Как проверить датчик положения распредвала шевроле круз 1.8

Обновлено: 04.07.2024

Датчик положения коленчатого вала или как его еще называют датчик синхронизации на Шевроле Круз необходим для синхронизации работы электрического контроллера и системы газового распределения.

Этот прибор устанавливается на модели Chevrolet Cruze с объемами двигателей 1.6 и 1.8 литра.

За счет работы датчика возможно регулировать впрыск топлива. Без этого прибора машина не заведется.

Где расположен датчик распредвала

Этот элемент размещен ниже блока цилиндров, под фильтром масла рядом с маховиком. На фото под номером 6 показано расположение датчик относительно блока двигателя.

При запуске электронного блока управления первым в работу вступает именно датчик распредвала.

Показания прибора помогают ЭБУ рассчитать частоту вращения коленвала. Датчик находится в районе задающего диска – зубчатого колеса с пазами.

Расстояние между пазами одинаково, кроме одного, более широкого. За счет этой широкой части создается импульс синхронизации и изменяется магнитное поле измерительного прибора. Отслеживая показания устройства, блок управления контролирует работу двигателя.

Если владелец авто замечает, что машина заводится не сразу после запуска стартера, в ходе работы происходит произвольная смена оборотов, чувствует детонация двигателя, то наиболее вероятная причина поломки – проблемы с датчиком синхронизации.

О необходимости проверить прибор может говорить плохое реагирование при нажатии на педаль газа и нехарактерная тряска авто. При проверке сканером в работе элемента высвечивается ошибка под кодом P0335.

Как выполнить замену датчика распредвала на Шевроле Круз

Далее, выворачиваем болт, который удерживает датчик у блока цилиндров двигателя, и извлекаем само устройство.

Прежде чем поставить новый прибор, необходимо проверить корректность работы старого.

Может быть проблема заключена не в самом датчике. Иногда появление ошибки в работе связано с дросселем, который вызывает принудительное закрывание заслонки и бензин перестает поступать.

Для проверки датчика тестером замеряем сопротивление на выводе провода. Для нормальной работы показатель должен составлять 500-600 Ом. При других значениях, датчик распределительного вала вышел из строя. Для полной гарантии, проверку должно пройти и новое устройство.

Теперь, нужно установить новый прибор в обратном порядке. Но сначала следует протереть места соединений. Итак, замена идет в следующем порядке:

вставляем датчик в отверстие блока цилиндров;
привинчиваем болтом;
другой конец присоединяем к колодке жгута проводов.

Проверка и программное обновление

Датчик положения распредвала, проверка, последствия неисправности

Всем добрый день!
Проверяем датчик положения распредвала (ДПРВ).

Отсоединяем разъем, включаем зажигание, проверяем цепь.

Цепляем ДПРВ напрямую к АКБ.
Тестер цепляем к холостому контакту.

Проверяем ДПРВ.
Подносим металлический предмет к магниту ДПРВ.

Значение на тестере должно измениться.
В нашем случае не меняется.
Диагноз: ДПРВ мертв (предполагается).

Последствия неисправности ДПРВ:

1. Затруднительный запуск двигателя, ошибки р0340, р0341.

2. При дальнейшей эксплуатации - появления ошибок трансмиссии (коды не сохранились), пропадает тяга (авто переходит в ограниченный но не аварийный режим работы).

3. При сбросе ошибок - возврат к пункту 1, появляется тяга.

P.S. Материал предоставлен для размышления (это не догма). ДПРВ на момент представления материала не заменен на исправный.
Позже будут предоставлены подтверждения либо опровержения данного материала.
Кто желает может самостоятельно проверить: на исправном авто отсоедините от бортовой сети ДПРВ и поэксплуатируйте авто.

Проверка Холла тестерами- это оригинально! Питание бог подаст, да?
Кончайте тут маразмы плодить, серьезно.
P0314 в случае Bosch EDC16C39 НЕ ЗАПИСЫВАЕТСЯ при неисправности датчиков распредвала. Условия записи ИНЫЕ. Хоть бы мануал почитала, писательница :)

Последний раз редактировалось AlexW; 23.11.2016 в 23:10 .

Молодец поправил - по пункту 3 сброс ошибок не требуется, достаточно выключить зажигание, вновь завести и вот оно - тяга появилась.
А в остальном посмотрим.

Последний раз редактировалось Mavlina; 24.11.2016 в 04:41 .

Признаю, что таким способом проверить датчик не получится, поскольку на сигнальном проводе должно быть напряжение меньше чем 12В.
Снятый датчик можно проверить с помощью тестера на сопротивление.
На импульс дпрв можно проверить через прокалывание проводов и подключения тестера.
В моем случае: сопротивление в дпрв отсутствует.

Для особо непонятливых:
Условия установки кода неисправности P0341:
Отклонение фазы (последовательность сигнала: высокий - высокий - низкий - низкий, проблема зубьев или шума) больше 12 раз.
Тут ХОТЬ СЛОВО об обрыве цепи датчика есть. Что Вы там тестерами-то измеряете. Какие-такие сопротивления? Когда датчик в обрыве будет ДРУГОЙ DTC.

Не понятно. Ошибка Р0340.
Датчик сгорел - однозначно .
В магазинах Кемерово датчика нет. Заказали, датчик пришел, установили - тоже самое.
Были у диагноста. Диагност произвел диагностику c Tech2. Ошибка та же. Обороты считываются. Заключение - нет синхронизации, нужна более серьезная диагностика (к концу следующей недели).
Возможные причины неисправности: электрическая цепь, блок управления, ГРМ, все нужно проверить.
Далее интереснее - пригласили автоэлектрика:
Сопротивление датчика - около 700 Ом;
Питание датчика - более 12В;
Напряжение на "импульсном" разъеме подключения датчика - 5В, говорит, что не должно быть более 2В.
Нужны схемы - корче перерыв в поиске причины неисправности, но хоть есть предположения:
- неисправность блока управления двигателя;
- программный сбой;
- проскок ремня ГРМ (маловероятно - на этом сходятся все мнения).

Записались на
Далее инт
ровал разводит руками, мол проблема может быть в чем угод

Обращение к AlexW:
1. Какую прошивку и для какого региона Вы установили на мою машину?
2. Почему в прошивке, которую Вы установили, напряжение на свечи накала - 2В, хотя на номинальное напряжение для свечей накала -4В?

Прошу честного ответа с учетом следующих условий:
1. Цель форума - помощь форумчанам, накопление полезной информации;
2. Самоутверждение и извлечение прибыли - противоречит целям форума.

Алекс, Вы очень умный и делитесь своими знаниями неохотно - это пугает.
Форумчане потому и обращаются к форуму, чтобы по большей части решить проблему самостоятельно. Совет: "Вам к диагносту" приемлем только в случае наличия неразрешенной проблемы.
Есть желание помогать - помогайте.
Нет желания помогать - не помогайте, молчите, банить других - не приемлемо.
Чем более Вы помогаете - тем более к Вам обращаются.

Обращение к AlexW:
1. Какую прошивку и для какого региона Вы установили на мою машину?
2. Почему в прошивке, которую Вы установили, напряжение на свечи накала - 2В, хотя на номинальное напряжение для свечей накала -4В?

Ответ:
1) Euro-II/III по описанию производителя. В каких регионах применялась лучше задать изготовителю, я могу и ошибиться, GM явно лучше этот вопрос знает.
2) Адресуйте этот вопрос к изготовителю- GM. Так как прошивка у Вас СТОКОВАЯ. И я никакого отношения не имею к тому какие там настройки. Тем более что напряжением на свечах управляет НЕ МОТОРНЫЙ КОМПЬЮТЕР, и потому прошивки в ECM к Вашему вопросу вообще отношения не имеют :):)

P.S. Я с какого перепугу я вообще должен делиться с кем-то чем-то. Коммунизма в стране вроде бы нет, или я ошибаюсь?
P.S. Number 2. В отношении "решить проблему самостоятельно" всегда стоить помнить, что потом будет цена x2 потому что "Вы это уже чинили сами" :)

Последний раз редактировалось AlexW; 02.12.2016 в 17:13 .

Далеки мы от глубокого понимания программного обеспечения, я Вас ни в чем не обвиняю. Никому и ничего Вы не должны!
Есть желание помочь - помогите, нет - так нет.
В том, что датчик сгорел - самостоятельно определили, далее сложнее, хочу разобраться в проблеме запуска двигателя в мороз и последствий подключения пусковой установки.
Понимаю, что прошивка предназначена для более теплых стран.
На халяву и уксус сладкий - я это о себе.
Но все же, такой разворот событий, грозящий заменой блока управления (поскольку последний не разборный, при разборе можно напрочь повредить микросхемы) тревожит.

Далее, думать и диагностировать надо, рано делать умозаключения.
Никого ни в чем не обвиняю, хочу разобраться.

Если у кого есть опыт и совет помогите плиз.

Самое поганое в этой жизни, когда "коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник. И дело не пойдет на лад. Да и примечено стократ, что кто за ремесло чужое браться любит, тот завсегда других упрямей и вздорней. Он лучше дело всё погубит. И рад скорей посмешищем стать светa".
Журналистка Вы наша :) С не меньшим успехом можете идти на форум хирургов, пописать там рассуждения о тонкостях операции на сердце например.

И жаль, что Вы так и не поняли, что ни код P0341 ни уж тем более P0340 никакого отношения к якобы неисправному датчику распредвала не имеют. И ноги проблем растут совсем не оттуда, где Вы пытаетесь искать (в том числе и крайних с прошивками итп). Ну да впрочем, "сапоги тачает-то пирожник".

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
повышенная температура масла двигателя.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

Проводить диагностику, расшифровывать ошибки, а также сбрасывать их, удобнее всего мультимарочным автосканером. Одни из таких доступных вариантов является Rokodil ScanX Pro. Им можно снимать показания датчиков большинства автомобилей с 1994 г.в. нажатием пары кнопок. А также проверять срабатывание датчика включая/отключая различные функции.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
после этого появится доступ к внутренним контактам;
аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

Обратите внимание, что при заглушенном фазорегуляторе мощность двигателя падает приблизительно на 15% и немного возрастает расход бензина.

Заключение

Приветствую.
Сегодняшнюю статью решил посвятить проблеме, с которой сталкиваются 2 из 3 собственников крузов, авео, орландо и других автомобилей, на которых стоит одиy самых популярных двигателей GM — F18D4 (Z18XER), а также это касается двигателей F16D4 (Z16XER), F14D4.

Так что же за такая популярная проблема, которая реально доставляет очень много неудобств и как следствие огромное количество выброшенных денег на ветер?
Все одновременно просто и сложно!
Начну из далека)))

В свое время столкнулся с тем, что требовалось сделать очередное ТО, связанное с заменой ГРМ.
Обратившись в один из сервис, решился и отдал свою ласточку на растерзание волкам, голодных до денег, которые вообще не имеют опыта работы с GM, но это я выяснил очень поздно.
Честно скажу, что специалистов разбирающихся в GM, очень мало именно поэтому пишу…

Основная проблема это некачественная услуга по замене ГРМ, что я скрываю под этим понятием:
1. Отсутствие знаний.
2. Отсутствие нужного инструмента.
3. Полное нежелание разобраться в проблеме.
и это только начало для вас…

Лирическое вступление считаю на этом можно закончить.
После того как мне оказали услугу по замене ГРМ, мой авто приобрел много новых "болезней" от лечения, которых открещивались все сервисы в Москве и области или просили столько денег, что невольно начинаешь заикаться.

Первая проблема была связана с тем, что выставлен ГРМ был не по меткам.

Вторая проблема — сломаный зуб на шестерне 55565480 (ошибки p0011 и p0014 и p0365).

Третья проблема — сдвинутая шестерня 55565480 относительно распредвала (ошибки p0011 и p0014).

Четвертая проблема — вышедшие из строя абсолютно новые шестерни фазорегулирования в ходе эксплуатации авто с ошибками из-за сломанного зуба на шестрне 55565480. Таким образом предупреждаю всех, езда с ошибками p0011 и p0014 и p0365 приводит к полному выходу из строя впускного ваноса. Именно впускного! Выпуск в 90% случая ходит и ходит… Т.е. вы попадаете еще и на новый ванос, его номер 55567049.
Покупать его б/у не стоит, так как проверить на месте не возможно, только после установки, а установка тоже стоит, в сервисах обычно это замена ГРМ + 2000. Математика простая.

В процессе того, как я начал разбираться, с чем связаны проблемы моего двигателя, я изучил огромное количество информации, но проблема в том, что она имела лишь косвенное отношение к истинным проблемам. Так вот я заменил обе лямбды, катушку зажигания, датчики положения распредвалов, датчик положения коленвала и это не полный список.

Самой большой проблемой было найти и правильно установить деталь, именуемой импульсный датчик положения распредвала 55565480.

55565480, 5636119 — импульсное кольцо положения распредвала

В каждом сервисе мне предлагали заменить мой некомплектный распредвал на другой вал, но уже собранный, так как импульсный датчик не поставляется в Россию и возможно снят с производства вовсе, да и как его правильно устанавливать ни кто точно не знаюет. Инструмента для его точной установки не существует. Все его устанавливают на глаз, а это в 90% случаев не решает проблемы и владельцы уставшие от постоянных поисков просто продают свои машины. Ценники на валы на сегодняшний день начинаются от 5000 руб и это за достойные экземпляры б/у, либо покупать новый, его цена уже вообще зашкаливает — от 30000 рублей.
Ни тот ни другой вариант меня не устраивал и спустя полгода я нашел человека, который помог мне и сделал злополучный импульсный датчик.

После того как я купил новый комплект ГРМ, заодно новую помпу, новые шестерни ГРМ, новую прокладку клапанной крышки, электронные фазорегуляторы принялся за ремонт.
Для того чтобы все грамотно собрать пришлось купить спец. инструмент для установки ГРМ в виде фиксаторов шестерен ГРМ и задней планки, фиксирующей распредвалы. Отмечу, что пока я был в поисках решения проблемы ездил на сломанном авто и кроме уже вышедших деталей ГРМ нового ничего не сломалось.

Читайте также: