Где стоит датчик давления масла на газ 66

Обновлено: 06.07.2024

Купил датчик МТЗ (как на картинке в предыдущем посте) и шланг от КАМАЗа. По поводу шланга все ясно. По показометру подскажите:
1. Как его крепить на панель? У остальных приборов специальные болтики торчат для крепления, а у этого нет ничего.
2. Как приколхозить подсветку? На тыльной части датчика есть гнездо для лампочки, но оно узкое, у меня на других показометрах гнезда потолще.
3. Даже если найти какой-нибудь стакан для лампочки, который подойдет для МТЗшного, то подсветка будет отличаться от всех остальных приборов? Как быть? Некрасиво как-то получается.
Видел в магазине (когда уже купил МТЗшный) датчик от ГАЗ-66. Он даже дешевле, не такой, конечно, симпатичный, но как раз в стиле УАЗовских показометров, черненький такой и до 6 очков. Кто знает, как у него с подсветкой и креплениями там решено?

Последний раз редактировалось DedAndrey; 23.08.2010 в 23:29 .

Senior Member

Старшой

Адрес: Москва, Ново-Косино

Не парься и купи от ЗиЛ-131. Всё унифицировано с УАЗовскими креплениями. До 6 очков с ценой деления 0,2.

Senior Member

Уазовод

Адрес: Республика Болгария-Варна

По показиметру я крепил на панель приборов на месте где бьил показомера для топливо,бросил топливомер,баки нет у меня есть маленкии бак 15 литров.
Закрепил показометр без болтики,просто ставил его там в месте на панель приборов подойдет с точности внутри,может ставиш уплотнитель какое там резиновьи и не будет проблема.
На показометр есть как знаеш там гнездо для лампочки-я ставил лампочка обьичная из Уазика но ето уред светит в голубое,потом менял все лампочки на панель приборов и на тахометре с голубьие-сейчас все одинаковое
Фотки о гнездо лампочки:
Из етого показометр Чехскии /у меня бьил такой но ето для воздух наверно из Шкода/,потом нашол Русский из трактора,оказалось что гнезда для лампочки подходит:

Двигатели имеют смешанную (под давлением и разбрызгиванием) систему смазки.

Под давлением масло подается к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, к подшипникам распределительного вала.

К втулкам коромысел масло подается с пульсирующим давлением через пустотелые оси коромысел, в которые поступает через каналы, идущие от второго и четвертого подшипников распределительного вала. К остальным деталям двигателя масло подается самотеком и разбрызгиванием.

Для охлаждения масла двигатели снабжены масляным радиатором, установленным впереди радиатора системы охлаждения.

Падение давления в системе смазки обусловливается в основном износом деталей масляного насоса или подшипников коленчатого и распределительного валов. При значительном износе масляный насос начинает работать шумно. Чтобы выявить неисправности насоса, его необходимо снять с двигателя и разобрать. Но к разборке насоса следует приступить только после проверки состояния редукционного клапана, так как он может являться причиной ненормального давления в масляной системе (ослабла пружина, заело плунжер и т. п.).

Чтобы убедиться в нормальной работе редукционного клапана, надо отвернуть его пробку, вынуть пружину и убедиться, что плунжер перемещается в своем гнезде свободно, без заедания, а пружина находится в нормальном состоянии.

Длина пружины в свободном состоянии должна быть 50 мм. Усилие пружины клапана при сжатии ее на 10 мм должно быть равным 4,6 кГ. При ослаблении усилия пружину заменяют новой, так как подкладывание под нее шайб или растягивание для увеличения усилия категорически запрещается.

Разборка масляного насоса

1. Снять насос вместе с прокладкой с блока цилиндров.

2. Снять корпус нижней секции с ведомой шестерней и прокладкой.

3. Снять ведущую шестерню нижней секции масляного насоса и сегментную шпонку шестерни с вала насоса.

4. Снять перегородку масляного насоса с прокладкой.

5. Вынуть ведомую шестерню верхней секции насоса из корпуса.

6. Вынуть из корпуса насоса вал с ведущей шестерней верхней секции.

7. После разборки насоса все его детали тщательно промыть, просушить и осмотреть.

8. Если на перегородке масляного насоса обнаружится выработка от шестерни, то прошлифовать ее до уничтожения следов выработки. При большом износе корпусов секций насос заменить новым.

При ремонте следует иметь в виду следующее.

Расстояние от торца валика с шестигранным отверстием до верхнего торца ведущей шестерни верхней секции насоса должно быть 40 ± 0,15 мм.

Отверстие диаметром 4 мм под штифт крепления шестерни на валике насоса сверлят на глубину 23 ± 0,5 мм на расстоянии 15 мм от торца шестерни. Возвышение штифта над плоскостью впадины зуба не допускается.

При выпрессовке осей ведомых шестерен из корпусов секций насоса последние нагревают до 100—120° С, а при запрессовке — до 160—170°С, а оси охлаждают в сухом льду.

При запрессовке оси ведомой шестерни в корпус верхней секции насоса необходимо выдерживать размер З ± 0,25 мм, а в корпус нижней секции 0,5 ± 0,25 мм от торца корпуса до торца оси.

Собирают насос в обратной последовательности. При сборке насоса следует менять паронитовые или картонные прокладки корпусов (толщина их 0,3—0,4 мм). Применять шеллак или другие герметизирующие средства, а также увеличивать толщину прокладок недопустимо, так как это снижает производительность масляного насоса.

Перед установкой на двигатель насос заливают маслом, так как сухой насос в самом начале работы двигателя не будет подавать масло к трущимся поверхностям, что приведет к их задирам и отказу в работе.

Разборка привода масляного насоса (рис. 2). Выпрессовать штифт 6 шестерни привода при помощи бородка диаметром 3 мм. 1. Вынуть шестигранный валик 7 привода масляного насоса.

2. Спрессовать шестерню 5 привода при помощи оправки, для чего установить корпус привода верхним торцом на плиту с отверстием для свободного выхода валика в сборе с упорной втулкой.

3. Снять упорные шайбы З и 4 и вынуть валик 2 из корпуса привода прерывателя-распределителя.

4. Выпрессовать штифт 10 упорной втулки 11 валика привода и спрессовать втулку.

После разборки промыть все детали привода и подвергнуть тщательному осмотру.

Сборка привода-прерывателя-распределителя. Напрессовать на валик привода прерывателя-распределителя упорную втулку 11, выдерживая размер 19 ± 0,1 мм от торца валика до нижнего торца втулки.

В упорной втулке сверлить отверстие диаметром 4 +0,03 мм на расстоянии 13 ± 0,15 мм от торца.

Ось отверстия во втулке должна совпадать с осью отверстия в валике привода прерывателя-распределителя.

Раззенковать фаски глубиной 0,8 мм под углом 90˚ в отверстии диаметром 4 мм с двух сторон.

В отверстие запрессовать штифт 10 и расклепать его с обеих сторон.

Валик в сборе смазать чистым маслом для двигателей, вставить в корпус привода прерывателя-распределителя и попробовать легкость вращения его от руки.

На валик установить упорные шайбы, сначала стальную 3, а потом бронзовую 4.

Напрессовать шестерню 5 на валик 2, выдерживая зазор 0,15—0,55 мм между торцами шестерни и бронзовой упорной шайбой. Ось 9 паза на валике должна быть параллельна оси, проходящей через середину впадины 8 на нижнем торце шестерни, допустимое отклонение ± 2˚.

Сверлить отверстие диаметром 4 +0,03мм, выдерживая расстояние 9 ± 0,15 мм от оси отверстия до торца ступицы шестерни. При сверлении отверстия валик в сборе должен быть прижат торцом упорной втулки 11 к корпусу 1 привода прерывателя-распределителя. Ось отверстия должна проходить через ось и середину грани валика 7. допустимое отклонение не более 0,1 мм .

В шестигранное отверстие в торце валика 2 привода вставить шестигранный валик 7 привода масляного насоса и запрессовать в отверстие штифт диаметром 4 мм.

Расклепать штифт с двух сторон.

Проверить легкость вращения валика, зазор между упорной шайбой и торцом шестерни привода и смещение середины впадины зубьев шестерни привода прерывателя-распределителя относительно оси паза валика.

Разборка фильтра центробежной очистки масла. Снять кожух. Осторожно за гайку снять стакан ротора, удерживая ротор от вращения.

Покачивая ротор на оси, определить радиальный зазор во втулках ротора. Заметное перемещение ротора свидетельствует об износе втулок, и ротор подлежит замене.

Снять ротор вместе с шайбой.

При снятии ротора необходимо следить за тем, чтобы верхнее кольцо упорного подшипника не было поднято вместе с ротором, так как оно может упасть в корпус фильтра, а оттуда в крышку распределительных шестерен и в картер двигателя.

После разборки фильтра все детали его тщательно промыть в керосине и продуть сжатым воздухом.

Осмотреть жиклеры и, если они засорены, вывернуть их для очистки

Каждый жиклер устанавливать в свое гнездо, так как они обработаны в сборе с ротором, поэтому вывертывать сразу оба жиклера из ротора не рекомендуется.

Для очистки жиклера в его отверстие вводят сверло диаметром 5 мм и, вращая его от руки, удаляют все отложения. После этого жиклер промывают еще раз в керосине и продувают сжатым воздухом через сопловое отверстие.

При установке жиклера на место следует обратить внимание на совпадение одной из граней головки жиклера с меткой, нанесенной на бобышке ротора, так как нарушение расположения сопловых отверстий вызывает забрасывание масла в зону вращения ротора, а это сильно тормозит его вращение.

Для замены уплотнительной прокладки гайки стакана ротора снять с гайки пружинное стопорное кольцо и вынуть гайку из стакана ротора.

Собирают фильтр в обратной последовательности. При сборке надо следить за тем, чтобы уплотнительные прокладки не выдавливались из своих гнезд, а ротор фильтра свободно вращался на оси.

То, что постоянный контроль за давлением масла в двигателе необходим, очевидно. Как говорится, "не подмажешь - не поедешь". А владельцам "автоветеранов" следить за нормальной работой системы смазки сам Бог велел. Ведь случись что - и запчасти не сразу найдёшь, и за ремонт двигателя далеко не каждый сервис возьмётся.
А как правильно контролировать давление, на двигателе той же "Победы", например? "Деды" за 40-50 лет, наверное, уже все тонкости изучили. Энтузиастам, задолго до приобретения своих машин собравшим библиотеки из книг, изданных в те годы, тоже, пожалуй, "палец в рот не клади". А что делать людям, недавно купившим старое авто и не получившим в придачу даже заводскую инструкцию по эксплуатации? Для начала - хотя бы прочитать предлагаемую статью.

О замене датчика.

Ещё раз напоминаем, датчик должен быть типа ММ-9, что отштамповано на сферической поверхности его корпуса. Может подойти и ММ-4, выпускавшийся в 50-х годах. А датчик ММ-358 от машин УАЗ и "Волга" (ГАЗ-24, ГАЗ-2410) или ММ-393 от ВАЗ-2106, предназначенные для логометрических приборов, с "родными" указателями на "Победе" или "ЗИМе" работать не будут.
Датчик устанавливается только так, чтобы его ввёртная (резьбовая) часть на двигателе располагалась горизонтально. Оговорка сделана не случайно: при использовании переходников, "угольников" и т.п., датчику можно придать и другое, неподходящее положение.
На корпусе датчика, рядом с клеммой для провода есть специальное комбинированное обозначение слова и стрелки: "BEfPX", указывающее, какой частью корпус должен быть направлен вверх. Отклонение стрелки от вертикального положения допускается в весьма незначительных пределах: +/-150. При невыполнении этого требования рассчитывать на правильную работу даже нового исправного датчика уже не придётся.
При установке датчика в гнездо будьте, пожалуйста, внимательны. Удерживая за корпус, можно только слегка "наживить" этот прибор, а дальше вворачивать его и затягивать резьбовое соединение можно только гаечным ключом (на "14"). Если же Вы, пытаясь завернуть датчик рукой посильнее, случайно повернёте отштампованный тонкостенный корпус относительно литого основания, то оборвётся внутренняя спайка обмотки с корпусами, и датчик останется простой заглушкой масляного канала, или, в лучшем (?) случае, будет "врать".
Думаем, вышеуказанного достаточно для того, чтобы Вы убедились в необходимости установки на "Победу" или ГАЗ-21 "Красного Глаза".

На "Победах" и ГАЗ-69, на "ЗИМах" и ГАЗ-21, на "Москвичах-402 и -407" "четыреста двенадцатых" и "ИЖ-Комби" (да-да!) применялись одинаковые по принципу действия термоимпульсные указатели давления масла, которые работали с одинаковыми для всех перечисленных машин датчиками давления типа ММ-9. Эти приборы показали (и показывают доныне) себя не с лучшей стороны. Стрелки ползают медленно, и потому, при резком изменении давления в любой момент, могут дать неверные показания. А не очень надёжные в работе датчики весьма капризны к установке на двигателях: только в одном положении, и никак иначе.

Не мудрено, поэтому, что с начала 70-х годов начали применяться приборы логометрического типа. Быстрее "забегали" стрелки, отслеживая изменения давления, а датчикам теперь всё равно, как их устанавливать - хоть вниз головой, хоть "вверх тормашками".

Но проблемы у стрелочных приборов всё же остались. Ослабевают или окисляются места соединения проводов, "гуляет" напряжение в бортовой сети в зависимости от оборотов двигателя и отдачи генератора, изменяются со временем сопротивления обмоток указателя или датчика- всё может приводить и к погрешности в измерениях, и к отказу в работе. Не случайно, в последние лет тридцать, на автомобилях применяются и "дублёры" - лампы аварийного давления масла, получившие в среде профессионалов прозвище "Красный Глаз". Этот-то "глаз" в кавычках и вынесен в название материала.

Но для начала вернёмся к штатным приборам автомобилей 40-х - 50-х годов. Как в наши дни, так и полвека назад рекомендовалось периодически проверять работу электрических указателей давления обычным техническим манометром. Если у Вас пока нет такого прибора (а должен быть, об этом ещё скажем позже), то запомните простой способ проверки исправности (а не точности показаний!) прибора штатного:

Для начала вспомним теорию. Датчик давления масла – прибор, контролирующий давление этой технической жидкости, служащей для смазки и охлаждения компонентов мотора автомобиля. Без него невозможна правильная работа силовой установки и автомобиля в целом.

В нашем обзоре расскажем о видах, принципе работы датчика давления масла. Также подскажем, как проверить это устройство, перечислим типичные неисправности.

Какую роль играет датчик давления в масле в автомобиле?

Моторное масло необходимо для смазки деталей силовой установки авто, которые взаимодействуют между собой во время работы. Оно предотвращает сухое трение, приводящее к быстрому выходу из строя составных моторного отсека, покрывает компоненты защитной маслянистой плёнкой. Такое покрытие одновременно оберегает детали от коррозийных образований. Плёнка также препятствует пагубному влиянию химических агрессивных веществ, образовавшихся во время работы мотора.

За уровнем этой технической жидкости в двигателе следит щуп. Он определяет нужное количество залитого масла, расскажет автолюбителю об его утечке. Информацию о правильной работе системы подскажет водителю ДДМ в автомобиле.

Моторное масло подаётся в контур под определённым давлением. Недостаточный напор приводит к уменьшению его подачи в места трения деталей, быстрому износу. В этом случае также затруднено вымывание элементов отработки из каналов, что также негативно действует на компоненты узла, сокращает срок их эксплуатации.

При низком давлении прекращается доступ смазывающей жидкости в некоторые механизмы, например, к распределительному валу, расположенному в головке блока цилиндров (ГБЦ). Это чревато быстрым выходом из строя двигателя, проведением дорогостоящего ремонта.

Избыточное давление также негативно влияет на систему. Напора масла не выдерживают прокладки, уплотнители и другие резиновые изделия.

Для лучшего контроля за работой в некоторых моделях современных транспортных средств устанавливаются два датчика, которые реагируют на повышенное и заниженное давление.

ДДМ для контроля за верхним показателем фиксирует превышение требуемого значения: на панели загорается соответствующий индикатор. Каждая модель автомобиля имеет свой параметр. В большинстве случаев он равняется 1,8 атм.

Виды ДДМ

Все подобные устройства классифицируются на два типа: аварийные и измерительные.

Аварийные датчики сигнализируют водителю об отсутствии давления масла в контуре. В этом случае на панели приборов автомобиля загорается индикатор.

Измерительные датчики – технически более сложные изделия. Они информируют автолюбителя о параметрах давления, измеряются:

в Паскалях;
барах;
Ньютонах/м 2 ;
атмосферах;
килограмм/силе.

Единица измерения зависит от страны производителя транспортного средства.

ДДМ различаются по принципу работы. Эволюционный процесс устройства не отличается многообразием. Датчики появились на заре автомобилестроения практически одновременно с моторами. Вначале они представляли собой небольшую стеклянную колбу, размещённую в салоне. Она была вмонтирована в систему смазки силовой установки. Импульсивное движение смазочного материала внутри неё указывало шофёру, что давление функционирует нормально.

На смену этому виду пришли механические датчики. Их работа схожа по принципу действия с манометром. Изменение давления в системе приводит в движение механизм, который оснащён стрелочным индикатором. Такие устройства уже потеряли популярность, они встречаются на моделях прошлого столетия.

В настоящее время на большинстве современных моделях стоят электронные датчики, которые по своему назначению могут быть аварийными и измерительными.

Как работает датчик давления масла?

Принцип работы ДДМ – преобразование одного вида энергии в другую. Информация доводится до водителя исходя из конструкции устройства – механическим путём при помощи стрелочного прибора или за счёт работы электронного индикатора.

Расскажем, как функционирует каждый из видов.

Принцип работы электронного датчика

Подобное устройство аварийного типа не отличается особой сложностью.

мембраны;
толкателя;
электрических контактов;
корпуса;
индикатора, расположенного на панели приборов.

Когда двигатель не запущен, мембрана находится в состоянии покоя. После его включения срабатывает толкатель, который в свою очередь приходит в движение от смещения мембраны. Он размыкает контакт электроцепи, подавая тем самым информацию на индикатор о давлении масла. Лампочка затухает примерно через 10 секунд после запуска мотора, она сигнализирует, что система вошла в рабочий режим.

Питание на устройство подаётся от бортовой сети автомобиля.

Более сложной является схема электронного ДДМ измерительного типа. К её работе подключены резистор, работающий в паре с мембраной, преобразователь, транслирующий полученную информацию в электронный блок управления. В зависимости от давления в контуре, резистор, в роли которого выступает реостат, изменяет при помощи бегунка сопротивление. Полученная информация об этих переменах передаётся на табло.

Помимо этого варианта существует ещё два вида электронных датчиков масла, работающих с помощью биметаллического преобразователя или полупроводникового пьезокристалла.

Как работает механический ДДМ?

Принцип работы механического датчика давления масла в моторном отсеке схож с измерительным типом электронного устройства.

Его конструкция состоит из:

металлической мембраны;
толкателя;
нихромовой обмотки;
ползунка;
корпуса.

В зависимости от давления меняет свое положение мембрана. Эти изменения передаются на толкатель (шток) и на стрелочный индикатор, установленный на торпедо авто.

Место установки

Определённого места расположения этой детали нет. Датчик давления масла в двигателе устанавливается согласно особенностям его конструкции в конкретном автомобиле.

ДДМ аварийного типа обычно стоят на головке блока цилиндров. Измерительное устройство ставят в районе масляного насоса или фильтра, в картере автомобиля. В систему он монтируется при помощи патрубка высокого давления.

Существуют также схемы с двумя датчиками. В этом случае первый устанавливается перед насосом, второй – после него. Чтобы не тратить время на его поиски, можно просто взять и прочитать сервисную книжку. Там такая информация отображается производителями.

Приведём таблицу, в которой указано месторасположение датчика давления масла в некоторых популярных марках авто.

Марка и модель автомобиля

Место нахождения

Способ обнаружения

ВАЗ-2108, 2109, 2110, 2111

ВАЗ-2110, 2111

Mitsubishi Lancer

Volkswagen Golf, Jetta

Nissan X-Trail

Возникают ситуации, когда требуется проверить работоспособность этого устройства. В этом случае проводится диагностика контроллера.

Вместе с тем, неплохо перед проверкой измерить давление в системе с помощью манометра. Для этого необходимо открутить датчик и на его место поставить измерительный прибор. Параметры работы проверяются при различных оборотах силового агрегата. Требуемое значение можно узнать в разделе сервисной книжки. Если оно соответствует указанному показателю, а до шкалы прибора ДДМ они не доходят – значит, виноват датчик.

Как проверить электронный датчик давления масла?

Для проверки ДДМ электронного вида потребуются: насос с манометром и мультиметр. Перед испытанием нужно очистить контакты датчика от окисления, налётов грязи, иначе работа не даст результата. Отверстие, в котором располагается деталь, требуется на время исследования заткнуть чистой ветошью. Таким образом можно исключить попадания в систему посторонних предметов, сора, исключить масляные подтёки.

Проверка происходит в следующем порядке:

Убедившись в работоспособности произвести демонтаж временной конструкции, и установить изделие обратно в ГБЦ.

Возможен и другой вариант проверки: имитация рабочей ситуации. В данном случае вместо мультиметра используется индикатор. В качестве источника питания следует использовать автомобильный аккумулятор, для подачи давления потребуется компрессор или насос с манометром.

Проверяем механический датчик давления масла в автомобиле

Принцип определения годности этой детали напоминает предыдущий вариант, но работа займёт чуть больше времени. Для определения исправности потребуется также насос, манометр, небольшой резиновый шланг с диаметром отверстий подходящих под датчик.

Приведём пример поэтапной проверки:

Один конец шланга присоединяется к ДДМ, второй – к насосу.
Нагнетается при помощи насоса разное давление. Процесс начинается с подачи минимального значения. После этого его можно увеличивать вплоть до максимального. Параметры указаны в сервисной книжке на автомобиль. Нельзя нагнетать давление выше допустимого для этой детали: можно повредить мембрану.
В результате работы насоса мембрана сдвигается на разные величины. На шкале соответственно меняются показания.

Если стрелка остаётся без движения, значит, датчик вышел из строя и требует замены.

Выносной ДДМ

Для визуального наблюдения за давлением в системе смазки и охлаждения двигателя нужно вывести выносной датчик на торпедо.

Контрольный прибор устанавливается следующим образом:

отключается аккумулятор автомобиля;
контроллер давления заменяется переходником;
к установленному тройнику присоединяется датчик;
провод от индикатора присоединяется к бортовой сети.

Наиболее популярный вариант размещения выносного устройства – левый край панели приборов.

Возможные неисправности в работе ДДМ

Узнать о том, что датчик не работает несложно. Это сможет определить даже начинающий автолюбитель.

Определить неисправность контроллера давления масла и системы в целом можно по следующим факторам:

Затруднён запуск двигателя.
При включении мотора в работу высвечивается и мигает индикация: Check Engine и значок маслёнки. Они гаснут после начала работы силового агрегата. Аналогичная ситуация возникает при работе на холостом ходу.
Двигатель не набирает обороты, теряет мощность. Автомобиль дёргается во время движения, затруднён разгон.

Датчик выходит из строя по таким причинам:

дефект масляного насоса;
засорение контроллера отработанным материалом;
низкий уровень масла в системе;
загрязнение масляного фильтра;
повреждение мембраны;
замыкание в электропроводке схемы ДДМ;
естественный износ реостата.

Следует помнить, что для обслуживания двигателя автомобиля следует использовать высококачественное масло от надёжных производителей. В противном случае придётся восстанавливать сам силовой агрегат, компоненты узла, в том числе, датчик давления.

Замена контроллера давления

Обнаружив неисправность необходимо незамедлительно приступить к замене дефектной детали. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта двигателя и прочих деталей системы.

Ремонт можно проводить самостоятельно при наличии определённых навыков и нужных инструментов. Если возникают сомнения в своих силах, то лучше обратиться к специалистам автосервиса.

Расскажем, как производится замена своими руками. Для работы потребуется новый ДДМ, подходящие гаечные ключи, чистая ветошь и верный помощник водителя аэрозоль WD-40.

Для облегчения процесса монтажа следует припасти небольшое количество моторного масла.

Нужно обесточить автомобиль, отсоединив батарею.
Отключить провода питания и управления от устройства.
Открутить крепёж, снять зажим.
Использовать WD-40 в случае прикипания ДДМ к головке блока цилиндров.
Открутить датчик.
Перед установкой новой детали смазать резьбу моторным маслом.
Ввинчивание производится вначале вручную, затем изделие затягивается ключом. Следует рассчитывать свои силы при закрутке: иначе можно сорвать резьбу и усложнить ремонт.
Запустить мотор, проверить работоспособность системы – индикатор давления масла на панели приборов должен потухнуть.

После окончания работы проверить район установки ДДМ на предмет обнаружения утечки. Масляные пятна, течь говорят о том, что деталь была плохо закручена в гнездо или уплотнительное кольцо находится в плохом состоянии.

Резюме

Владельцу автомобиля следует внимательно относиться к работе этого важного устройства. Это поможет избежать значительных расходов на ремонт силового агрегата. По этой причине, некоторые автолюбители устанавливают через переходник дополнительный датчик. Например, к электронному изделию добавляют механический. Подобные меры позволяют лучше контролировать давление моторного масла в автомобиле.

Читайте также: