Как проверить катушку зажигания заз 968м
Обновлено: 06.07.2024
При неудовлетворительной работе двигателя ( повышенный расход топлива, провалы и подергивания в движении, снижение динамики, неравномерность ХХ, пропуски зажигания и пр. ) рекомендуется произвести комплексную проверку систем зажигания, питания и управления двигателем
Внимание, все системы двигателя взаимосвязаны, влияют на работу друг друга и порой поэлементная проверка сводится к нулю, либо приобретает циклический характер ( Поменял свечи , поездил два дня и опять менять. ) и только комплексная проверка дает результат приближенный к объективному.
Данный материал являеися общим и не относится к конкретной марке какого-либо авто
Проверка компрессии
Компрессию (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах двигателя проверяют компрессометром .
Перед измерением следует проверить правильность клапан ных зазоров и при необходимости отрегулировать их ( если это возможно на вашем двигателе) . Затем двигатель прогревают до температуры масла (80—90 °С), выкручивают все свечи зажигания и открывают полностью воздушную заслонку и дроссель. После этого вставляют резиновый наконечник компрессометра в отверстие для свечи зажигания первого цилиндра, плотно прижимают наконечник к кромке отверстия и проворачивают коленчатый вал двигателя стартером до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться.
Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал двигателя должен вращаться со скоростью 180—200 об /мин или выше, но не более 350 об/мин. Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. Допускается временное повышение напряжения на зажимах старте ра при подключении постороннего источника тока.
Записав величину максимального давления газов в цилиндре, выпускают воздух из компрессометра
Таким же образом проверяют компрессию в остальных цилиндрах. Давление должно быть не ниже 6 кГ /см и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 1 кГ /см. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах,поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.
Для выяснения причин недостаточной компрессии заливают в цилиндр с пониженной компрессией 10—15 см3 масла для двигателя и вновь замеряют компрессию. Если величина компрессии остается без изменений, то это указывает на неплотное прилегание клапанов к их седлам. Если величина компрессии увеличилась, это свидетельствует о неисправности поршневых колец.
Диагностика неисправностей системы зажигания и проверка состояния ее компонентов
Для начала проверьте состояние контактов АКБ и массовых проводов в местах подсоединения к кузову и двигателю, их плохое состояние является причиной почти половины всех отказов в электрической части автомобиля
Большинство отказов систем зажигания оказываются связанными с нарушением качества контактных соединений цепи, либо с утечками тока в ВВ контуре. Утечки обычно происходят вследствие образования угольных дорожек, появляющихся в результате электрических пробоев при чрезмерном загрязнении, увлажнении или механическом разрушении компонентов. Прежде чем принимать решение о замене подозреваемого компонента всегда сначала проверяйте электропроводку. Работайте не торопясь, методически проверяя каждый из отдельных участков цепи, стараясь методом исключений выявить поврежденный сектор.
Проверка высоковольтных проводов, бегунка и крышки распределителя
Проверка и замена свечей зажигания.
Внимание! Свечи зажигания заменяйте только на холодном или слегка тёплом двигателе. Если свечи выворачиваются на горячем двигателе, может быть повреждена резьба головки цилиндров, выполненной из лёгкого металла.
Внимательно осмотрите свечи
1. Проверьте свечи зажигания на наличие следующих дефектов:
1) повреждение изолятора; 2) изношенные электроды; 3) нагар; 4) повреждение прокладки; 5) состояние изолятора на кончике свечи зажигания.
2. Нормальный вид - от светло-серого до коричневого с небольшим осадком,
3. Проверьте щупом межэлектродное расстояние. Требуемое значение зазора приведено в Спецификациях.Свечной зазор проверяется путем вставления измерителя нужной толщины между электродами на конце свечи.
При регулировке зазора свечи подгибайте только основание электрода массы, не трогая его конец.
Проверка катушки зажигания
Никаких регулировок катушка зажигания не требует, а уход заключается в том, чтобы содержать в чистоте контактные выводы и крышку. Это исключает утечку тока высокого напряжения по запыленным поверхностям и нарушение контакта в цепи низкого напряжения.
1. Рассоедините НВ разъем катушки зажигания, а также отсоедините от нее главный ВВ провод распределителя.
2. Подсоедините мультиметр между клеммами (-) и (+)и замерьте сопротивление первичной обмотки катушки. сравните результат измерения с требованиями Спецификаций.
3. Теперь подсоедините прибор между ВВ клеммой и клеммой (+) НВ тракта и измерьте сопротивление вторичной обмотки. Сравните результат с оговоренным в Спецификациях значением.
4. Как правило сопротивление первичной обмотчки исчисляется от десятых долей до нескольких единиц Ом , а вторичной от нескольких единиц КОм
5. Восстановите исходное подсоединение электропроводки.
6. Если сразу после остановки двигателя корпус катушки оказывается горячим на ощупь, это может указывать на наличие повреждений внутренней изоляции.
Проверка угла опережения зажигания
Производится при помощи лампочки по моменту замыкания контаков прерывателя либо при помощи стробоскопа
используя стробоскоп определить местоположения метки шкива коленвала при оборотах ХХ, при повышении оборотов, метка должна смещаться в сторону противоположную ходу шкива коленвала
регулировка МЗ возможна - поворотом корпуса распределителя
Выявление подсосов воздуха в системе питания
На двигателе, работающем на холостом ходу, разбрызгайте( или нанесите мягкой кистью ) немного воды вокруг впускного коллектора в месте, где он имеет соединения с другими деталями и узлами, а также вокруг всех вакуумных трубок . Если при этом наблюдается значительное изменение характера работы мотора - значит, в этом месте происходит подсос. После этого проверьте таким же образом все оставшиеся вакуумные шланги, которые имеются на двигателе вашего автомобиля,
_________________
Hyundai S Coupe 93 г. 1.5i, 12 V, 88л.с. G4EK, ECFI, ( ее имя - Зверюга)
Присобачиваю неприсобачиваемое
Оригинальные все были с центральной металлической жилой.
Силиконовые если в последние годы выпуска может и были в природе, на дешёвую машинку на заводе не ставились.
У металлической жилы сопротивление близко к нулю.
Даже килоом сопротивления там - дефект.
А вот у силикона - да, распределённое сопротивление и у диагностов существует опытом наработанный порог. Норма - порядка 10.
С 15 можно ездить. 20 и выше - до магазина за новым.
Длина проводов до метра.
Подчеркну, что норма эта для систем помощнее наших.
В контактных системах катушка даёт порядка 16 кв, на современных электронных не менее 24.
Ставить на нашу машинку силиконовые провода надо с умом.
Без оного может получиться ситуация когда в бегунке 10, в колпачках тоже 10 и плюс в проводе 10. Сопротивления.
Какая тут искра? С 16 кв катушкой.
Для наших машинок жара под капотом существенно сокращает срок службы проводов. При интенсивной эксплуатации год - два.
1. Статья можно сказать и моя и не моя, я составитель статьи, разрозненные материалы переработал и составил статью, хотя уровень моей подготовки позволяет написать что-нибудь подобное без проблем.
2. Совсем из головы выпало , что только У ЗАЗ на шкиву 2 метки. пардон, накосячил. надо внести изменения ( хотя у меня на крышке центрифуги 4 метки по 2 - ВМТ и МЗ, и такое бывает. )
_________________
Hyundai S Coupe 93 г. 1.5i, 12 V, 88л.с. G4EK, ECFI, ( ее имя - Зверюга)
Присобачиваю неприсобачиваемое
А вот свои для своих же потребностей метки на корпус центрифуги нанести может быть и не лишне.
Хотя бы фаз газораспределения.
ЗАЗ 965 1961, двигатель бензиновый 1.2 л., 50 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 20
Задние арки тереть не будут?
На ЗАЗ-968М устанавливались двигатели МеМЗ-968 мощностью 40 л. с., МеМЗ-968А с увеличенной степенью сжатия мощностью 45 л. с., МеМЗ-968Г с карбюратором ДААЗ, мощностью 50 л.с. и МеМЗ-966 мощностью 30 (нетто 27) л. с. Модификация 968МР оснащалась вакуумным полуавтоматом управления сцепления.
Описание:
Катушка зажигания (КСЗ)(Цитрон)
Бренд — Марка:
ГАЗ Грузовые
Применяется:
Москвич-2140; Москвич-2141; ГАЗ-3302
Примечание:
Волга Газель ГАЗ 52 УАЗ М 412 2140 21412 ИЖ ЗАЗ
Как проверить исправность катушки зажигания в автомобиле модели Запорожец (ЗАЗ-968, ЗАЗ-969А, ЗАЗ-968М)?
Исправность катушки зажигания можно проверить на автомобиле или на специальном стенде.
Проверка исправность катушки зажигания на автомобиле Запорожец.
1 способ проверки исправности катушки зажигания автомобиля Запорожец:
Вынуть центральный провод крышки распределителя и установить его так, чтобы зазор между наконечником и "массой" был 5-7мм. Включить зажигание и стартером сделать несколько оборотов двигателя. Если в зазоре проскакивает искра, то катушка исправна.
2 способ проверки исправности катушки зажигания автомобиля Запорожец:
Снять крышку распределителя и повернуть кулачок прерывателя так, чтобы контакты были в сомкнутом состоянии. Центральный провод также установить с зазором 5-7мм между наконечником и "массой". Включить зажигание и отверткой размыкать и замыкать контакты, следя за зазором между наконечником центрального провода и "массой". Если катушка зажигания исправна, то в зазоре должна проскакивать искра. При нормально заряженном аккумуляторе искра должна пробивать зазор до 7-8мм.
Проверка исправность катушки зажигания автомобиля Запорожец на стенде.
На стенде катушка подсоединяется в схему стенда, включается вращение валика распределителя и между иглами разрядника должна бесперебойно проскакивать искра. Проверку ведут при максимальной частоте вращения валика распределителя. При отсутствии перебоев в искрообразовании катушка считается исправной.
Исправность дополнительного резистора на катушке зажигания автомобиля Запорожец можно проверить с помощью контрольной лампы или омметра. При неисправном дополнительном резисторе двигатель будет запускатся стартером и глохнуть при
Если я правильно понял. названия контактов ( я их никогда запомнить не мог, исключително по подсоединению в схеме знаю ), то симптомы оборванного допсоспротивления на катушке налицо ( речь идет о катушке Б115В, установленной горизонтально, ВВ проводом к себе, креплением вверх ). Они следующие
- на тонком контакте катушки ( М4 резьба ) +12 есть
- на том, что слева от него ( между ним и вышеуказанным и болтается керамическое сопротивление, размером с полспичечного коробка ) +12 появляются исключительно при включении стартера, при просто включенном зажигании на нем ничего нет
- моторчик на стартере пыхает, при отпускании ключа - глохнет.
Диагностика дальнейшая - замыкаем контакты сопротивления. Если все заработало, то либо меняем сопротивление ( примерно 1.2 Ом 10Вт, проволочное ), либо всю катушку на жигулевскую, и забываем о сопротивлении и проводке от стартера к катушке навсегда. Если нет - то проверяем конденсатор, контакты прерывателя и проводк меж ними.
В общем, замыкаешь резистор. Если завелся - смотришь провод к стартеру, и сам стартер. По холодам так и ездить можно, хоть и нежелательно.
Если нет - смотришь катушку и прерыватель с кондером.
> А сколько выводов на жигулёвской катушке?
Два, и высоковольтный. Она не требует добавочного сопротивления, и цепи, его замыкающей. Для замены нужно в проводке одну клемму с отверстием на 4 заменить на 5 ( или надфилем расточить, но хуже ).
Замена имеет смысл, если жиговская катушка халявная, родная неисправная, или никак не чинится стратер.
[strong]Похоже дело где-то в электропроводке. Попробуй напрямую с аккумулятора подсоединиться, если будет все нормально работать - смотри проводку. И еще: приборы и указатель поворота нормально работают?[/strong]
Судя по схеме и визуально жёлтый провод на контакт ВК катушки приходит со стартера, я так понимаю что придётся его разбирать, что очень не хотелось бы учитывая холодной гараж и прирученный поддон, хотя возможно дело не в нём?
[strong]Стартер разбирать не надо, если работает нормально, максимум - скинуть крышку с тягового реле (может, этот дополнительный контакт погнут или отломился), а вот состояние и крепление проводов, подходящих к нему проверить очень бы не мешало[/strong]
И ещё, до этого с зажиганием проблем не было и я никогда не видел искру при нормальной работе катушки зажигания, как хоть она должна выглядеть если поднести оголённый контакт провода идущего на распределитель зажигания к массе?
[strong]Примерно так, как у тебя было после присоединения провода от подкапотной лампы.[/strong]
Вообще, какое максимальное напряжение должно быть на высоковольтном контакте катушки зажигания?
[strong]В классической системе зажигания - до 12-16 кВ.[/strong]
В умной книжке на ЛУАЗ нигде этого не нашёл.
[strong]И еще вопрос на засыпку: конденсатор нормальный, не пробит, не оборван? Может, глючит (когда пробивает, когда нет)?[/strong]
>
> В классической системе зажигания - до 12-16 кВ.
>
> [strong]Я немного занимался ремонтом телевизоров и помню, что в ч/б ламповых телевизорах на лампе 6П36С при нормальной работе напряжение 5-6 кВ при прикасании к аноду отвёрткой искра держится на расстоянии до 7 мм, на высоковольтной присоске кинескопа напряжение 18 кВ- искра держится на расстоянии до 1,5 см. По моему 4-5 мм мало для напряжения 12-16 кВ[/strong]>
> И еще вопрос на засыпку: конденсатор нормальный, не пробит, не оборван? Может, глючит (когда пробивает, когда нет)?
При разомкнутом контакте прерывателя, когда на катушке зажигания я имитируя его работу, замыкал и размыкал его на массу - делал это при подключенном и отключенном конденсаторе. Разницы особенной не увидел, когда на контакте ВК был подключен провод от подкапотной лампы, искра была всегда.
Про искру > > Я немного занимался ремонтом телевизоров и помню, что в ч/б ламповых телевизорах на лампе 6П36С при нормальной работе напряжение 5-6 кВ при прикасании к аноду отвёрткой искра держится на расстоянии до 7 мм, на высоковольтной присоске кинескопа напряжение 18 кВ- искра держится на расстоянии до 1,5 см. По моему 4-5 мм мало для напряжения 12-16 кВ>
[strong]В самый начальный момент, когда пробивается искровой промежуток, оно так и есть, когда появилась видимая дуга - оно значительно ниже.[/strong]
Репутация: 78
Cтаршой
Вобщем дело такое. Достался мне запор. Сперва поменял аккум, т.к. у старого вытекла кислота.
Когда-то давно запор ездил, но теперь такая вот беда: ключ поворачиваешь, панель приборов, фары и т.д. загораются. Когда заводишь - он только дырчит и все. Проверил свечи - искры нету.
Теперь не знаю на что пенять - сказали или крышка трамблёра или катушка. Как проверить что именно - я хз, почитал на форумах там только с измерительной техникой (у меня нету).
нашёл ещё такое
Что такое электроды разрядника?
Сколько примерно может стоить катушка и крышка и как проверить что именно не работает?
Читайте также: