Как заменить ремень генератора на газ 53

Обновлено: 17.05.2024

Здравствуйте! помогите разобраться, при замене цепи на ниссане примере QG18DE, но не стал разбирать фазавращатель распредвала хотел взвести воздухом как в мануале написано, но не получилось. Решено было так поставить. Запуск отличный с пол оборота, на педаль реагирует мгновенно. Но блин на холостых есть троение, если дать чуть выше например 1000об например пропадает. И катушку купил другую по очереди менял, свечи новые поставил, дроссель через педаль газа обучил. Троение двигателя на холостых осталось.

Божко Матешев

Все четко и понятно! У соседа по гаражу на чайка с ремнём генератора до сих пор проблем нет…

ФИЛЬТР САЛОНА НАХОДЯТСЯ В БОРДОЧКЕ

ну и нахрена тогда цепь нужна на сов. движках? Неплохо, если более обстоятельно по ремню генератора пояснил бы )))

Автор! Скажите, а может ли при таком диагнозе генератора, светиться и не тухнуть лампочка АКБ на приборной панели? При работающем двигателе??

Гатовский Бендер

Обнять и плакать. Пока кряхтел- сопел уже можно было сделать простенький кондуктор, раз выбран был путь сверлить два отверстия. Вот интересно: для чего, для кого публикуется это слесарное 'порно'?

Я также поменял таблетку у меня 14,18 V и при включених фарах 14,00 V ето нормально. Как добиться результата 14,47 V (акум старий) О ремне генератора и так предельно ясно ))

Спасибо за видео.

Молодчик.но сам я не возьмусь

Мне друг сказал на gaz и без ремня генератора много чего навернулось ))) все доходчиво мастер рассказал и посоветовал, спасибо большое!!

купил натяжной ролик этой фирмы. самневаюсь. на коробке немецкий, на ролике кореец

У моего соседа на ЧАЙКА и без ремня генератора куча чем руки занять! Вот тут где я нажал левой клавишей- был вопрос. А Вы что об этом думаете? А я думаю найдется ли хоть один умный человек который объяснил мне необходимость применения анти силикон- обезжиривателя!

Мушихин Арно

Загорелся значке как у тебя на иконке, что он обозначает, в чем проблема?

Александро Крачевский

Спасибо! Очень хороший ролик! И качество. и музыка. и информативность.

Периодические проблемы с ремнём генератора не так и страшны ;) Передний сальник коленвала течёт!

Ислам Табидзе

Все отлично разъяснено, спасибо за видео ;)

Здравствуйте Дмитрий. Вы не смотрели там случайно ролик натяжителя нельзя установить? Просто я смотрел двигатель на нисан жук, там такой же движек, но с натяжмтелем. И ещё кто то на форуме писал что там есть место под ролик?

Мекто Душанбе

информация полностью соответствует заголовку. большего никто не обещал. спасибо. может и пригодится.

Лучше что-то конкретное по ремню генератора на газе чайка объяснил бы, Ребята нелавно взял себе такуб и она до меня ездила на воде без антифриза и кокда переключяеш скорость не большая перегазовка что делать?

Периодически проверять крепление головок цилиндров и очищать от нагара днища поршней и поверхности камер сжатия.

Рис. 8. Порядок затяжек гаек крепления головок цилиндров.

Перед подтяжкой гаек крепления головок цилиндров слить воду, ослабить гайки крепления впускного трубопровода, чтобы исключить его коробление. Гайки головок подтягивать в порядке, указанном на рис. 8, в два приёма. Момент затяжки гаек головок цилиндров 7,3 — 7,8кГм.

Для удаления нагара снять впускной трубопровод и головки цилиндров и очистить камеры сжатия и днища поршней. Быстрое, повторное образование нагара на головках цилиндров и поршнях означает, что двигатель нуждается в ремонте.
Через 60 — 80 тыс. км пробега необходимо заменить поршневые кольца и вкладыши коренных подшипников.
При этом вкладыши подбирают соответствующего ремонтного размера.
Пробег в 60 — 30 тыс. км является ориентировочным и зависит от условий эксплуатации.

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Уход за газораспределительным механизмом заключается в периодической проверке и при необходимости регулировке зазоров в механизме привода клапанов, в очистке клапанов от нагара и их притирке.
Проверять зазоры следует на холодном двигателе, когда толкатели полностью опущены.
Зазоры между коромыслами и клапанами на холодном двигателе (15 — 20°С) должны быть у средних клапанов 0,25— 0,30 мм, у крайних (т, е. у первого и восьмого впускных, четвертого и пятого выпускных) допускается уменьшение зазора до 0,15 — 0,20 мм.
Для регулировки зазоров необходимо установить поршень первого цилиндра в положение в.м.т. в такте сжатия, когда оба клапана полностью закрыты,
Зазор устанавливают в следующем порядке: ослабить гайку регулировочного болта на коромысле и, вращая регулировочный болт, установить по щупу необходимый зазор, затянуть контргайку, удерживая болт от вращения отверткой (рис. 9).

Рис.9. Регулировка зазоров между коромыслами и клапанами

Поворачивая коленчатый вал каждый раз на четверть оборота, установить зазоры между клапанами и коромыслами остальных цилиндров.
При работе на этилированном бензине на головках выпускных клапанов образуются отложения соединений свинца характерного серого или серо-бурого цвета, Значительные свинцовые отложения способствуют прогоранию клапанов.
Если в двигателе наблюдаются повышенная детонация и заметное понижение мощности, снять головки цилиндров, осмотреть клапаны и удалить отложения свинца. Клапаны следует очищать при каждом снятии головок цилиндров.
Следует помнить, что этот нагар очень ядовит. Во избежание отравления пылью или кусочками нагара, которые могут попасть в органы дыхания, рекомендуется нагар перед соскабливанием смочить керосином.
Для уменьшения свинцовых отложений полезно периодически работать на неэтилированном бензине.
После первых 12 — 15 тыс. км пробега рекомендуется притереть клапаны. В дальнейшем эту операцию желательно проделывать через каждые 30 — 40 тыс. км пробега или по необходимости.
Клапаны необходимо притирать в такой последовательности:

Нанести на притираемую поверхность седла клапана тонкий слой смеси, состоящей из одной части микропорошка М-20 (ГОСТ 3647 — 59) и двух частей масла индустриального 20 (ГОСТ 1707 — 51). Смесь перед нанесением нужно тщательно перемешать.
Надеть на стержень клапана вспомогательную пружину и вставить клапан в направляющую втулку. Пружину следует подбирать с внутренним диаметром около 12 мм. Усилие пружины должно только несколько приподнимать клапан над седлом, при лёгком нажатии клапан должен садиться в седло.
Прижав резиновый присос к верхней плоскости тарелки клапана, закрепить его на клапане. Для лучшего сцепления присоса с клапаном их поверхности должны быть сухими и совершенно чистыми.
Вращая ручку присоса поочередно то в одну, то в другую сторону при одновременном перемещении клапана вверх и вниз, добиться на рабочих поверхностях седла и клапана равномерной матовой полоски по всей окружности.

После притирки все клапаны, направляющие втулки, каналы, а также места, куда могла попасть абразивная пыль, тщательно очистить и продуть сжатым воздухом.

СИСТЕМА СМАЗКИ

Уход за системой смазки заключается в постоянном наблюдении за уровнем масла в системе смазки и поддержании его вблизи метки «П» маслоизмерительного стержня. Проверять уровень масла рекомендуется ежедневно перед выездом и через каждые 300 — 400 км пробега во время длительного движения.
Так как контрольный прибор — лампочка аварийного давления масла — сигнализирует только при падении давления до 0,4 — 0,7 кГ/см², необходимо периодически подключать вместо датчика аварийного давления масла контрольный манометр и проверять давление на различных оборотах коленчатого вала двигателя.
При каждой замене масла в картере двигателя промывают фильтр центробежной очистки масла. Для этого необходимо:

снять с маслоналивного патрубка фильтр вентиляции картера двигателя;
отвернуть гайку-барашек кожуха и снять кожух;
отвернуть круглую гайку стакана ротора, удерживая ротор от вращения, и осторожно за гайку снять стакан вместе с осадком;
снять сетку ротора, очистить стакан от осадков, промыть его и сетку в керосине;
осторожно, стараясь не повредить резиновых уплотнений ротора, собрать фильтр, гайку стакана ротора затягивать от руки.

Толщина осадка на стенках стакана не должна превышать 15 — 20 мм, так как с увеличением толщины отложений качество очистки масла ухудшается.
Если толщина осадка превышает указанные пределы, сократить сроки очистки фильтра.
После очистки и сборки фильтра убедиться в его нормальной работе. После остановки прогретого двигателя ротор должен вращаться 2 — 3 мин издавая характерное гудение.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Ежедневно перед выездом проверяют уровень охлаждающей жидкости.
Уровень воды в радиаторе должен быть на 40 мм ниже верхнего края заливной горловины, уровень незамерзающей жидкости — на 70 — 80 мм.
В радиатор заливают чистую мягкую воду и стремятся возможно реже её менять, Весной (а лучше два раза в год) систему охлаждения рекомендуется промывать.
Правильная эксплуатация двигателя является наиболее надежным методом борьбы с накипью и коррозией в системе охлаждения. Если же накипь появилась, то радиатор промывают следующим образом:

Радиатор снимают с автомобиля, затем в него заливают 10%-ный раствор едкого натра (каустической соды), предварительно нагретого до температуры 90°С. Через 30 — 40 мин раствор сливают и промывают радиатор чистой проточной водой в направлении, противоположном нормальной циркуляции. При необходимости промывку повторяют. Во избежание разрушения алюминиевых деталей заливать в рубашку охлаждения блока цилиндров раствор щёлочи недопустимо.

С раствором едкого натра следует обращаться осторожно, так как он вызывает ожоги кожи и разъедает ткани одежды.

Защита рубашки охлаждения двигателя от коррозии может быть проведена следующим образом.

Приготовить раствор хромпика из расчета 4 — 8 г на 1 л воды и залить его в систему охлаждения. С этим раствором проработать в течение месяца (лучше всего в летнее время), а затем слить его. При выкипании воды из раствора во время работы в систему добавлять воду, а при утечке — раствор.

Следует знать, что раствор хромпика менее 3 г на 1 л приводит к усилению коррозии алюминиевых деталей.
Приводные ремни агрегатов, установленных на двигателях, должны быть натянуты так, чтобы они не пробуксовывали на приводных шкивах и не возникало больших нагрузок на подшипники агрегатов от перенатяга ремней.
Натяжение ремня привода водяного насоса и вентилятора на двигателе автомобиля ГАЗ-53А должно быть таким, чтобы под усилием 4 кГ, приложенным в середине ветви натяжной ролик— шкив водяного насоса, стрела прогиба не превышала 10 — 15 мм, а в середине ветви шкив водяного насоса — шкив генератора 10 — 12 мм. Натяжение ремня водяного насоса регулируют перемещением натяжного ролика, а ремня привода генератора — перемещением самого генератора.
На двигателе автомобиля ГАЗ-66 ремень привода водяного насоса является одновременно и ремнем привода генератора. Натяжение его регулируют перемещением генератора, Стрела прогиба ветви генератор — водяной насос под усилием 4 кГ не должна превышать 10 — 15 мм.
Натяжение ремней привода компрессора и насоса гидроусилителя рулевого управления регулируют перемещением насоса гидроусилителя. Стрела прогиба каждого из двух ремней должна быть не более 15 — 20 мм под усилием 4 кГ на ветви шкив компрессора — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Уход за системой питания заключается в периодической очистке, промывке и регулировке её узлов.
При промывках и разборках фильтра тонкой очистки топлива необходимо очень осторожно обращаться с керамическим элементом, так как его можно разбить. При сильном засорении керамический элемент заменить новым. На двигателях последних выпусков устанавливают сетчатый фильтрующий злемент.
Карбюратор необходимо промывать в чистом неэтилированном бензине или ацетоне с последующей продувкой сжатым воздухом.
Особенностью карбюратора К-126Б является то, что все жиклеры можно промыть и продуть без разборки карбюратора.
Проверка уровня в поплавковой камере. Прежде чем приступить к регулировке уровня топлива в поплавковой камере, надо убедиться в нормальной работе всех узлов, входящих в поплавковый механизм.
Герметичность поплавка проверяют погружением его в горячую воду (температура не ниже 80°С) и выдержкой в ней не менее 30 сек. При нарушении герметичности место повреждения запаять. После пайки снова проверить поплавок на герметичность и проверить его вес.
Вес поплавка в сборе с рычагом должен быть от 12,6 до 14 г. Если после пайки вес поплавка будет превышать 14 г, удалить излишек припоя, доведя вес его до требуемой величины.
Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора должен быть на 18,5 — 21,5 мм ниже верхней плоскости корпуса в соответствовать меткам на корпусе карбюратора, которые видны через смотровые окна.
Для получения правильного уровня в поплавковой камере допускается подгибать кронштейн поплавка.
Для нормальной работы карбюратора, кроме того, необходимо проверить:

герметичность клапана экономайзера с механическим приводом;
плотность прилегания к своим гнёздам шарикового и игольчатого клапанов насоса-ускорителя, а также свободу их перемещения;
правильность работы клапана экономайзера с механическим приводом, насоса-ускоритепя, воздушной заслонки и дросселей.

Зависания и заедания не допускаются.
Регулировку холостого хода выполняют упорным винтом 1 (рис. 10), ограничивающим закрытие дросселей, и двумя винтами 2, изменяющими состав рабочей смеси, на хорошо прогретом двигателе и при исправной системе зажигания. Особое внимание должно быть уделено исправности свечей зажигания и правильности зазора в их электродах.

При регулировке следует учитывать, что карбюратор двухкамерный и состав рабочей смеси в каждой камере регулируют самостоятельно. Начиная регулировку, следует завернуть винт 2 до отказа, а затем отвернуть на два оборота каждый. Пустить двигатель и установить винтом 1 такое наименьшее открытие дросселей, при котором двигатель работает вполне устойчиво. Затем обеднять смесь одним из винтов 2, завертывая его при каждой пробе на ¼ оборота до тех пор, пока двигатель не начнёт работать с перебоями. После этого обогащают смесь, вывернув винт 2 на ½ оборота. Проделать те же операции со вторым винтом 2.
Отрегулировав состав смеси, попробовать уменьшить число оборотов холостого хода, вывертывая упорный винт 1 дросселей, после чего снова обеднять смесь обоими винтами поочередно, как указано выше.
Для проверки регулировки холостого хода резко нажать на педаль управления дросселями и резко отпустить её. Если двигатель остановится, то число оборотов необходимо увеличить винтом упора дросселей.
Правильно отрегулированный двигатель должен устойчиво работать при 475 — 525 об/мин.

Рис. 10. Регулировочные винты холостого хода

Кроме указанного, техническое состояние двигателя при соответствующем навыке водителя может быть определено по шумности его работы.
На слух могут быть выявлены увеличенные зазоры в сопряжениях деталей, случайные поломки и т, п.
Двигатель следует прослушивать сразу после пуска в период прогрева на холостом ходу.
В период прогрева наблюдается несколько повышенная шумность в работе двигателя, это объясняется несколько увеличенными зазорами в отдельных сопряжениях: лёгкие стуки алюминиевых поршней, постукивание клапанов в т. п. Эти стуки опасности для двигателя не представляют. При установившемся тепловом режиме они должны полностью исчезнуть.
Если на хорошо прогретом двигателе слышен стук поршней, это свидетельствует об износе поршней и гильз. Стук поршней прослушивается стетоскопом в верхней части блока цилиндров.
При увеличенных зазорах в коренных и шатунных подшипниках стук прослушивается в нижней части блока цилиндров. Стук коренных подшипников более глухой, чем шатунных. Эти стуки появляются при резком изменении числа оборотов коленчатого вала. Эксплуатация двигателя со стуком коренных или шатунных подшипников категорически воспрещается, так как это может привести к полному разрушению подшипников и шеек коленчатого вала.
При износе подшипников распределительного вала стук прослушивается стетоскопом на малых оборотах работы двигателя. Этот стук не опасен, он не приводит к аварийным разрушениям, но свидетельствует об изношенности двигателя и необходимости ремонта.
При износе шестерен привода распределительного вала усиливается шумность работы двигателя, особенно отчётливо ощущается это на малых оборотах, при повышении оборотов шум исчезает.
О потере мощности двигателя можно судить по преодолению автомобилем крутых подъёмов, интенсивности разгона автомобиля и развиваемой максимальной скорости.

Пока не густо с деньгами, можно и поделать такие вещи как генератор. Разобрать, отмыть, поменять подшипники, покрасить корпус и собрать. Конечно, не обошлось без грубой силы и "такой то матери".

Отвез генератор на проверку. Генерит! Готов к установке. Теперь замотаю в стрейч и на полку.

На автомобиле ГАЗ 53 установлено электрооборудование напряжением 12 вольт, по цепи течет постоянный ток. Минусовым выводом питания является масса кузова и рамы. Генератор переменного тока грузовика представляется как синхронный трехфазный двигатель, вырабатывающий ток для питания электрической цепи автомобиля и подзарядки автомобильного аккумулятора.

Пассажирский автомобиль ГАЗ 53

Устройство

Самосвал ГАЗ 53 оснащен генератором модели Г-250 с максимально вырабатываемым током 40 Ампер и состоит из следующих элементов:

Корпуса, состоящего из двух частей – передней и задней крышки. На задней крышке предусмотрены вентиляционные отверстия для охлаждения генератора;
Обмотка статора, она проложена вдоль стенок внутри корпуса и стягивается крышками;
Ротора (якоря). Якорь является вращающейся деталью и при вращении создает возбуждение на обмотках статора. Находится ротор внутри генератора по его центральной оси, вращается в подшипниках, находящихся в передней и задней крышке корпуса;
Диодный мост. Предназначен для преобразования переменного тока в постоянный. Расположен в самой задней части корпуса;
Щеточный узел. Щетки работают с контактными кольцами якоря и создают возбуждение в генераторе;
Шкив генератора. Шкив крепится в передней части на роторе, фиксируется на шпонке и удерживается с помощью гайки. Через ремень и шкив приводится во вращение само устройство.

Схема подключения генератора очень проста – на задней крышке устройства находится клемма, на которое подается питание от аккумулятора (+12 Вольт). К корпусу подсоединяется минусовой провод, на щеточный узел подается напряжение для возбуждения ротора.

Технические данные

Генератор Г250 имеет следующие технические характеристики:

Питающее напряжение – 12 Вольт;
Направление движения ротора – правое;
Максимально вырабатываемый ток – 40 Ампер;
Диаметр обмотки статора – 1,32 мм;
Фаз в статоре – 3;
Количество витков в статорной обмотке – 54;
Сопротивление обмотки возбуждения – 3,7 Ом (при температуре 25°C);
Передний подшипник – шариковый марки 180603;
Задний подшипник – шариковый 180502К;
Диодов в диодном мосту – 6, по 3 разной направленности.

Двигатели для грузового автомобиля ГАЗ 53

Типичные неисправности

Как и любое другой устройство, генератор имеет свойство рано или поздно ломаться. При его отказе пропадает зарядка, и двигатель продолжает работать только за счет аккумулятора.

Для генератора ГАЗ 53 характерны следующие неисправности:

Шум в подшипниках. При этом зарядка идет, но ездить долго с шумом не стоит. Рано или поздно подшипники могут заклинить или рассыпаться. В дороге неисправный генератор доставляет много хлопот хозяину транспортного средства;
Пробой диодного моста. Пропадает зарядка, и диодный мост подлежит замене. Ремонтировать узел нет смысла – на машине ГАЗ 53 он стоит недорого, да и продается всегда в сборе;

Так выглядит диодный мост генератора для ГАЗ 53

Еще нередко щетки имеют плохой контакт с коллектором якоря. Контакт может замаслиться, щетки плохо прижимаются из-за ослабленных пружин щеточного узла, изнашивается сам коллектор.

Пружины можно попробовать подтянуть, замасленный контакт протирают чистой тряпкой, смоченной растворителем. Изношенный коллектор протачивают на токарном станке, если он еще подлежит ремонту.

Так выглядит генератор установленный на ГАЗ 53

Причиной отсутствия зарядки также может быть неисправное реле регулятора напряжения генератора. Видео тест-драйв автомобиля ГАЗ-53

Замена

Обесточить электрическую схему автомобиля (отсоединить клеммы с аккумулятора);
Снять все провода с генератора;
Открутить болт крепления натяжной планки и повернуть генератор для освобождения ремня;
Снять ремень, раскрутить болты с гайками нижнего крепления (всего два болта с гайками) и демонтировать генератор;
Установить новый генератор, выполнив все действия в обратном порядке.

Разборка генератора

Разборку устройства производим следующим образом:

Откручиваем гайку крепления шкива и снимаем шкив. Следует обратить внимание на шпонку – ее лучше сразу снять и убрать в надежное место, чтобы не потерять;
Отворачиваем два винта крепления щеточного узла, демонтируем узел;
Скручиваем три винта задней заглушки;
Отворачиваем длинные стяжные винты на задней крышке генератора, они стягивают обе части корпуса между собой. Снимаем заднюю крышку, на крышке у диодного моста отсоединяем провода.

Замена ремня генератора может стать целой проблемой в зависимости от конструкции двигателя автомобиля. А может занять всего несколько минут. На некоторых двигателях помимо генератора приводятся во вращение другие механизмы. Связываются гидроусилитель руля, помпа, вентилятор охлаждения радиатора. То есть к каждому автомобилю существует персональный подход

Способы натяжения ремня генератора

Привод осуществляется от шкива коленчатого вала.
Предусмотрено натяжение ремня в зависимости от конструкции различными способами.
Ремень натягивается при помощи генератора. То есть генератор имеет две симметричные точки опоры. И одну соединенную с планкой. Благодаря которой изменяется положение генератора. Такая конструкция применяется при использовании клинового ремня. Ранее она использовалась практически на всех двигателях. Подобная конструкция имеет большой недостаток. Опоры генератора разбиваются. Потому что они представляют собой шарнирное соединение. Генератор начинает клониться на бок. Происходит более интенсивный износ ремня. Из за неравномерного расположения в ручье шкива. Поэтому более надежно, если генератор не двигается и закреплен жестко

Если генератор закреплён неподвижно. Натяжение ремня происходит при помощи ролика закрепленного на блоке двигателя. Ступица ролика имеет крепёжное отверстие, смещенное относительно центра. Благодаря этому поворот ступицы изменяет положение ролика. Поэтому и происходит натяжение или ослабление ремня. Такая конструкция увеличивает срок службы ремня. Недостаток в том что постоянно приходится проверять натяжение ремня. Поэтому стали использовать более сложный механизм в виде натяжителя ремня.

Натяжитель ремня представляет собой ролик, закрепленный на рычаге. Основание рычага имеет пружину. Благодаря которой ролик прижимается к ремню. Чтобы ослабить натяжение ролика необходимо отжать рычаг. Для этого на рычаге имеется специальное квадратное отверстие размером ½ дюйма. Что соответствует размеру головки из набора инструментов. Соответственно для отжима рычага можно использовать вороток из набора. Вороток вставляется в отверстие и отжимается натяжитель.

Причины замены ремня генератора

Износ ремня. В процессе работы ремень изнашивается и вытягивается. В результате ремень проскальзывает на шкивах. При нагрузке на генератор начинает из давать характерный свист.
Обрыв ремня. Часто встречающаяся неисправность. Она может возникнуть как от старения ремня. В результате потери эластичности. Рвутся армирующие ремень нити. Так же обрыв может произойти по причине выхода из строя натяжного ролика. Заклинивает подшипник ролика либо разрушается шкив ролика. Смещение ремня приводит к тому что шкивы его перерезают.
Меду ремнем и шкивом может попасть посторонний предмет. В результате ремень натягивается и рвется.

Признаки износа ремня

Если есть признаки износа ремня, такие как :

Ремень начинает свистеть на шкиву
Старение ремня выражается в появлении поперечных трещин как с внутренней так и наружной стороны ремня
По краю ремня наблюдается появление распустившихся нитей.

Ремень необходимо заменить на новый

Замена натяжителя ремня генератора

В процессе работы могут появиться посторонние шумы. Они говорят о том что приходит в негодность подшипник либо натяжного ролика. Либо подшипнике генератора или другого механизма, через который проходит ремень. Это может быть ГУР или компрессор кондиционера. Как обнаружить источник возникающих шумов, более подробно описано в этой статье.

В случае если источником шума является натяжной ролик его необходимо заменить.

Для этого ослабляется натяжение ремня. Снимается ремень. Если ремень натягивается роликом со смещенным центром. Он просто откручивается и меняется на новый. Натяжение ремня производится при помощи специальной вилки. Вилка вставляется в специальные отверстия, предусмотренные в ступице ролика. Производится натяжение ремня проворачиванием ступицы. Затем она прижимается гайкой или болтом в зависимости от конструкции.

Проверка натяжения ремня генератора.

Проверить правильность натяжения ремня можно кустарным способом. Натянутый ремень должен проворачиваться на 90 градусов. Если он не докручивается, то натяжение сильное и его необходимо ослабить. Если проворачивается больше то ремень натянут слабо. Его необходимо ещё подтянуть.

Таким образом, проверяются поликлиновые ремни. Клиновые ремни ведут себя аналогично.

Замена натяжителя ремня генератора.

Если вышел из строя ролик на натяжителе. Натяжитель необходимо снять целиком. Ослабляется ремень. При помощи воротка. Затем откручивается натяжитель. Меняется в сборе либо откручивается ролик и меняется.

Замена ремня генератора на катке БОМАГ

В качестве примера можно привести замену натяжителя и ремня на катке БОМАГ. В процессе работы заглох двигатель. Был поднят капот. Стало видно, что ремень соскочил со шкивов и повредился.

Двигатель заглох потому что сработала система защиты двигателя. ЭБУ отключил двигатель после того ка генератор перестал давать зарядку. Причина неисправности оказалась в том, что ролик на натяжителе соскочил со ступицы. Повредил рычаг натяжителя. Край ремня повредился при соскакивании с роликов.

Натяжитель оказался непригоден для дальнейшего использования. Его необходимо заменить на новый.

Подходящего ремня в магазине не оказалось . предложили аналогичный ремень но на 2 см короче. Было решено установить этот ремень. Потому что техника срочно требовалась в работе. Новый, но короткий ремень сел на свое место. Диапазона работы натяжителя оказалось достаточно.

Двигатель завелся, но обнаружилась проблема. Так как ремень короче он стал цеплять за корпус натяжителя. Оставлять его в таком положении нельзя. Потому что приведет к поломке натяжителя и обрыву ремня.

Пришлось установить старый ремень . предварительно обрезав повреждённые ручьи поли клинового ремня.

В этом положении каток проработал несколько дней. До того как был приобретен новый ремень нужного размера.

Нюансы установки ремня генератора

Замена ремня генератора требует внимательности при установке. Особенно это касается, если устанавливается поликлиновой ремень. Так как от него приводится во вращение несколько механизмов. Он проходит через несколько шкивов. Поэтому перед тем как снимать ремень необходимо сфотографировать и зарисовать схему расположения ремня. Если этого не сделать, потом придётся долго думать и разгадывать шараду по установке ремня. На разных двигателях обвод ремня по роликам имеет замысловатые формы. Сразу тяжело правильно установить ремень.

Направление вращения ремня.

Так же необходимо обратить внимание на направление вращения ремня. На некоторых двигателях это имеет значение. На направление вращения указывает стрелка. Если стрелки нет, то неважно, в какую сторону вращается ремень.

Снятие установка приводного ремня через вентилятор охлаждения

Особенность установки ремня генератора, который вращает вентилятор охлаждения генератора заключается в том что ремень приходится через него перекидывать. Неудобство возникает из за небольшого расстояния между лопастями вентилятора и диффузором. Но оно позволяет установить снять ремень. При этом приходится подсовывать ремень под каждую лопасть крыльчатки.

Особенности замены ремня на разных моделях автомобилей.

Замена ремня генератора на разных моделях имеет разную сложность установки и снятия. Это связано с конструктивными особенностями.

Например: На автомобиле приора с кондиционером. Для того чтобы снять и установить ремень. Требуется поддомкратить двигатель. Снять крепежные болты с кронштейнов крепления двигателя. И просовывать ремень через между правым кронштейном и подушкой. Очень сложная и неприятная процедура. Из за ограниченного доступа. Поэтому опытные водители при замене ремня генератора. Через крепление двигателя просовывают два ремня. Один устанавливается на ролики и шкивы. Другой сматывается и крепится где-нибудь в удобном месте. В случае обрыва ремня на дороге. На место оборванного ремня устанавливается запасной приводной ремень.

На автомобиле Ауди А6 для того чтобы поменять приводные ремни необходимо снять бампер и переднюю решётку.

Так выглядит ремень привода механизмов на автомобиле Форд Транзит

Что делать если ремень генератора оборвался в дороге.

Если все таки обрыв ремня произошел в дороге. Делать нечего. Необходимо принимать решение. Либо замена ремня генератора, либо буксировка автомобиля. Двигаться на автомобиле без ремня генератора можно. Если ремень приводит в действие только генератор. Зарядка от генератора к аккумулятору пропадает. Но емкости аккумулятора хватает на длительное время. Пока аккумулятор не разрядится полностью

Сложнее если во вращение приводится ещё и помпа с вентилятором охлаждения. Не будет охлаждаться радиатор. И не будет циркуляции охлаждающей жидкости в двигателе. Двигатель быстро перегреется и закипит. В этом случае автомобиль лучше буксировать. Применение альтернативных методов по использованию вместо ремня галстука или чулков. Возможно, у кого то это и получалось. Попробывать можно. Если нет другого способа транспортировать автомобиль до места ремонта. Лучше конечно не доводить ремень до обрыва.

Читайте также: