Hammer zu 12h зарядное устройство схема
Обновлено: 06.07.2024
Здравствуйте форумчане,новую ветку создавать не хочется,вопрос по зарядному шуруповёрта HAMMER ZU12H,стабилитрон с маркировкой С105Т,может кто владеет данными или чем заменить,а то не гуглится чего-то,фото прилагаю,со схемой тоже проблема Есть мысль,что он на 10В,но в сомнениях.
Идёт на базу ключа NDF06N60ZG через транзистор,параллельно с ним резистор 68кОм,целый.
Добавлено (06.12.2013, 00:48)
---------------------------------------------
А может быть и диод,просто он ушёл в КЗ.
Добавлено (18.12.2013, 21:28)
---------------------------------------------
Вопрос снимаю,обошлись легким испугом,поставили FR207,спасибо за внимание,если оно было
У кого есть схема ЗУ HAMMER ZU12H или хотя бы фото целой платы? Принесли в ремонт, на плате в чёрную выгорели несколько деталей, поиск схемы к нему ничего не дал. Сгоревший полевик- NDF06N60ZG.
Фото ЗУ:
Народ, подскажите какой аналог якоря можно туда поставить. Размерности якоря 1.L 166 мм. d.набора 35 мм. d.якоря25 мм. 4х зубый повив левый . Зарание благодарю прошлый раз мне очень помогли ваши ответы .с наступающим новым годом.
Добрый день!
Нужен якорь на данное чудо. подскажите где можно найти?
Repair Rotary Hammer Makita HR2600
1. NECESSARY REPAIRING TOOLS
Apply the following grease/ lubricant to protect parts and product from unusual abrasion.
1. Bit holder section
1) Remove Cap 35.
2) Separate Ring spring 14 from the groove of Tool holder complete using 1R003 with 1R212. (Fig. 2) Washer 16 on Ring spring 15 is removed. 3) Remove Ring spring 15 in the same way while pressing down Chuck cover. (Fig. 3) Then pick up Flat washer 17 and Rubber washer 16 from the space between Chuck cover and Tool holder complete. Chuck cover is removed. 4) Remove two Steel balls 7.0 while pressing down Ring 21. (Fig. 4) Ring 21, Guide washer and Conical compression spring 21-29 are removed. Assemble in the reverse order of disassembly. Refer to Fig. 5 for the directions of the components. 2. Change lever section Insert the tip of thin slot screwdriver into the notch of Gear housing complete, then lever up one side of Change lever cover B. (Fig. 6) Lever up the other side of Change lever cover B in the same way, then remove Change cover lever B. Change lever B can be removed. 1) Set Change lever B to 45° position as drawn in Fig. 7. 2) While checking the V-edge of Push corn fits into V-groove of Clutch cam B, insert Change lever B into Gear housing. 3) After turning Change lever B to hammer drill mode position, put Change lever cover B on Change lever B. Note: The V-groove of Change lever B has to come on the center of Leaf spring. (Fig. 8) 4) Be sure to check Change lever B works properly after assembling. 3. Armature 1) Remove three 4x18 Tapping screws and Handle cover. 2) Slide Brush holder unit to the best position to repair, and move the arms of Spiral springs aside, then separate Carbon brushes from Commutator. (Fig. 9) 3) Remove four 4x30 Tapping screws then separate Motor housing from Gear housing complete. Armature is left on Gear housing at that time. (Fig. 10) Note: Do not lose Wave washer 15 on the bottom of Motor housing. Do not fail to set it in place when assembling. 4) Remove Armature ass’y from Gear housing complete by pulling by hand. Note: Ball bearing 6000LLB of Armature ass’y is held in Inner housing complete with O ring 26. Therefore, it is not necessary to tap Gear housing complete with Plastic hammer to remove Armature ass’y. 5) Remove Ball bearings 6000LLB with 1R269. Remove 627DDW and Insulation washer together at one time with 1R269. 6) Assemble the components in the reverse order of disassembly after replacing the damaged parts. 4. Torque limiter section 1) Remove Bit holder section. 2) Remove Change lever section. 3) Separate Gear housing from Motor housing. 4) Remove Tool holder complete by tapping the top as drawn in Fig. 11. Note: Flat washer 30 is located between Tool holder complete and Inner housing complete. Be careful to lose it. 5) Set 1R045 and 1R369 to Tool holder complete. (Fig. 12) 6) Compress Compression spring 32 (Fig. 13), then separate Spiro lock washer 30 from Tool holder complete by sliding a thin slotted screwdriver from the upper end as drawn in Fig. 14. The components are disassembled. (Fig. 15) 5. Impact bolt in Tool holder complete 1) Put 1R388 into Tool holder complete then push 1R388 in vise with the access holes on Tool holder complete parallel to Vise. (Fig. 16) O-ring case A/ B is moved toward the top of Tool holder complete, and therefore, Ring spring 28 can be relieved from O-ring case A/ B. 2) When the end gap of Ring spring 28 is in the access hole, slide it with slotted screwdriver until it is completely hidden. 3) Using slotted screwdriver, tap Ring spring 28 through the two access holes alternately to push it out of the inner groove of Tool holder complete. 4) The components are removed by tapping with phillips screwdriver and plastic hammer from bit installation side of Tool holder complete. (Fig. 17) 6. Impact bolt section in Tool holder complete (cont.) Assemble Impact bolt section to Tool holder complete as drawn in Fig. 18A/ 18B. Push Ring spring 28 into the inner groove of Tool holder complete as drawn in Fig. 19. Note: Do not reuse the removed Ring spring 28 if it is deformed or damaged. 7. Swash bearing section 1) Disassemble Motor housing section, Gear housing section and Inner housing section. As for HR2601, remove two M4x12 Hex socket head bolts. And then separate Counter weight section from Inner housing complete. (Fig. 20) 2) Remove two M4x16 Hex socket head bolts with hex wrench 3 and 1R228. (Fig. 21) Then pull Swash bearing section out of Inner housing complete. (Fig. 22) 3) Remove Ball bearing 606ZZ from Gear housing complete using the removed Swash bearing section. (Fig. 23) 4) Receive Clutch cam B on 1R035 and press Spur gear 10 out of Clutch cam B. The swash bearing section can be removed as drawn in Fig. 24. 8. Swash bearing section (cont.) 1) Pressfit Ball bearing 608ZZ into Bearing box. 2) Put Clutch cam B, Swash bearing 10, Flat washer 8 and Bearing box to Spur gear 10 in order, then secure them using 1R033, 1R026 and arbor press. 3) Fit Bearing retainer in Bearing box, then pressfit Helical gear 26 to the shaft of Swash bearing section. Be careful of the directions of Bearing box and Helical gear 26. (Fig.25) 9. How to assembly of Piston cylinder section to Swash bearing section 1) Assemble Guide plate and Piston joint to Piston cylinder. Align the holes of Piston joint to the installed direction of Swash bearing 10. (Fig. 26) 2) Set Flat washer 14 and Compression spring 14 on the boss of Inner housing complete. (Fig. 26) 3) Put the opposite end of Compression spring 14 on Guide plate, then push Piston cylinder into the bottom of Inner housing complete and insert the pole of Swash bearing 10. 4) Assemble Striker with O ring 17.5 to Piston cylinder. Refer to Fig 1. 10. How to assemble Gear housing to Inner housing 1) Check that Clutch cam B is engaged with Swash bearing 10. (Fig. 27) 2) Assemble Gear housing complete to Inner housing complete. 3. Maintenance program It is recommended to replace the following parts at the same time when replacing Carbon brushes. (Fig. 28) Note: Be sure to put Makita grease RB No. 00 to the specific portions. (Fig. 1) Circuit diagram Wiring diagram
Шуруповерт – незаменимый инструмент, но обнаруженный недостаток заставляет подумать о том, чтобы внести кое-какие доработки и улучшить схему его зарядного устройства. Оставив шуруповерт зарядиться на ночь, автор этого видео блогер AKA KASYAN наутро обнаружил нагрев акб непонятного происхождения. Притом нагрев был достаточно серьезным. Это не нормально и резко сокращает срок службы аккумулятора. К тому же опасно с точки зрения пожаробезопасности.
Разобрав зарядное устройство, стало ясно, что внутри простейшая схема из трансформатора и выпрямителя. В док-станции всё было еще хуже. Индикаторный светодиод и небольшая схема на одном транзисторе, которая отвечает только за срабатывание индикатора, когда в док-станцию вставлен акб.
Никаких узлов контроля заряда и автоотключения, только блок питания, который будет заряжать бесконечно долго, пока последний не выйдет из строя.
Поиск информации по проблеме привел к выводу, что почти у всех бюджетных шуруповёртов точно такая же система заряда. И лишь у дорогих приборов процессор на управлением реализована умные системы заряда и защит как на самом заряднике, так и в аккумуляторе. Согласитесь, это ненормально. Возможно, по мнению автора ролика, производители специально используют такую систему для того чтобы аккумуляторы быстро выходили из строя. Рыночная экономика, конвейер дураков, маркетинговая тактика и прочие умные и непонятные слова.
Давайте доработаем это устройство, добавив систему стабилизации напряжения и ограничения тока заряда. Аккумулятор на 18 вольт, никель-кадмиевый с емкостью в 1200 миллиампер часов. Эффективный ток заряда для такого акб не более 120 миллиампер. Заряжаться будет долго, но зато безопасно.
Давайте сначала разберемся, что нам даст такая доработка. Зная напряжение заряженного аккумулятора, мы выставим на выходе зарядника именно это напряжение. И когда аккумулятор будет заряжен до нужного уровня, ток заряда снизится до 0. Процесс прекратится, а стабилизация тока позволит заряжать аккумулятор максимальным током не более 120 миллиампер независимо от того, насколько разряжен последний. Иными словами мы автоматизируем процесс заряда, а также добавим индикаторный светодиод, который будет гореть в процессе заряда и погаснет в конце процесса.
Все нужные радиодетали можно приобрести дешево – в этом китайском магазине.
Схема узла.
Итак, мы знаем, что по схеме будет протекать ток около 120 миллиампер. Это не очень большой ток, поэтому на микросхему не нужно устанавливать теплоотвод. Работает такая система достаточно просто. Во время зарядки образуется падение напряжения на резисторе r1, которого хватит для того, чтобы высвечивался светодиод и по мере заряда ток в цепи будет падать. После некоторой величины падения напряжения на транзисторе будет недостаточное светодиод попросту потухнет. Резистор r2 задает максимальный ток. Его желательно взять на 0,5 ватт. Хотя можно и на 0,25 ватт. По данной ссылке можно скачать программу для расчёта микросхемы.
Данный резистор имеет сопротивление около 10 ом, что соответствует зарядному тока 120 миллиампер. Вторая часть представляет из себя пороговый узел. Он стабилизирует напряжение; выходное напряжение задается путем подбора резисторов r3, r4. Для наиболее точной настройки делитель можно заменить на многооборотный резистор на 10 килоом.
Напряжение на выходе не переделанного зарядного устройства составляло около 26 вольт, при том, что проверка осуществлялась при 3 ваттный нагрузки. Аккумулятор, как уже выше было сказано, на 18 вольт. Внутри 15 никель-кадмиевых банок на 1,2 вольта. Напряжение полностью заряженного аккумулятора составляет около 20,5 вольт. То есть на выходе нашего узла нам нужно выставить напряжение в пределах 21 вольта.
Теперь проверим собранный блок. Как видно, даже при закороченном выходе ток не будет более 130 миллиампер. И это независимо от напряжения на входе, то есть ограничение тока работает как надо. Монтируем собранную плату в док-станцию. В качестве индикатора окончания заряда поставим родной светодиод док-станции, а плата с транзистором больше не нужна.
Выходное напряжение тоже в пределах установленного. Теперь можно подключить аккумулятор. Светодиод загорелся, пошла зарядка, будем дожидаться завершения процесса. В итоге можно с уверенностью сказать что мы однозначно улучшили эту зарядку. Аккумулятор не нагревается, а главное его можно заряжать сколько угодно, поскольку устройство автоматически отключается, когда аккумулятор будет полностью заряжен.
Правда до этого момента он безотказно отработал примерно пять лет.
Пришлось идти в магазин и пробовать подобрать новый инструмент для кручения. Глаза естественно разбежались в разные стороны от обилия моделей. Что нужно от шуруповёрта я уже знал , поэтому выбор был остановлен на этой модели Packard Spence (Паккард Спэнс). Всеми параметрами он мне полностью подходил и в руке лежал очень удобно.
Шуроповерт PSCD 14 АD:
Измерил ток заряда, получилось около 50мA. Проверил элементы, все были исправны. Схема оказалась зарядником SKIL, SPARKY и т.д и т.п моделей.
Пробовал спросить на форуме Кота как она (схема) работает но ответа не получил .
Кстати правильно схема выглядит вот так:
Но это выяснилось намного позже.
Процесс поиска приемлемой схемы занял некоторое время. Хотелось настоящий контроллер заряда.
МАХ был отброшен по причине стоимости. ТЕА 1104 по причине дефицитности. Дискретные схемы из-за размеров. Выбор пал на МС33340 от Мотороллы.
Дальше всё обыденно и рутинно. Развёл плату под свой размер.
При первой попытке заряда вылезли некоторые нюансы. Посмотрим на картинку из даташита:
Обратите внимание на формулы внизу рисунка.
Из-за некоторого несоответствия мой контроллер заряжал аккумулятор током 170 ма и только 15 минут. После чего прекращал заряд.
Победить окончательно помогли заграничные камрады. Они придумали калькулятор для расчёта. Нумерация резисторов делителя Vsem соответствует рисунку, на котором изображён 78L12.
В моём случае:
Разделы сайта
DirectAdvert NEWS
Друзья сайта
ActionTeaser NEWS
Статистика
Зарядные устройства для аккумуляторов шуруповертов.
Что делать, если штатный зарядник недозаряжает аккумуляторы или совсем вышел из строя? А ведь бывает и так, что ремонтировать вышедшее из строя ЗУ становится не целесообразным… Ниже мы представим вам несколько вариантов не сложных схем, они легки в повторении, и собрать их сможет даже начинающий радиолюбитель.
Первый вариант устройства собран на распространенных деталях отечественного производства. Рассмотрим схему, изображенную на рисунке 1.
Понижающий трансформатор Тр1 220/13 вольт с током вторичной обмотки не менее 1 ампера. Если не найдете готового трансформатора, и вам нужно будет его перематывать, прочитайте статью “Простой расчет понижающего трансформатора.” , в ней все подробно расписано.
Напряжение, снимаемое с вторичной обмотки, поступает на диодный мост, выпрямляется и сглаживается на емкости С1. Учтите, что на С1 уже будет не напряжение вторички (13В), а 13*√2 , это примерно 18,4 вольта. Это напряжение и приходит на интегральный стабилизатор DA1.
Резистор R4 служит регулировкой прикладываемого к заряжаемому аккумулятору напряжения, т.е. если вы знаете, что напряжение полностью заряженного вашего аккумулятора составляет 14,2 вольта, значит на выходе ЗУ и следует установить такое напряжение.
Резистор R3 выполняет роль датчика тока заряда. R2, включенный в параллель R3, регулирует уровень ограничения тока заряда, т.е. ток заряда должен быть 0,1 от емкости аккумулятора.
Мощность, которая выделяется на R3 равна 〖Iзаряда〗^2 • R3 = 〖1,5〗^2 • 1 = 2,25Вт, так что можно применить МЛТ-2 1Ом, но при этом Iзаряда надо малость уменьшить. Вообще данная схема является стабилизатором напряжения с ограничением по току нагрузки. На первом этапе аккумулятор заряжается стабильным током, потом, когда ток заряда станет меньше величины тока ограничения, аккумулятор будет заряжаться уменьшающимся током до напряжения стабилизации микросхемы DA1.
Датчиком зарядного тока для индикатора HL1 служит диод VD2. В этом случае светодиод HL1 будет индицировать наличие тока вплоть до ≈ 50 миллиампер. Если в качестве датчика тока использовать все тот же R3, то светодиод будет гаснуть уже при токе ≈0,6 ампер, т.е. судя по погасшему светодиоду мы судили бы, что наступил конец зарядки аккумулятора, но он окажется заряженным не полностью.
Печатная плата зарядного устройства:
Этим устройством можно заряжать и шестивольтовые аккумуляторы. Кстати можно прикинуть, возможно ли заряжать аккумуляторы с напряжением 1,25В. Напряжение на входе стабилизатора DA1 — 20В, ток заряда допустим — 1,5А. первоначальное напряжение на аккумуляторе равно одному вольту, значит, в этом случае на микросхеме упадет 20В — 1В = 19В. При этом на ней выделится мощность равная U•I = 19В • 1,5А = 28,5Вт. Максимально допустимая мощность рассеивания для КР142ЕН12А равна 30Вт. Т.е. при условии применения соответствующего радиатора возможна зарядка и отдельного аккумуляторного элемента с напряжением 1,25В.
Для начала хочу напомнить об уникальном схемном решении, предложенном когда то фирмой Дженерал Электрик. Это схемное решение является регулятором напряжения и тока независимо, т.е. независимая регулировка.
Ниже представлены схемы зарядного устройства для бытового автономного инструмента на аккумуляторах 14.4V. Ток заряда устанавливается подстроечным резистором. На Рас.2 представлена добавка, где можно регулировать и напряжение заряда. Схемное решение проверено .
Источник питания устройства не стабилизированный, состоит из трансформатора T1, диодов VD1-VD4 и сглаживающего конденсатора C1.
Описание работы устройства.
Когда ЗУ отключено от сети и АКБ отключена тоже, конденсаторы C3, C4 разряжены, питание на микросхему DD1 не подаётся. Если подключить устройство к сети или установить аккумуляторную батарею, то на вывод 16 микросхемы DD1 будет подано питание. Поскольку конденсатор C4 разряжен, то на выводы 5 и 9 микросхемы DD1 будет подан высокий уровень, который вызовет сброс счётчиков. На выходе 10 микросхемы DD1 будет низкий уровень. Транзистор VT1 будет закрыт, и никак не будет влиять на работу стабилизатора тока заряда. Транзистор VT4 будет тоже закрыт и индикатор HL2 гореть не будет. Если аккумулятор подключен, то через него потечёт зарядный ток и загорится индикатор HL1. Диод VD11 будет также закрыт, и не будет влиять на работу генератора микросхемы DD1. Если напряжение питания в норме, то диод VD10 будет тоже закрыт. Генератор импульсов микросхемы начнёт работать. Через некоторое время конденсатор C4 зарядится и на входах 5 и 9 микросхемы DD1 установится низкий уровень, который разрешит работу счётчиков. Начнётся отсчёт времени заряда.
После того, как пройдёт время равное 1277952 периодам колебаний генератора, на выходе 10 микросхемы DD1 появится высокий уровень напряжения. Это напряжение через диод VD11 попадёт на вход 12 микросхемы DD1 и генератор остановится. Этот же высокий уровень откроет транзисторы VT1 и VT4. Через открытый транзистор VT1 выход ADJ микросхемы DA1 окажется соединённым с общим проводом, что приведёт к выключению стабилизатора тока заряда. Индикатор HL1 погаснет, и загорится индикатор HL2, это будет означать, что процесс заряда закончен. В этом состоянии устройство может находиться неограниченно долго. Если в этом состоянии пропадёт напряжение в сети, то микросхема DD1 перейдёт на питание от заряженного аккумулятора, и может питаться от него примерно в течение недели. Если напряжение в сети появится снова, то перезапуска таймера не произойдёт. Микросхема просто перейдёт опять на питание от сети и сохранит своё состояние.
Если напряжение в сети пропадёт во время зарядки аккумулятора, то транзистор VT3 закроется, высокий уровень напряжения с его коллектора через диод VD10 попадёт на вход 12 микросхемы DD1, и остановит работу генератора. Отсчёт времени заряда прекратится. Микросхема DD1 перейдёт на питание от заряженного аккумулятора. Если напряжение в сети появится снова, то транзистор VT3 откроется, и отсчёт времени заряда продолжится.
Конструкция и детали.
Микросхему DD1 необходимо установить на радиатор, например из алюминиевой пластины. Печатная плата не разрабатывалась. Монтаж был сделан проводом МГТФ на универсальной плате, которой была придана форма, похожая на ту плату, которая стояла в зарядном устройстве раньше.
Установить конденсатор C5 ёмкостью 0,1 мкф. Установить частоту генератора, исходя из требуемого времени заряда. Частота определяется следующим образом. Например, нам требуется время заряда 6 часов 45 минут. Это будет 6*3600 + 45*60 = 21600 + 2700 = 24300 секунд. Высокий уровень появится на выходе 10 микросхемы DD1 через 1277952 периодов. Один период равен T = 24300/1277952 = 0,01901 секунды, что соответствует частоте генератора 52,6 Гц. Частоту генератора следует смотреть на выводе 11 микросхемы DD1. На этом выводе сигнал с частотой генератора, поделённой на 32 (52.6/32 = 1,64 Гц), и период, соответственно 32*T = 32*0,01901 = 0,608 секунды. Если есть частотомер, то подстроечным резистором R13 надо установить требуемое значение. Если частотомера нет, то к выводу 11 микросхемы DD1 можно подключить точно такой же каскад на транзисторе со светодиодом, какой используется для индикации окончания заряда (транзистор VT4). Светодиод будет мигать с частотой 1,64 Гц. По секундомеру установить частоту, чтобы было 60/0,608 = 98 вспышек в минуту. Если мигающий светодиод не действует Вам на нервы, то его можно оставить и в готовом устройстве (типа, тикает! спасайся кто может!).
Проверить работу цепи контроля напряжения питания (транзистор VT3). При уменьшении напряжения питания до величины напряжения стабилизации стабилитрона VD9, транзистор VT3 должен закрыться и остановить генератор.
Проверить устройство в реальном времени с резистором вместо аккумулятора.
Установить аккумулятор и проверить, как ведёт себя устройство при отключении электроэнергии в режиме зарядки и в режиме, когда зарядка завершена. Таймер не должен перезапускаться.
Работа с устройством.
Подключить аккумулятор к устройству. Включить устройство в сеть. Можно и наоборот. Сначала включить устройство в сеть, а потом подключить аккумулятор. Должен засветиться индикатор HL1. Начнётся отсчёт времени. Надо помнить, что отсчёт времени идет, когда устройство подключено к сети, даже если аккумулятор не установлен.
Примерно через 7 часов, индикатор HL1 должен погаснуть, а индикатор HL2 должен засветиться, сигнализируя об окончании зарядки.
Чтобы перезапустить таймер и начать процесс зарядки сначала, надо одновременно отключить аккумулятор и отключить устройство от сети. Подождать не менее 1 минуты, и включить всё снова.
Понравилась новость? Не забудь поделиться ссылкой с друзьями в соцсетях.
У меня был печальный опыт того, что аккумулятор AGM убивается в хлам после некоторого периода небрежения - несвоевременной зарядки и тренировочного разряда, хотя бы раз в месяц. Ничего удивительного - это традиционный кислотно-свинцовый аккумулятор типа автомобильного с серной кислотой, лишь кислота связана стекловолокном, что делает аккумулятор непроливаемым и он считается необслуживаемым. Хотя, по факту, с него можно (и временами нужно) снимать крышку и доливать в каждую из 6 банок по пипетке дистиллированной воды, в случае высыхания связанного .
Но вот с дрелью Hammer ACD 121A история совершенно иная. Дрель была приобретена для разового использования в полевых условиях, притом с пауэрбанком в виде упомянутого выше AGM, после чего была заброшена далеко и надолго. В доме таки имеются 220 В и используемый в качестве дрели перфоратор.
Когда возникла мысль восстановить устройство, оказалось, что восстанавливать нечего - все прекрасно работает, 12-вольтовый Ni-Cd аккумулятор дрели номинальной емкостью 1,2 Ач после зарядки и тренировочного разряда с 13,5 В до законных 9 В разряжался на проволочный резистор 130 Ом 10 часов, что есть
0,90-0,95 Ач. Весьма недурственно, с учетом того, что после ряда тренировочных циклов работа аккумулятора только улучшится. Ni-Cd – один из немногих типов, где показан полный разряд, чтобы аккумулятор "помнил" свою номинальную емкость.
Проблема в другом. К дрели прилагается т.н. зарядное устройство, изображенное на картинке-заставке, но по факту это не полноценное ЗУ, включаемое в сеть 220 В, а нашлепка к аккумулятору, требующая подключения к источнику напряжения 12 В (так написано), с 2 контрольными светодиодами - красным и зеленым. Вот со светодиодами и выходит напряг. Интернет полон вопросов по поводу работы ЗУ к Хаммерам: то-ли красный светодиод признак заряда, а зеленый признак конца, при том зеленый не всегда горит, возникают вопросы, на которые вопрошающие так и не получают определенного ответа. Не нашел и я.
Гугл на запрос схемы ЗУ молчит, выдавая рекламные извещения о продаже устройства. Остается только ЗУ разобрать и восстановить схему по печатной плате и разъемам, заодно измерив параметры элементов, коих всего 4, помимо упомянутых 2 светодиодов. Расшифрованная схема ниже:
Все встает на свои места. В схеме нет никаких стабилизаторов или ограничителей заряда, вход с выходом связан через резистор R2 сопротивлением 3,9 Ом мощностью 2 Вт. (Все сопротивления замерены авометром, оттого за точность номиналов свыше 10% не ручаюсь). На этом резисторе падает разность между напряжением нагруженного внешнего ЗУ 12 В и ЭДС заряжаемого аккумулятора.
Диод D1 предохраняет аккумулятор и внешнее ЗУ при переполюсовке на входе (переполюсовка на выходе невозможна вследствие конструкции нашлепки). Также, при подаче напряжения на вход в нужной полярности, загорается красный светодиод LED1. Ток через светодиод ограничивается резистором R1, светодиод слегка загорается уже при напряжении на входе 1 В, при напряжении 1,5 В горит вполне ярко, практически так же, что и при 12 В на входе, никак не реагируя на наличие или отсутствие подключаемого к выходу аккумулятора. Тем самым, красный светодиод никак не может служить признаком пригодности подключенного ко входу внешнего ЗУ, а тем более признаком того, что происходит заряд.
А вот при отсутствии тока зарядки на низкоомном резисторе R2 3,9 Ом отсутствует падение напряжения, и зеленый светодиод LED2 не горит, фиксируя отсутствие заряда.
Проблема в том, что при полноценном внешнем ЗУ, напряжением не менее 13,5 В (12 В всего лишь условное номинальное его напряжение, по номинальному напряжению аккумулятора), при подключении к выходным клеммам глубокоразряженного аккумулятора резистор R2 может сгореть. Несмотря на то, что резистор мощностью 2 Вт (так считается), по габаритам иностранец значительно меньше знаменитых 2-ваттных отечественных резисторов МЛТ, которые все реже попадаются в продаже, по нашему опыту он начинает подозрительно попахивать уже при зарядном токе 0,6 А, а это рассеиваемая мощность всего 1,4 Вт.
Внешнее ЗУ должно быть напряжением не менее 13,5 В, поскольку такова ЭДС 100%-заряженного 12-вольтового Ni-Cd аккумулятора с 10 элементами, что удлинит время заряда, т.к. к концу заряда ток будет падать.
Ni-Сd аккумуляторы допускают ток заряда от 0,1 до 1 значения емкости (т.е. наш аккумулятор 1,2 Ач допускается заряжать током от 0,12 А до 1,2 А). Увеличенный ток заряда сокращает время заряда, но аккумулятор заряжается не полностью, т.е. если располагать временем заряда порядка 5 часов, заряжать можно током 0,25 емкости. Для нашего случая 0,25 емкости - это ток 0,3 А, падение напряжения на резисторе R2 плюс потеря напряжения на диоде D1 составит порядка 1,5 В, это и будет разница напряжения между входом и выходом.
Ситуация тупиковая, один из возможных вариантов внешнего ЗУ изображен ниже.
Устройство называется адаптером, выпускается под разными названиями (в которых непременно присутствует 1002) разными китайскими фирмами, перед подключением ЗУ к аккумулятору с нашлепкой необходимо правый переключатель перевести влево (+ на центральном контакте коннектора), а левым переключателем выбрать напряжение 12 В. По факту, на холостом ходу подобный адаптер выдает напряжение порядка 16 В, падающее до 12,5 В при токе нагрузки 0,8 А.
Тем самым, в начале зарядки подключать подобный адаптер к полностью разряженному аккумулятору опасно, можно начать с меньшего напряжения. Светодиод LED2 полностью горит при напряжении на резисторе R2 1,5 В, а это ток порядка 0,4 А.
Т.ч. при разряженном до 9 В аккумуляторе (а он допускает и более глубокую, при недосмотре, разрядку) напряжение на выходе внешнего ЗУ может быть и меньше 12 В. Надежда на то, что подобные адаптеры обладают высоким выходным сопротивлением вследствие простоты своей конструкции, а тем самым не допустят большого тока зарядки, что предохранит резистор R2 от выгорания.
Навороченный мощный 12-вольтовый источник питания с постоянством выходного напряжение и его независимостью от тока нагрузки рано или поздно нашлепку сожжет. Но теперь вы знаете, что в ней следует заменить и как впредь избежать подобной неприятности.
В идеальном случае зеленый светодиод должен погаснуть в конце зарядки, т.е. это индикатор конца зарядки; но это условие слишком хрупкое, и его выполнение зависит от конструкции и характеристик внешнего ЗУ. В ряде случаев аккумулятор может полностью воспринять свои ампер-часы, а зеленый светодиод может продолжать гореть. Также, при токе 0,2 А светодиод не зажжется вследствие падения напряжения на резисторе R2 всего 0,8 В, при том, что зарядка будет вполне успешная, в расчете на 7-8 часов зарядки.
Т.ч. к зарядке следует подойти творчески, не полагаясь на красный/зеленый светодиоды при случайном внешнем ЗУ. Не исключено ведь, что в полевых условиях аккумулятор дрели придется заряжать от автомобильного аккумулятора 12 В. Я бы в подобном разе на всякий случай включил последовательно между автомобильным аккумулятором и нашлепкой автомобильную же лампочку накаливания 12 В 21 Вт (некогда 21 свеча) для ограничения тока заряда, убрав ее ближе к концу заряда.
Читайте также: