Как выгнать воздух из системы охлаждения газель некст двигатель камминз

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

После замены охлаждающей жидкости в системе охлаждения, как правило, остаются небольшие воздушные пробки. Для того чтобы термостат открылся, необходимо основательно прогреть двигатель. Необходимо также включить отопитель салона на полную мощность.

СОВЕТ

Если не удалить из системы охлаждения воздух после замены охлаждающей жидкости, то система охлаждения не сможет нормально работать. Простой метод заключается в том, что после заполнения системы охлаждения новой охлаждающей жидкостью ослабляют гермопробку радиатора, но не полностью снимают ее, а устанавливают в первое фиксированное положение. Поездив несколько минут, проверяют уровень охлаждающей жидкости в радиаторе. При негерметично стоящей пробке давление в системе охлаждения расти не будет, а прогон двигателя в движении, под нагрузкой, обеспечит достаточно сильный напор жидкости для выталкивания всех воздушных пробок из системы охлаждения через неплотно закрытую пробку радиатора. После завершения этой процедуры радиатор доливают доверху и плотно, до упора, закрывают гермопробку. Если не удается полностью удалить воздух из системы охлаждения, это часто приводит к нарушению работы отопителя салона и может привести к перегреву двигателя.

Рекомендуется при заполнении системы охлаждения обязательно открывать стравливающий клапан (а). Также рекомендуется подсоединить к стравливающему клапану чистый пластмассовый шланг (внутренним диаметром 1/4 дюйма) и свободный конец его опустить в подходящую канистру, чтобы предотвратить разбрызгивание охлаждающей жидкости на землю и на двигатель, и обеспечить возможность наблюдения за наличием остаточных пузырьков воздуха в потоке охлаждающей жидкости.

Помогите убрать воздушную пробку на 2,8 дти в системе ⇐ Master 1, 2. Двигатель

Renault Master, Opel Movano, Nissan Interstar 1980–1997, 1997-2010 гг.в.

Модератор: Саша Петрови4

Автор темы

Приветствую всех форумчан и прошу совета - как убрать образовавшуюся воздушную пробку на двигателе 2,8 дти в системе отопления (охлаждения) (эти системы как бы взаимосвязаны мд собой) .
Предыстория
Решил я себе на зиму поставить вебасто на мой мастер 2000гг 2,8 дти. До этого 5 лет ездил, никаких проблем по отоплению/охлаждению не было
Купил webasto therermo topC, проверил дома, протестировал, и врезал в систему отопления двигателя (на днях сделаю подробный фотоотчет и результаты заводки в мороз).Врезал в шланг, который идет с выхода печки на мотор.
После этого появилась воздушная пробка (она не могла не появиться) в моторе и продположительно, в районе термостата, так как датчик температуры после прогрева на нуле (ну почти на нуле). Боюсь ездить, так как антифриз работает по малому кругу.
Как стравить воздух, кто знает на софимовском моторе, одни говорят, что надо передком заехать на бордюр и газовать, другие - что надо открыть на холодном моторе стравливающий клапан (есть на рено мастере на одном из патрубков такой, пробовал, открывал, оттуда течет антифриз).

Благодарю за ответы. Или может в документации по этому вопросу где-то ссылка есть?
PS Может быть кто знает еще - в самой печке на Мастерах есть запорный клапан (тот, который в некоторых машинах включается при вкючении регулятора температуры печки на мах)?

Стрелкой показан выход печки master28, По поводу установки вебасты,отпишите пожалуйста по установке,так как сам буду ставить в этом месяце,тоже 2.8,а по воздушной пробке,на мерседесе Т1 тоже заезжал передком на эстакаду и газовал,примерно минут пять и все прошло,удачи! Автор темы TRAFIK: master28, По поводу установки вебасты,отпишите пожалуйста по установке,так как сам буду ставить в этом месяце,тоже 2.8,а по воздушной пробке,на мерседесе Т1 тоже заезжал передком на эстакаду и газовал,примерно минут пять и все прошло,удачи! Ну так на Т1 на радиаторе есть горловина с крышкой, те там система не замкнута, как в рено мастер. А по вебасте отпишусь. master28, я на своем развоздушивал так: постепенно подливал в бачок антифриз и беспорядочно откручивал штуцер развоздушки, а напарник прогазовывал мотор. При полном бачке антифриза не получалось почему-то развоздушить. Вебасто у меня тоже, кстати врезана так же. Сколько за Вебасто отдал, новая/бушка?

rasswetalex, а можно фото вебасты и где установлена,ставить буду сам и еще какая у вас стоит?

Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
master28, ну вот смотрите,в форд-транзите 1999г.в дв 2.5тд,по всем внешним признакам система как и в мастере,друг антифриз менял на прошлой неделе довольно таки просто,открутил крышку бачка расширительного,открутил пробку на радиаторе внизу.открутил пробку на блоке двигателя,все стекло,промыл все это дело напором воды из шланга,затем закрутил пробки на блоке и радиаторе и потихоньку начал заливать в бачек антифриз именно потихоньку,затем завел авто и дал поработать некоторое время,затем долил антифриза и все норма.если также открыть крышку бачка расширительного и передок на горочку поставить.должно все выгнать

Добавлено спустя 26 минут 49 секунд:
master28, Сейчас звонил другу,он работал установщиком вебаст в тягачи,говорит что возможно перепулал трубки антифриза или неправильно проложил их или врезался нетак,еще говорит что все хозяйство должно проходить ниже уровня расширительного бачка!

Автор темы rasswetalex: master28, Сколько за Вебасто отдал, новая/бушка? В Минске за 250 взял бу в отл сост, но это было летом, сейчас от 300 без установки, зимой будет от 400уе
Лучше всего их брать в Литве летом, там можно за 150 найти master28, Ну что там?Как дела,разрешилась проблемка? Автор темы

Вроде как решилась. Сразу после врезки вебасты ну ни в какую стрелка температуры не поднималась, долго не ездил, боясь перегреть двигатель. Начались танцы с бубном на холодном моторе- заехал передними колесами на бордюр, откачал из расширительного шприцем антифриз до уровня мах (было больше), завел на холодную, пару раз открывал-закрывал выпускной штуцер на патрубке (оттуда шел антифриз, хотя может и воздух вышел), пожмякал все трубопроводы и малого круга и большого, снимал заливной бачок антифриза и поднимал его на самую высокую точку, при всех операциях прогазовывал, а потом сел и поехал. Стрелка температуры пошла вверх. В расширительый бачок антифриз поступает. Вроде так. После прогрева мотора вроде бы и термостат открылся, по радиатору пошел антифриз, тк все патрубки стали горячими.

Герметичный объем любого сосуда имеет ограничение по объему. В автомобильной системе охлаждения должно присутствовать только охлаждающая жидкость (тосол, антифриз, некоторые используют воду). Поэтому наличие воздуха в охлаждающей системе недопустимо, потому как это останавливает полностью или нарушает циркуляцию в системе и следует знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения.

Образуется воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Определить наличие воздуха в хладильной системе двигателя можно путем самостоятельного проведения диагностики и устранить причины. Диагностику проводим по вышеперечисленным признакам.

Проверка системы на герметичность. Хомуты со временем ослабевают, окисляются или полностью обрываются. У шланг тоже есть амортизация, со временем лопаются, трескаются, то жара, то холод постепенно разрушают резину. . При очень быстром нагреве двигателя после запуска, то есть включился уже вентилятор охлаждения, а датчик температуры показывает, что вот-вот загонит стрелку в красную шкалу, то это говорит о неработающем термостате или наличие воздуха в патрубке нагнетания помпы. В этом случае, термостатный клапан будет находиться в закрытом положении, ОЖ будет двигаться по малому кругу. Может быть и обратное явление. Двигатель после запуска очень долго греется. Это означает, что клапан термостата открыт на полную или в термостате есть воздушная пробка. Во всех случаях, придется выгонять воздух из охлаждающей системы двигателя.

Проверить термостат своими руками легко, надо сделать следующие действия:

запустить двигатель;
через пару минут потрогать на ощупь патрубки радиатора (верхний должен быть сначала теплым, потом холодным, нижний должен быть холодным);
при достижении уровня температуры двигателя до рабочей, 80-90 градусов, должен открыться термостат и нижний патрубок должен нагреваться.

Проверить работоспособность также легко. Определяется по уровню шума (использовать датчик шума и определить уровень в децибеллах (Дб) не стоит), по звуку уже ощущается как работает насос. Также проверяется вибрация насоса. Возможно, полетел подшипник помпы.

Основная подсказка о том, что появился воздух в системе охлаждения двигателя в печке. Если двигатель горячий, а печка дует холодный воздух, то, значит есть воздушная пробка.

Причины, почему появляется воздух в системе охлаждения

Воздух в системе появляется по причине неполадок, действий или бездействий со стороны водителя. Выделяют следующие причины:

Нарушена герметичность системы. Это может быть не затянутый хомут, штуцер, трещины в шлангах.
Были выполнены работы по замене или доливке охлаждающей жидкости. Это, как правило, самая распространенная причина попадания воздуха, потому что не все знаю, что заливать надо тонкой струей. Если заливать толстой струей, образуется воронка, которая завихренивает воздух. автономный предпусковой подогреватель двигателя, увеличивается объем жидкости, повышается давление в бачке и воздух лишний должен выводиться через клапан в крышке. Это также, распространенная причина. Это первое, где надо искать причины завоздушивания каналов охлаждения. Стоит эта крышка 100 рублей на современные автомобили Ваз. Кто меняет его, когда уже перепроверил все причины, даже после замены головки ГБЦ оказывалось, что причина была именно в нерабочей крышке.
Неполадки в помпе (насосе). В помпе могут быть неисправны сальники и фибры, из-за чего идет подсос воздуха.
Идет утечка через болт в радиаторе охлаждения (есть не на всех моделях). Если есть утечка тосола, антифриза или воды, то утраченный объем заполняется воздухом.
Сгоревшая прокладка головки блока цилиндров. Если двигатель уже был перегрет, то, есть вероятность сгорания прокладки ГБЦ. При сгорании ее, происходит выброс жидкости охлаждения либо в картер, либо в выхлопную систему. Бурление и кипение начинается, когда объем охлаждающей жидкости (ОЖ) уменьшился, и вся пустота заполнилась воздухом. В этом случае потребуется ремонт замене прокладки головки, для этого надо знать какие виды прокладок ГБЦ бывают.

В случае, если ОЖ попадает в картер двигателя, то это легко проверить щупом уровня масла, уровень будет больше положенного. Если в качестве ОЖ используется вода, то моторное масло станет белое. Бывает воздух попадает в тормозную систему, в этом случает система также нуждается в прокачке воздуха. А для этого надо знать схему, с какого колеса начинать и что конкретно делать по прокачке тормозов с АБС и как прокачать тормоза без АБС. В случае, если вся ТЖ вытекла или хотите произвести ее замену, то в такой работе также есть свои нюансы. В частности, надо знать какие ТЖ можно смешивать и сколько нужно тормозной жидкости для замены.

Как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя

Процесс удаление воздушной пробки на автомобилях практически одинаков, будь то Калина, Приора, Гранта, Хрэй, Веста, Ваз 211(0-5), 2101-2107, Опель, Дэу Матиз, Нексия, Ниссан Альмера, Газель Бизнес, Ауди 80-100, Бмв Е39, Пежо, Шевроле Круз, Шкода, Мазда, Мицубиси Лансер, Сузуки Гранд Витара, Нива, Уаз, Фольксваген, Форд, Рено Дастер, на китайских Лифан и, даже на автомобилях премиум классах.

Удалять воздушную пробку из системы охлаждения можно несколькими вариантами:

Вариант №1:

Демонтировать пластиковый кожух с ДВС. Для чего требуется отвинтить крышку горловины для залива масла. Убрать накладку. После того, как сняли кожух, надо закрыть горловину, чтобы избежать попадания различного рода предметов.
Найти патрубки, которые обеспечивают нагрев дроссельного узла.
Снять один любой патрубок.
Открутить крышку расширительного бачка.
Накрыть горлышко чистым куском тряпки или плотно подсоединить шланг и подуть в него.

Благодаря такому способу происходит стравливание воздуха и общей системы. Дуть надо пока из отсоединенного патрубка не польется жидкость. Затем, сразу надеть шланг на место.

Вариант №2:

Запустить мотор и дать поработать около 15 минут.
Заглушить мотор.
Отсоединить любой патрубок на узле дросселя.
Крышку бачка не трогаем, она должна быть закрыта.
Ждать пока жидкость охлаждения не начнет выливаться.
Посадить патрубок на место и плотно зажать хомутом.

Для использования этого варианта, желательно надеть плотные резиновые перчатки и спецовку, потому что температура жидкость около 90 градусов.

Вариант №3:

Установить автомобиль на крутом подъеме передком вверх (чем круче, тем лучше).
Поставить ручной тормоз.
Подложить под колеса противооткаты (башмаки).
Открутить пробки с расширительного бачка и радиатора охлаждения.
Минут 15 автомобиль должен работать при такой установке.
Тосол будет постепенно спускаться в систему, а воздух выходить.
Доливать тосол и газовать.
Когда пузыри кончатся, значит весь воздух вышел.

Защита от образования воздушной пробки в системе охлаждения

Во всех делах связанных с неполадками и последующим ремонтом легче всего предотвратить появление поломок, в данном случае, надо не допустить появление воздушной пробки. Желательно научиться устранять простые поломки и выполнять профилактические работы своими руками, тогда не придется обращаться в автосервис.

Одной из главных профилактических мер по образования воздушной пробки является не доведение до кипения охлаждающей жидкости (не перегревать мотор). Если залит антифриз, то он выдерживает большую температуру, чем тосол, и тем более, чем вода. Когда закипает ОЖ, образуется пар, который образует продавливается до самых труднодоступных уголков системы зажигания. В таких случаях появляются некоторые виды поломок.

Система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости. Система состоит из водяной рубашки в блоке и головке цилиндров двигателя, насоса охлаждающей жидкости (водяного насоса), вентилятора с вязкостной муфтой, верхнего и нижнего кожухов вентилятора, термостата, радиатора системы охлаждения, расширительного бачка, пробки с клапанами, трубопроводов, сливного крана радиатора, датчика указателя температуры охлаждающей жидкости и сигнализатора аварийно-высокой температуры охлаждающей жидкости, датчика уровня охлаждающей жидкости.

Другие записи по двигателю:

Схемы системы охлаждения двигателя.

* Для автомобилей с трехместной кабиной.

** Для автомобилей с семиместной кабиной.

В систему охлаждения двигателя включен радиатор основного отопителя с краном управления системы отопления кабины.

На части автомобилей с трехместной кабиной в системе отопления может устанавливаться предпусковой подогреватель-отопитель с электронасосом.

На части автомобилей с семиместной кабиной в системе отопления может устанавливаться дополнительный отопитель и предпусковой подогреватель-отопитель с электронасосом.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов предусмотрен указатель температуры. Кроме того, в комбинации приборов имеются сигнальные лампы, загорающиеся при температуре охлаждающей жидкости свыше допустимой и уровне охлаждающей жидкости ниже минимума.

Установка радиатора системы охлаждения.

1 – основание рамки радиатора (фронтенд); 2 – болт; 3 – уплотнители; 4 – радиатор; 5 – подушка; 6 – гайка; 7 – кожух вентилятора верхний; 8, 10 – шланги; 9 – кран сливной.

Радиатор трубчато-ленточный, с вертикальными бачками из полимерных композиционных материалов. Радиатор крепится на основании рамки радиатора (фронтенде) с помощью специальных элементов (замков радиатора и фронтенда) и двух болтов. В нижней части правого (по направлению движения автомобиля) бачка радиатора расположен кран для слива охлаждающей жидкости. На радиаторе закреплен верхний кожух вентилятора.

Установка расширительного бачка.

1 – надставка щитка передка; 2 – расширительный бачок; 3, 4, 6 – шланги; 5 – датчик уровня охлаждающей жидкости; 7 – кронштейн расширительного бачка.

Расширительный бачок установлен в подкапотном пространстве с левой стороны по направлению движения автомобиля и закреплен на кронштейне и надставке щитка передка.

В расширительный бачок установлен датчик уровня охлаждающей жидкости.

Проверка расширительного бачка на герметичность. Герметичность бачка проверять в водяной ванне под давлением воздуха 150-200 кПа (1,5-2,0 кгс/см²) в течение 30 с. Появление пузырьков воздуха не допускается.

Бачок относится к необслуживаемым и неремонтируемым изделиям, при выходе из строя заменить на новый.

Пробка расширительного бачка.

1 – блок клапанов; 2 – прокладка; 3 – корпус.

Пробка расширительного бачка состоит из пластмассового корпуса с резьбой и блока клапанов. Пробка крепится на горловине расширительного бачка через резиновую прокладку.

Блок клапанов обеспечивает выравнивание давления системы охлаждения и окружающей среды после остановки работы двигателя и остывания охлаждающей жидкости, а также поддержание избыточного давления при повышении температуры охлаждающей жидкости.

Поддержание избыточного давления в системе охлаждения повышает температуру закипания охлаждающей жидкости до 120 °С.

Периодически необходимо проверять начало открытия выпускного клапана давлением воздуха. Появление пузырьков воздуха (при погружении пробки в воду) должно происходить при давлении 0,11-0,15 МПа (1,1-1,5 кгс/см²).

Допускается проверку проводить при установке пробки на технологический расширительный бачок.

Установка вентилятора.

1 – вентилятор; 2 – шкив; 3 – ремень привода навесных агрегатов; 4 – вал привода вентилятора; 5 – муфта вязкостная.

Вентилятор с вязкостной муфтой установлен на валу опоры, корпус которой крепится к двигателю четырьмя болтами. Привод вентилятора осуществляется поликлиновым ремнем.

Вентилятор одиннадцатилопастной, пластмассовый, предназначен для создания необходимого воздушного потока через блок радиаторов и внутри подкапотного пространства. Вентилятор статически сбалансирован. Для автоматического поддержания необходимых оборотов вентилятора, обеспечивающих оптимальную температуру охлаждающей жидкости, вентилятор снабжен вязкостной муфтой.

Техническая характеристика вязкостной муфты.

Направление вращения	левое
Температура включения, ºС	67-73
Температура выключения, °С, не менее	55
Обороты вентилятора с включенной муфтой, об/мин, не менее	3900
Обороты вентилятора с выключенной муфтой, об/мин, не более	1200
Допустимый статический дисбаланс, г·см	45

Техническая характеристика вентилятора.

Направление вращения	левое
Допустимый статический дисбаланс, г·см	35

Предельное состояние вязкостной муфты и вентилятора:

увеличение или уменьшение температуры включения или выключения на 10%;
увеличение статического дисбаланса на 10%;
разрушение лопастей вентилятора;
течь силиконовой жидкости из вязкостной муфты;
разрушение подшипника вязкостной муфты;
вмятины, трещины, коррозия вязкостной муфты.

Уход за системой охлаждения.

Уход за системой охлаждения заключается в ежедневной проверке уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе, герметичности системы, в периодической проверке плотности и замене охлаждающей жидкости согласно Сервисной книжке автомобиля.

При сильном загрязнении радиаторов охлаждающей жидкости и надувочного воздуха или при снижении эффективности системы охлаждения произвести очистку и промывку сердцевин радиаторов струей воды под давлением с применением шампуня для бесконтактной мойки автомобилей.

Меры предосторожности.

При обслуживании системы охлаждения следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита и огнеопасна, так как в своем составе содержит этиленгликоль, обладающий ядовитым и наркотическим действием и способностью проникать в организм через кожу.

При попадании в организм через рот охлаждающая жидкость вызывает хроническое отравление с поражением жизненно важных органов человека (действует на сосуды, почки, нервную систему).

Поэтому при использовании охлаждающей жидкости необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

не засасывать жидкость ртом при ее переливании;
во время работы с охлаждающей жидкостью не курить и не принимать пищу;
в тех случаях, когда при работе возможно разбрызгивание охлаждающей жидкости, пользоваться защитными очками;
открытые участки кожи, на которые попала охлаждающая жидкость, необходимо промыть водой с мылом.

Расширительный бачок.

1 – бачок; 2 – пробка.

Проверка уровня охлаждающей жидкости.

Проверку уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке 1 проводить только на холодном двигателе.

Уровень жидкости в расширительном бачке должен быть не ниже метки MIN и не выше верхнего сварного фланца бачка (метка MAX).

Перед добавлением охлаждающей жидкости рекомендуется замерить ее плотность в расширительном бачке. При увеличении плотности уровень охлаждающей жидкости понизился в результате испарения воды. В этом случае для сохранения плотности и температуры замерзания охлаждающей жидкости следует доливать дистиллированную воду.

При неизменной плотности уровень охлаждающей жидкости понизился в результате утечки охлаждающей жидкости. В этом случае следует доливать охлаждающую жидкость. В случае частой доливки проверить герметичность системы и устранить подтекание.

Предостережение.

Не допускается использование воды в качестве охлаждающей жидкости.
Применение воды приводит к появлению коррозии и образованию накипи, которая забивает протоки в головке, блоке цилиндров и радиаторе, из-за чего ухудшается циркуляция жидкости и теплоотвод от деталей двигателя. Это, в результате, приводит к систематическому перегреву, интенсивному износу деталей и выходу двигателя из строя. В холодное время года замерзание воды в системе охлаждения может привести к поломке блока цилиндров, головки цилиндров и радиатора.

Проверку плотности охлаждающей жидкости проводить при сезонном обслуживании перед началом зимней эксплуатации с помощью ареометра и термометра. Плотность должна быть следующей:

При другой температуре жидкости провести корректировку измерения. При несоответствии плотности указанным величинам заменить охлаждающую жидкость.

Замену охлаждающей жидкости необходимо проводить в связи с тем, что она начинает терять антикоррозионные свойства. Период замены охлаждающих жидкостей согласно Сервисной книжке.

Рекомендуется раз в сезон (осенью) проверять охлаждающую жидкость на помутнение. Для этого слить около 50 мл охлаждающей жидкости из блока цилиндров. Если жидкость значительно помутнела, значит начался интенсивный процесс коррозии. В данном случае необходимо незамедлительно заменить охлаждающую жидкость с обязательной промывкой всей системы, как указано далее.

Замену охлаждающей жидкости необходимо проводить с промывкой системы охлаждения для лучшего удаления остатков старой охлаждающей жидкости, так как присадки свежей охлаждающей жидкости могут вступить в реакцию со старой жидкостью и ресурс свежезалитой охлаждающей жидкости в этом случае будет меньше. Для промывки использовать чистую дистиллированную или мягкую (содержание солей не более 6 мг-экв/л) воду.

Порядок замены охлаждающей жидкости.

Слить охлаждающую жидкость, для чего необходимо:

установить автомобиль на горизонтальную площадку;
открыть кран отопителя (зажигание выключить при включенном отопителе);
снять пробку расширительного бачка;
слить охлаждающую жидкость, открыв сливной кран на радиаторе;
закрыть сливной кран радиатора.

Промыть систему охлаждения в следующем порядке:

заполнить систему охлаждения чистой дистиллированной или мягкой водой и завернуть пробку расширительного бачка;
запустить двигатель и прогреть его при средней частоте вращения коленчатого вала до температуры открытия термостата, для циркуляции жидкости через радиатор, дать двигателю поработать 5-7 мин;
заглушить двигатель, дать остыть и слить воду;
закрыть сливной кран и повторить вышеперечисленные операции промывки еще один раз, используя свежую воду.

Произвести заправку системы охлаждения в следующей последовательности:

открыть кран отопителя (зажигание выключить при включенном отопителе);
заполнить свежей охлаждающей жидкостью рекомендуемой марки расширительный бачок на уровне верхнего сварного фланца расширительного бачка (метка MAX). Жидкость заливать медленно, непрерывной струей. Если уровень жидкости в расширительном бачке перестал понижаться, энергично сжать 2-3 раза нижний шланг радиатора;

Из-за наличия воздуха в системе залить всю норму заправки жидкости без пуска двигателя невозможно. Для удаления воздушных пробок после заливки свежей охлаждающей жидкости выполнить следующее:

Снятие и установка радиатора.

В случае нарушения герметичности радиатора его следует снять с автомобиля.

Для этого необходимо:

Перед проверкой радиатора на герметичность следует патрубки бачков закрыть заглушками или пробками. Проверку на герметичность проводить в водяной ванне давлением воздуха 149-150 кПа (1,49-1,50 кгс/см²) в течение 30 с.

Воздух должен подводиться через специальную трубку, снабженную вентилем для перекрытия доступа воздуха и контрольным манометром. Специальная трубка должна быть надета на пароотводную трубку радиатора.

Выделение пузырьков воздуха не допускается.

При выходе из строя радиатор заменить новым.

Хомуты крепления шлангов, присоединяемых к радиатору, необходимо установить на расстоянии 3-7 мм от торца шланга, присоединяемых к патрубкам водяного насоса и термостата, необходимо установить на расстоянии 1-5 мм от торца шланга.

Читайте также: