Как понять что ремень генератора перетянут ниссан вингроад y12

Обновлено: 06.07.2024

Замена ремней ГУР, генератора и подшипника в натяжнем ролике. NISSAN Almera N16.

Замена ремня генератора и ролика натяжителя Ниссан Тиида 1 6 МТ

Замена приводного ремня NISSAN EXPERT часть первая

ролик натяжителя ремня генератора Ниссан

Как определить состояние ремней и роликов оборудования, замена на примере Nissan

Начну свой б.ж с такой проблемки. Вобщем началось это уже давненько, ехал как то по работе и срезало у меня одну дорожку на ремне не с того не ссего. Ну что делать поставил его обратно и начал смотреть в чем причина. Оказалось сползает ремень с натяжного ролика, в результате чего он терся о буртики обводных роликов. Поэтому в скорем времени дорожку и съела. Было непонятно почему ремень спозает, сползал конечно не прям сильно но приходилось поправлять каждые 1-2 тыс километров. Долго не мог найти причину, но тут вдруг дошли руки и время появилось и разобрал все заново. Снял натяжитель и тут я увидел что он кривой. Как это произошло я не понимаю. Теперь надо думать что с этим делать. Может кто сталкивался или делал что подобное?! Или знает где взять контрактный натяжитель?!

Многих автовладельцев интересует вопрос — как натянуть ремень генератора? Ведь от этого зависит уровень заряда аккумулятора и напряжение в электросети автомобиля. Также от того, как натянут ремень генератора зависит и состояние самого ремня, а также состояние подшипников коленвала и вала генератора. Далее разберем подробно, как правильно натянуть ремень генератора с конкретным примером.

Важность уровня натяжки и его проверка

Как натягивать ремень генератора

Рассмотрим, к каким неприятным последствиям приведет неверный уровень натяжки. Если он ослаблен, то велика вероятность возникновения проскальзывания. То есть, привод генератора не будет работать на номинальных оборотах, что в свою очередь приведет к тому, что уровень вырабатываемого им напряжения будет ниже нормы. Как следствие — недостаточный уровень зарядки аккумулятора, недостаточное количество электричества для питания систем автомобиля, работа электросистемы с повышенной нагрузкой. Кроме этого, при проскальзывании температура самого ремня значительно повышается, то есть, он перегревается, из-за чего утрачивает свой ресурс и может преждевременно выйти из строя.

Если ремень натянут сильно, это тоже может привести к чрезмерному износу самого ремня. А в худшем случае даже к его обрыву. Также чрезмерное натяжение пагубно сказывается на подшипниках коленчатого вала и вала генератора, ведь им приходится работать в условиях повышенной механической нагрузки. Это приводит к их чрезмерному износу и приближает срок их выхода из строя.

Проверка натяжения

Процесс проверки натяжения

Теперь рассмотрим вопрос о проверке натяжения. Сразу стоит оговориться, что значения усилий уникальны, и зависят не только от марки и модели машины, но и от используемых генераторов и ремней. Поэтому ищите соответствующую информацию в мануалах к вашему автомобилю или в инструкции по эксплуатации генератора или ремня. Также на это будет влиять наличие дополнительного оборудования, установленного в автомобиле — гидроусилителя руля и кондиционера. В общих же чертах можно сказать, что если надавить на ремень на самом продолжительном участке между шкивами с силой около 10 кг, то он должен отклониться приблизительно на 1 см (например, для автомобиля ВАЗ 2115 при прикладывании усилия в 10 кг пределы отклонения ремня составляют 10. 15 мм для генераторов 37.3701 и 6. 10 мм для генераторов типа 9402.3701).

Часто, если ремень генератора натянут слабо, он начинает издавать свистящие звуки, а водитель видит неисправности в работе электрооборудования машины. В некоторых случаях о проблемах вам подскажет лампочка разряда аккумулятора. В такой ситуации рекомендуем проверить уровень натяжения ремня генератора и увеличить его.

Если при проверке вы обнаружили, что у вас слабо или сильно натянут ремень генератора, необходимо выполнить регулировку натяжения. Это можно выполнить двумя способами в зависимости от того, какая у вас машина — при помощи регулировочной планки или с помощью регулировочного болта. Рассмотрим их по порядку.

Натяжение с помощью регулировочной планки

Крепление генератора с помощью планки

Этот метод используется для более старых автомобилей (например, “классических” ВАЗов). Он основан на том факте, что генератор крепится к двигателю с помощью специальной дугообразной планки, а также болта с гайкой. Ослабляя крепление можно перемещать планку с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, тем самым регулируя уровень натяжения.

Действия выполняются по следующему алгоритму:

откручиваем крепежную гайку на дугообразной планке;
при помощи монтировки регулируем положение (отодвигаем) генератора относительно двигателя;
затягиваем гайку, фиксируя новое положение генератора.

Процедура несложная, ее можно повторить в случае, если вам с первого раза не удалось добиться необходимого уровня натяжения.

Натяжение при помощи регулировочного болта

Регулировка болтом на ВАЗ-2110

Этот метод является более прогрессивным и используется в большинстве современных машин. Он основан на использовании специального регулировочного болта, прокручивая который можно регулировать положение генератора относительно двигателя. Алгоритм действий в данном случае будет таким:

ослабляем крепление генератора, его верхнее и нижнее крепление;
с помощью регулировочного болта меняем положение генератора;
фиксируем и затягиваем крепление генератора.

Уровень натяжения ремня в данном случае можно проводить в процессе регулировки.

Регулировка натяжения с помощью ролика

Регулировочные ролик и ключ к нему

В некоторых современных машинах для регулировки натяжения ремня используются специальные регулировочные ролики. Они позволяют быстро и просто выполнить натяжение ремня. В качестве примера использования такого метода рассмотрим регулировку ремня на автомобиле “Лада Приора” с кондиционером и ГУРом, как одну из самых популярных машин в нашей стране.

Как натянуть ремень генератора на “Приоре”

Работы по натяжению ремня генератора на автомобиле “Лада Приора” проводятся при помощи специального натяжного ролика, который является частью конструкции. Для работы вам понадобится ключ на 17, чтобы открутить и зафиксировать снова упомянутый ролик, а также специальный ключ для поворота регулировочного ролика (представляет собой конструкцию из двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию, расстояние между стержнями — 18 мм). Такой ключ можно купить в любом автомагазине за символическую цену. Некоторые автовладельцы пользуются в работе изогнутыми пассатижами или “утконосами”. Однако советуем вам все же купить регулировочный ключ, учитывая его невысокую цену и удобство дальнейшей работы.

Процесс регулировки напряжения

После того как вы выполнили натяжение, необходимо выполнить проверку. Для этого запустите двигатель и включите максимальные потребители электроэнергии — дальний свет, обогрев заднего стекла, кондиционер. Если они работают исправно, и при этом ремень не издает свиста — значит, вы выполнили натяжку правильно.

*Вчера делал ТО.Проблем особо не было кроме одного момента.Требовалось заменить ремень генератора (и кондиционера одновременно).Ремень внутренний.Сначало сняли ремень гидроусилителя.Далее уже непонятно как регулируется натяжение ремня генератора.Сделали попытку отвернуть гайку на ролике.Неудачно.Гайка плывет, откручиватся не собирается.. В результате вывернули болт генератора, наклоном генератора ослабили ремень, сняли, поставили новый, генератор закрепили обратно, но т.к. ремень новый то натяг имхо великоват т.е. рукой можно загнуть на 45 градусов. Отсюда вопросы 1.Надо ли всетки ослаблять ролик?? 2.Возможно просто вращая шестигранник внизу ослабить немного натяжение. 3.Вообще какая правильная технология?? 4.Ремень перетянут?(рукой между шкивом коленвала и компрессором кондиционера ремень заворачивается на 45 градусов) Заранее большое спасибо за инфо.Сергей ЗЫ:машина ниссан эксперт, двигло QG18de(такое же стоит на 16 алмерах и 12 примерах)

Натяжение регулируется натяжным роликом Ременнь установнен на три шкива - коленвал, компресор, генратор. Натягивается татяжным роликом "с тыльной стороны" ремня(то есть сверху). Снимается ремень тоже освободив натяжение (есть длинный болт). Ремни обычно натягиваются так чтобы прогиб на самом длинном участке был 10-15 мм при силе нажатия 10 кг.

В догонку - рисунок натяжителя ремня *

Кажется достаточно 11910 а вращать Надо смотреть по месту. Я всю эту кнструкцию видел только на рисунках. Надо крутить 11910 и смотреть - ползет деталь 11926 в пазе детали 11935 или нет. Если "непойдет", то наверно придется отпустить гайку . -3401А.

Внезапный обрыв ремня генератора - явление, мягко говоря, неприятное. А главное - что ситуация эта может застать врасплох где угодно. При таком стечении обстоятельств вы сразу остаётесь без генератора и помпы охлаждения, а возможно - ещё и без гидроусилителя. Ну а неработающий компрессор кондиционера на этом фоне кажется уже сущей мелочью, согласитесь. И хорошо, если это произошло в городе, недалеко от дома или автосервиса. А если за городом, в глуши? Что делать в такой ситуации я уже описывал здесь , но сегодня поговорим о том, как этого избежать. Ведь уставший ремень совершенно определённо подаёт признаки к своей скорой кончине. Другое дело, что следить за этим нам бывает зачастую лень - за что и поплачиваемся. Итак.

Там, где расположены удерживающие ремень на шкивах "клинья" и пролегающие между ними "ручейки". Кстати, кто не знал, поэтому ремни с продольными канавками называют поликлиновыми , а в простонародье - ручейковыми. Всё логично. :) Так вот, если таковых трещин пара-тройка, то поездить ещё можно, но когда ими испещрён весь ремень - это однозначно дурной знак. Лучше всего это видно на местах перегиба ремня - там, где он огибает ролик внешней стороной. Пример подобного недуга приведён ниже на фото.

поперечные трещины поперечные трещины

Особенно часто случаются у любителей погонять по камушкам/гравию, или просто помесить грязь. Усугубляется сие явление при отсутствии штатной грязезащиты двигательного отсека - фартуков, пыльников и т.п. Возникают такие "дыры" в результате попадания под вращающиеся шкивы мелких камушков и прочих твёрдых вкраплений. Соответственно, со временем инородная фракция так плотно заседает между канавками ремня, что пробивает его насквозь. Как и в случае с первым пунктом нашего повествования, в единичном проявлении не страшно, а вот если таковых "кратеров" полно по всему ремню - это повод задуматься. Кстати, и самим шкивам постоянная абразивная обработка застрявшими камушками совершенно не полезна.

просто дыра просто дыра

И говорит он, как правило, о недостаточном натяжении. И здесь есть интересный момент. В процессе эксплуатации ролик натяжного механизма постепенно совершает путь от своего начального положения к центру траектории движения ремня. И внимательный автовладелец со всей уверенностью заявляет, что ремень очень сильно растягивается - а следовательно, увеличение его длины и компенсирует натяжитель. Однако, это верно лишь отчасти. Ручейковые ремни практически не подвержены растяжению. Конечно, естественное увеличение длины в процессе эксплуатации есть, но оно минимально, и уж по крайней мере, точно не в пределах всего хода натяжного механизма. Тогда откуда сильное проседание натяжителя? А дело в том, что рёбра внутренней поверхности ремня со временем стачиваются и он просто "погружается" в приводимые им шкивы всё глубже и глубже. Получается, что внутренний диаметр ремня становится всё больше и больше - отсюда и перемещение ролика натяжителя. И действительно, под конец хода он может уже не справляться - ремень проскальзывает. Таким образом, причина свиста, как правило, действительно в недостаточном натяжении ремня. Но не из-за того, что тот растягивается, а из-за того, что изнашивается профиль рабочей поверхности. Такая вот занимательная механика.

Кстати, с большими пробегами аналогичный износ бывает и у самих шкивов - ведь на них также есть ответный рабочий профиль.

если очень схематично: слева новый ремень, справа изношенный если очень схематично: слева новый ремень, справа изношенный

Либо натяжного, либо паразитного (если есть) - не принципиально. Главное, что это также является как причиной прослабления ремня, так и ускоренного его износа. Если обратите внимание на картинку ниже, то увидите, что ролик изнашивается неравномерно. И вот как раз та самая острая кромка и режет ремень километр за километром - медленно, но верно. Кроме того, с сильно уменьшенного в диаметре ролика ремень может просто слететь - такое тоже нередко случается. Самое неприятное в данной ситуации то, что есть немалая вероятность зажёвывания этого самого ремня в движущихся по инерции шкивах. То есть, он не просто слетит, но может ещё и успеть наделать дел в подкапотном пространстве.

Проявляются в виде эффекта побеления, растрескивания и, в запущенных случаях, распушивания внешнего слоя. Как правило, подобные проявления однозначно указывают на необходимость замены ремня, который работает уже "на грани".

посередине можно отчётливо наблюдать продольную растрескавшуюся дорожку посередине можно отчётливо наблюдать продольную растрескавшуюся дорожку

Надеюсь, сегодняшняя запись поможет вам определить состояние ремешка, и теперь, вместо поездки в сервис, где вам наверняка приговорят даже совершенно исправный автомобиль, вы сможете заняться куда более полезными и приятными вещами. :)

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем крепких ремней и исправных натяжителей!

Читайте также: