное. Чтоб до него добраться надо хорошо постараться!

Расположение ДФ

Расположение ДФ (фото из Интернет)

Если просто пытаться выкрутить 2 болта, держащих ДФ, то это та ещё задачка. Пришлось поддомкратить снизу двигатель, освободить подушку двигателя, выкрутив два болта (полностью), и потом поднять двигатель всё тем же домкратом. Теперь мы получаем более или менее свободный доступ к дальнему болту. Болт на 10 и ключ с трещёткой поможет выкрутить и потом извлечь ДФ.

Два болта подушки двигателя

Теперь можно вместо старого ДФ установить новый (но только главное не забыть снять со старого и установить на новый уплотнительное кольцо!). После установки и закручивания болтиков ДФ нужно аккуратно приопускать двигатель и закручивать болты подушки двигателя до полной затяжки болтов.

Старый (вышедший из строя) ДФ Старый (вышедший из строя) ДФ

Установка уплотнительного кольца (фото из Интернет)

После проделанной работы запустил двигатель. Работать он стал намного ровнее и расход топлива уменьшился. Дело в том, что при выходе из строя ДФ газомозг не может точно определить какой цилиндр должен наполняться топливом и поэтому он, используя только показания датчика коленвала, производит впрыск не пофазно (в каждый определённый цилиндр), а попарно, а это приводит к большему расходу топлива…

P.S. Фото из Интернет (2 фото не мои) позаимствованы у tutsnew с его странички.

Price tag: 250 ₽ Mileage: 88,782 km

Lada Vesta 2017, engine Gasoline 1.6 liter., 106 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 19

Only registered users can participate in discussions.

По поводу самостоятельной замены. Сколько уже раз менял масляный фильтр сам — адъ и израиль.
А как его меняют сервисмены на ТО? Машина на подъемнике, колесо снять, доступ свободный.
Нас приучают быть рукожопыми европейсами — все работы только на сервисе.

Да, насчет свечей Денко. В этот раз решил попробовать их вместо дешевых штатных.
Будьте уверены, больше их на моей машине не будет.
700 км пробега, а я уже морально готов пойти и купить "то штатное гуано, что ставят с завода".

Как жаль от такого человека читать такую фигню(но лайк поставил :) ). Ведь по вашим чертежам делал проводку под мультируль.
Теперь по полочкам-это датчик синхронизирует коленвал и распредвал. Что это значит-это значит если при установке ремня ГРМ метки стоят не в идеале (а скорее всего так), то с помощью этого датчика ЭБУ понимает на сколько секунд раньше/позже надо псЫкать бензин. Данный датчик синхронизирует только ВМТ 1 цилиндра (ну так уж устроен наш двс что и 4 цилиндр ходит вместе с 1).
Горшки 2-3 и 1-4 у нас в любом случае работают попарно. Так как коленвал еще не научился гнуться на ходу туда-сюда.

На 1.8 стоит фазо регулятор и этот датчик также синхронизириет колено и распред вал, но распред вал с помощью фазорегулятора может сдвигать распред вал туда и сюда, тем самым сдвигать фазу. Но это уже слишком сложно для нашей публики, поэтому разберем это как-нить потом :)

Ах, да, при выходе из строя этого датчика и при условии криво установленного ремня ГРМ (точнее меток) ЭБУ ориентируясь на датчик коленвала льет бензин по его метке-и не факт что попадает в правильный такт(ведь датчик распредавала не говорит когда ВМТ 1 горшка)…Отсюда и расход. Как ставить ремень-есть запись у меня.

Это Вы мне? Я то какую фигню написал? Разве не верно, что при рабочем ДФ подача топлива идёт фазировано именно в тот горшок в который в данный момент нужно, при выходе из строя система переходит в аварийный режим и тогда уже топливо подаётся попарно. С той лишь разницей, что допустим в первый цилиндр топливо попадает, а в четвёртый нет, так как впускные клапана закрыты. И далее в том же духе… Да, эта схема (хоть и аварийная) рабочая (на моей Гранте так и было, там не было ДФ), но в данном случае это всё таки аварийный режим!
И что-то более точное в работе двигателя я описать особо не могу, так как не являюсь специалистом в этой области и даже не скрываю этого! В большинстве случаев я сам себя называю "лётчиком" — по аналогии с настоящими лётчиками. Они отлетали своё, посадили самолёт, а дальше работа техников… Так и я — пока техника ездит — езжу, как что-то сломалось, то созваниваюсь со специалистами в этой области и отгоняю свой авто. Да, за это приходится платить, но пусть этим занимается тот, кто это знает и может сделать! Ну а я уже по мелочи…
P.S. и не стоит ругаться и переходить на личности (я не конкретно о себе, а вообще), кто-то знает больше, кто-то меньше… И благодаря платформе DRIVE2 я учусь у других и что-то делаю сам!

Я поэтому Вам и написал, точнее написал прилюдно-народу, чтобы прояснить ситуацию. Унижать Вас-мне нет смысла (по диалоги и так все понятно).
А теперь вернемся к датчику, вот смотрите вы пишете датчик не работает-движок работает попарно, но почему-то у вас(по вашим словам) 4 горшок с 1 не работает. Хотя мы там ниже уже прояснили что движок 129 работает именно 1-4/2-3 (классическая схема ВАЗа).
То есть Вы пишите взаимоисключающие друг-друга слова: попарно и не работает 4 горшок.
Еще разок объясню: датчик этот дополнительный. Не основной-без него движок может работать, но метки будут не столь явно стоять. ЭБУ будет знать где у него низ (коленвал в каком положении), а от положения коленвала (низа) как раз механически у нас завязаны поршни, то есть когда колено стоит по метке, то и 1 (а заодно 4) горшок стоят в ВМТ (верхняя мертвая точка). И казалось бы нам нафиг не нужен датчик распред вала, но для более эффективной работы двигателя, так как при разных температурах ремень, ролики всё это бегает по размерам метки смещаются (чуть-чуть), но для экологии этого хватает. Поэтому приляпали этот доп датчик который дополнительно сообщает 1и 4 горшок в ВМТ! Эбу смотрит-эти показания отстают от коленвала на 1 секунду, подвину как я УОЗ (угол опережения зажигания)…
Это я не механик/не электрик. Просто я не летчик, а пилот :) Я люблю механизмы и когда они работают как часы.
Я Вас не осуждаю, но просто это очень важные вещи, а то народ поведется на ваш посыл что болье бензина жрет-льет сразу в 2 горшка. Так -она и должна лить в 2 горшка!

Доброго дня.
Не подскажешь причину, у меня на холодную идут пропуски зажигания по первому цилиндру. Заглушку машину и тут же завожу все нормально становится. Катушку поменял уже и свечи. И вот опять пропуски зажигания.

Тебе же по русски объяснили если этот датчик отрыгнет то топливоподача идёт по парно, сразу 1-4, потом 2-3, а не по фазно как положено в каждый цилиндр, для этого он и называется датчик ФАЗ . РАНЬШЕ … Раньше ещё были карбюраторы и топливо когда-то раньше подавалось самотёком, и ещё кривой стартер был .

Блин ;))) я за инжектор, что в нем как и для чего, для тебя целую лекцию прочитать могу:)) попарно-паралельный впрыск это вполне себе рабочая тема. Блин. Легендарный январь 5.1 так работает, и чет никто не жалуется))

а у нас че 1-4/2-3 не попарно работают? Не, я на полном серьезе спрашиваю. А то движок скроешь 1-4/2-3 вместе ходят, в одном такте, как туда пЫсать бензин то? Через раз? Сначала в 1, потом брызнем во 2, а потом покатаемся и на 3 и 4, так шоли?
Даже на катушках в ЭБУ только 2 ключа, так как катушки жарят 1-4/2-3.
Поправьте-если лажу гоню.

Весту покупал осознанно, ведь в семье уже такая имелась. До нее ездил на Калине, проблем она не доставляла, поэтому, когда встал вопрос покупки нового авто, ничего против Лады не имел. В итоге, Калина ушла в трейд-ин, а я получил белую Лада Веста 1.8 на роботе, версия люкс мультимедиа.

Сначала был в восторге, Веста отлично управляется, с каким-то азартом даже по сравнению с Рио-Солярисом, салон просторный для моего роста. Шумоизоляция вроде неплохая, проехав 40 тысяч сверчков не появилось. Динамики вполне хватало, обгоны давались достаточно уверенно. По расходу – около 12 литров, но это при моем активном вождении. С роботом дискомфорта не испытывал: переключения хоть и неспешные, но логичные, тупила очень редко. Пришлось раз побуксовать в снегу, через несколько минут ощутил специфический запах от сцепления. Да, еще, первые три передачи сопровождались подвываниями, может на новых машинах это уже устранили, не знаю.

Да, мотор ест масло 1 литр на 7-8 тыс км, но перед покупкой начитавшись форумов был готов к этому. Считаю это просто особенности конструкции движка.

Но не все так радужно оказалось.

В общем, жаркое лето, завел машину, на выезде из парковки включаю вторую, перед поворотом слегка притормаживаю, жму газ, а машину затрясло, будто включил четвертую передачу на 30 км/ч. Сразу подумал, что робот не ту передачу воткнул, но вспомнив, как ведет себя вторая семейная Веста, начинаю понимать, что проблема с мотором – непрогретый с низов он тянуть совершенно отказывается. Перезапустил, все ок.

В следующий раз в такой же ситуации загорелся чек, тяга пропала, а мотор затроил. Заглушил, снова завел – все нормально. Отправляюсь с проблемой к дилеру, где мне сказали, что нужно смотреть логи и если будут пропуски в зажигании то придется самому оплатить диагностику, типа случай не гарантийный просто нужно прогревать машину дольше.

Сам подключил сканер – пропуски есть. С похолоданием дергаться на холодную Веста начинает больше, поэтому решаю начать со смены прошивки. Ситуация улучшилась, но осталась. В дополнение, обратил внимание на подергивания в районе двух тысяч оборотов. Это особо не напрягало, хоть и неприятно, но побродив по форумам вроде как понял, что причина кроется в особенностях этого мотора. Интересно, что на второй Весте такого нет, мотор работает без нареканий, жора масла нет.

Продолжил ездить как есть, но впечатление о Весте было подпорчено, на фоне чего все чаще начал задумываться о смене машины.

И добил последний косяк.

Как-то решил долить масло и на стыке панелей возле стакана амортизатора случайно обратил внимание на какую-то желтую полоску. Оказалось, начала проступать коррозия, причем аналогично и с другой стороны! Полез смотреть внимательно, и ржавчинка проступает на стыке правого лонжерона, а также на многих кронштейнах. Откуда? Даже на десятилетней Калине с таким не сталкивался, а здесь машине всего пара лет. После этого окончательно решаюсь на продажу и буквально через два дня у Весты появляется новый владелец, которого я предупредил о проблемах. Ликвидность Лад конечно всегда была их плюсом.

Интересно, что по кузову снаружи коррозии я не обнаружил, даже на глубоких сколах ее не было. Однако все эти проблемы, устранить которые вполне можно было еще при разработке, сделали свое дело: вроде и машина неплохая, но впечатление о ней сложилось не очень.

Я конечно не исключаю, что мне попался неудачный экземпляр, так как на второй Весте в семье ничего подобного не было, однако как на Вазе собирают машины если одна отличается от другой?

Читайте также: